העורך הראשי הבריטי בריט אובלב. צילום: בריט אובלב
פרצו את התוסס: בינואר הקרוב פאשניסטה בת 10! אנחנו יודעים, אנחנו בקושי מאמינים בעצמנו. כדי לחגוג את המקום שבו כל כך הרבה מאיתנו התחילו בתעשייה, נסתכל אחורה כל הדברים שהפכו את פאשניסטה לאחד מאתרי האופנה האהובים עלינו בחוץ (לא שאנחנו משוחדים). היום אנו מדביקים את בריט אובלב, העורכת הרביעית של פאשניסטה שמובילה כעת את הקבוצה מדוכים.
יש אנשים שמזלם מספיק לדעת מה הם רוצים לעשות מגיל צעיר מאוד; אחרים, כמו העורך הרביעי של פאשניסטה, בריט אובלב, מוצאים את זה לגמרי במקרה.
"כנראה שלא ידעתי על ה'אופנה 'הבירה עד הקולג' - זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי תיק פראדה בחיים האמיתיים", היא מודה. "תמיד התחברתי לבגדים. היה לי מדים, ותמיד ניסיתי למצוא דרכים לעקוף את קוד הלבוש, דרכים להיות יצירתיות או לחרוג מהגבולות. אני קורא אָפנָהאבל לא סגיבתי לזה באופן שאנשים אומרים לעתים קרובות שהם עשו זאת ".
אאוטלב למד אנגלית באוניברסיטת בוסטון - עם התוכנית להמשיך בסופו של דבר לתואר שני בעיתונאות - והגיע להתמחות בסטלה מקרטני באמצעות תכנית בית הספר. "באמת שלא היה לי מושג מה אני אעשה עם סיום הלימודים, ולא היו לי קשרים", היא אומרת. "לא הכרתי אף אחד שעשה עבודה שאני מעוניין מרחוק לעשות, אז הרגשתי שהתמחות תהיה הימור מצוין".
כאן היא גילתה את אהבתה לאופנת Capital F כאמור. "למדתי על האביב/קיץ וסתיו/חורף [עונות]; אז קראו לה קבוצת גוצ'י, והבנתי איך זה עובד, איך נוצרו המגה-חברות האלה ואיך מותגים נפלו תחתיהן וכיצד עובדת תצוגת מסלול ", היא אומרת. "אהבתי לעבוד בסטלה; אהבתי את סטלה, אהבתי את הקבוצה, אהבתי להיות בלונדון ".
כשמקרטני העביר פעולות יחסי ציבור בתוך הבית בניו יורק, אבוטלב עקב אחריו לעבוד איתם במשרה מלאה-ועד מהרה גילה כי יחסי ציבור אינם התשוקה שלה. במקום זאת, היא לקחה עבודה קמעונאית בסקופ שנגמרה כעת, וקיבלה כל הזדמנות לשוחח עם עורכים שזיהתה מ WWD ופרסומי אופנה אחרים. אחד מאותם קונים הציע לה להתמחות בג'יימס ג'ינס; דרך ההתמחות הזו, היא קיבלה הזמנה נחשקת למסיבת קייט מוס למען טופשופ בבארניס ניו יורק. שם הציגה אווטלב את עצמה פארן קרנטיל, העורכת דאז של אתר האופנה האהוב עליה, פאשניסטה.
במקום בית הספר לתואר שני, היא בחרה ללמוד בעבודה; היא החלה להתמחות לאתר, ובסופו של דבר התקבלה לעבודה כעובדת במשרה מלאה ועזרה להפוך את האתר לאמצעי לגיטימי לשובר חדשות. "זו הייתה הפעם הראשונה שפשוט קפצתי למשהו, והייתי כאילו, 'זה נשמע מגניב. בוא ננסה את זה ', היא אומרת. "זה ממש שירת אותי מאוד בקריירה, בהיותי פתוח בפני הלא נודע".
זו גם לא תהיה הפעם האחרונה שאובאלב יקפוץ למשהו: מהשקת אתר היופי המבריק בירדי המוטל עליך להשיק חדש לגמרי Racked.com, היא בילתה את הקריירה שלה בקפיצות ניסיונות וניסתה דברים חדשים. לאחרונה שוחחנו עם העורך המומחה על המשמעות של להיות יליד דיגיטלי בימינו הנוף התקשורתי המשתנה במהירות-ומדוע היא אינה מחשיבה את עצמה כחלק מתעשיית האופנה יותר.
איך עברת מההתמחות בסטלה מקרטני לפאשניסטה?
עברתי לניו יורק לאחר סיום הלימודים והבנתי מהר עד כמה התעשייה קטנה. מאוד קשה לעבור מעבודה ביחסי ציבור להיות עורך, עיתונאי, סופר - או מה שזה מה שאתה רוצה לעשות בצד השני. אז הפסקתי, כי חשבתי, "זה לא יעבוד כמו שאני רוצה, ואני באמת רוצה לכתוב".
[לקחתי עבודה] בסקופ, ועמדתי להבין איך להיכנס ל [תוכנית העיתונאות] בקולומביה. בסופו של דבר הלכתי למסיבת קייט מוס לטופשופ... הייתי אובססיבי לקייט מוס ורציתי לראות אותה. פארן היה שם. אמרתי, "אני מנסה ללכת לבית הספר התיכון, אני יכול לכתוב עבורך? אני צריך קליפים בזמן שאני עובד בקמעונאות. אני אעשה את זה בחינם, אני רק רוצה לכתוב ולהעלות את שמי איפשהו. "היא הייתה כמו," תיכנסו, ובואו נדבר על זה. "נכנסתי למשרד; היא דיברה איתי במשך שעה על למה אני לא צריכה ללכת לבית הספר התיכון, אלא אם כן אני רוצה להיות בקו החזית ולהיות כתב מלחמה, או שיש לי הרבה כסף, מה שלא היה לי. היא אמרה, "הישאר איתי, ונראה מה יקרה." בסופו של דבר עבדתי בסקופ ארבעה ימים בשבוע ובפאשניסטה שלושה ימים בשבוע, במשך שישה עד שמונה חודשים. אחר כך הציעו לי עבודה במשרה מלאה.
זה עדיין היה די מוקדם עבור פאשניסטה, אז איך זה היה?
זה היה כ'' כ כיף! ישנם כמה מעצבי שמות גדולים שהיו נמוכים במוט הטוטם שעזרו במותגים גדולים והם היו שולחים לנו דוא"ל [עם עצות]. או שמישהו בתוך Target ישלח לנו ספר לוקים של שיתוף הפעולה הבא של המעצבים. יהיו רגעים מרגשים באמת של ניסיון להיות ראשון; יכולנו להיות קשוחים וסופר-נאיבים, לא יודעים שאנחנו עוברים על חוק. לא הכרתי אפילו אנשי יחסי ציבור בשלב זה, כך שלא היה קשר להרוס. אנשים כעסו, אבל אז הם יכבדו אותך. כל הזמן מנסה לגרוף בגדי נשים תמיד היה ממש כיף.
השקתי טור בשם "יום בחיים", וממש שלחתי מייל לג'נה ליונס: "את ממש מגניבה, אני יכולה לבוא איתך לבלות?" היא הייתה כמו, "כן, בחייך." הדבר הגרוע ביותר שעשיתי אי פעם היה כשבאמת רציתי לנסוע לאירופה בפעם הראשונה - בדיעבד, איזה נורא רַעְיוֹן! - אבל הלכתי לא.ג'יי, שרץ TeenVogue.com בזמנו, ואיכשהו תמרן את זה כדי שאוכל לכתוב עבור שניהם ווג נוער ופאשניסטה, כי ביחד, זה היה משתלם לי לנסוע לאירופה. זה היה מִגרָשׁ. היינו סורקים במגזינים לאמנות. בתצוגות אופנה כל כך שמחתי לעמוד. הייתי יושב בכל מקום, לא ממש היה אכפת לי - לא ידעתי שאמור להיות אכפת לי.
למדתי איך לכתוב לאינטרנט; למדתי איך לכתוב מהר ולמדתי איך לעבוד בלי עורך. לא היה מי שיכול לערוך ממש. העניין בלהיות מהיר הוא שזה יותר העומס שאתה מקבל מהיותך הראשון. זה החלק המהנה.
כשהגיע הזמן שאתה אחראי, האם אתה מרגיש מוכן?
מעולם לא הייתי אחראי לבד. בהחלט תמיד רציתי מנטור. הרגשתי שזה סוג הדברים שבסופו של דבר קיבלת כש"תבגר "ויש לך עבודה; יהיה מישהו מבוגר יותר שיחפש אותך, מישהו שיסלול את הדרך, מישהו שעשה את הדבר הזה לפניך. אם הייתי במגזין, היו לי שבע שכבות של עורכים שיעזרו לי. לא היה באמת אף אחד בסביבה שעשה את זה בעבר - בשלב זה, שידע אם [דיגיטלי] הוא בכלל מסלול קריירה אמיתי. לאופנה היה קשה עם זה, התקשורת התקשתה עם זה, כך שזה לא היה שהתקבלו בברכה בזרועות פתוחות. זה היה באמת כאשר לורן [שרמן] הגיעה לשם - יכולנו להיות מנטורים זה של זה. אני חושב שזה היה חשוב ומועיל.
איך ידעת שהדברים באמת מתחילים לעבוד?
אני זוכר את הפעם הראשונה שנכנסתי למארק ג'ייקובס, והייתי כמו "חרא. זה השתלם. "היה זמן - שנה, כנראה - שבו ממש הייתי הולך לפתיחת מעטפה כי הבנתי עד כמה חשובים יחסי יחסי הציבור האלה. אתה רוצה שאנשים יכירו את הפנים שלך, מי אתה ומה אתה עושה.
איך ידעת שהגיע הזמן לעזוב?
זה היה מקום קשה לעזוב, זה מקום קסום. אני חושב שבקצב הזה אתה מקבל שנתיים -שלוש ואתה מותש. לימדנו את עצמנו הכל, ואני חושב שלראיית לורן נכנסת - לורן עבדה במגזין, היו לה מדריכים והיו עורכים - הייתי כאילו, "אני צוֹרֶך זה. "באותו זמן, תהיתי באמת," האם אני צריך מגזין ברזומה שלי? האם מישהו יתייחס אליי ברצינות אם אעבוד רק בבלוג האופנה הזה? "
איך החלטת את הצעד הבא שלך?
אני חושב שהיו קומץ אנשים [אז] שיקראו להם בכל פעם שמגיעה עבודה דיגיטלית, ואני הייתי אחד מהם. הייתי מוכן לעזוב, וקית 'פולוק [מ- Elle.com] התקשר וזה נשמע פשוט כיף. ההדפסה לעומת השיחה הדיגיטלית, תאמינו או לא, הייתה חמה יותר אז ממה שהיא עכשיו. אהבתי אל, רובי [מאיירס] מבריק. יש להם גישה כל כך חכמה לתוכן האופנה שלהם, והמגזין כל כך אינטליגנטי - הרגשתי שזו הזדמנות ממש טובה להביא את זהות המותג הזו לרשת.
כפי שמתברר, זה לא היה התפקיד שלי; בסופו של דבר כתבתי 10 סיפורים ביום לבלוג שלהם. זה היה כמעט מוקדם מדי. מה שטרוי יאנג עשה בהרסט הוא מדהים וזה עבד כל כך טוב. לאה [צ'רניקוף] בנתה משהו אפי ומדהים. כשהייתי שם זה היה דומה מאוד ל"בואו להדפיס להיות חלק מהדיגיטל ", וזו לא הייתה הגישה הנכונה. אני חושב שהמצב כרגע הוא חכם יותר, זה יותר חכם וזה עובד.
למה לעשות את המעבר ליופי וללכת לביירי?
למען האמת, זה היה יותר שינוי חיים. בשלב זה סקרתי חדשות אופנה במשך חמש שנים, וחייתי בניו יורק מאז שסיימתי את הלימודים. ראיינתי חבורה של מקומות וישבתי ליד הילרי [קר], שאני אוהב ומעריץ, בתערוכת ריד קראקוף. אמרתי לה שאני מתראיין לעבודה בוונקובר, מכל המקומות. היא אמרה, "רגע, אתה רוצה לזוז? מה עם לוס אנג'לס? "אמרתי לה שאני 100 אחוז רוצה להיות חלק מכל מה שהיא מתכננת. בכנות, עורכי היופי במגזינים תמיד נראו האנשים המאושרים והידידותיים ביותר, אז חשבתי שאולי יש בזה משהו.
הייתי שם כדי להשיק את ביירי, במסגרת מי מה לובשים. עבדתי ממש צמוד עם הילרי, במיוחד, אבל גם עם קתרין [כוח], על כל דבר, החל מהלוגו שלנו וכלה בתמונה שלנו יורה, לפורמט הסיפור שלנו, למשפיעים שדיברנו איתם, על סוגי העבודה שהפקנו כדי להסיר את זה קרקע, אדמה. גם אני גרתי לגור בלוס אנג'לס במשך כמה שנים. היה נחמד להיות בשמש. אתה לא יכול לעבוד שעות בניו יורק, כי אף אחד אחר לא עובד, וזה לא כאילו אף אחד מאלה הוא פרויקטים בודדים. אם כל הצוות חוזר הביתה בשש, אז גם אתה.
בירדי הייתה הפעם הראשונה שהייתי על סט לצילומים, זו הייתה הפעם הראשונה שנכנסתי לתקציב, זו הייתה הפעם הראשונה שכרתי מישהו רק כדי להיות בצוות שלי, זו הפעם הראשונה שעבדתי עם מחלקת צילום, מחלקת יחסי ציבור ומכירות מַחלָקָה. בעיקרו של דבר, זה היה תפקיד הניהול האמיתי הראשון שלי. היו לי ידיים בהמון דברים שונים. וחשיבות המיתוג - הילרי וקתרין עשו זאת בצורה מבריקה. ללמוד מהם הייתה הזדמנות מצוינת.
לאחר מכן עברת ל קֶסֶם ולאחר מכן ל- Yahoo! - מה היה מרגש אותך בהזדמנויות האלה?
זה [קֶסֶם] עבודה הייתה עבודה שלא הייתה קיימת קודם לכן ואני לא חושב שהיא קיימת כעת. הוא נקרא "מנהל מולטימדיה". התגעגעתי לניו יורק. פשוט התגעגעתי לאנרגיה. כשרציתי לחזור, שלחתי כמה הודעות אימייל שאמרו "היי, אני מוכן לחזור לניו יורק. בוא נדבר."
הייתה העבודה הזאת והייתה גם הזדמנות להיות מנהלת חדשות האופנה במגזין מודפס, מה שהיה לוקח אותי לכיוון כל כך שונה. אחת הסיבות שכל כך התרגשתי להשיק את בירדי היא זאת לתוך המבריק הורג אותו וזה היה נפלא, אבל זה היה אתר היופי היחיד שקיים מנקודת מבט עריכה וסמכותית. קֶסֶם נראה כמו הזדמנות מצוינת לנסות להבין עבורם את האסטרטגיה הדיגיטלית, הן באמצעות וידאו והן באתר. הייתי מעריץ ענק של לינדה וולס. היא אייקון, אז היה סיכוי לעבוד איתה, וגם לעבוד בקונדה. כשאני נכנס לזה ידעתי שזה הולך להיות ארוך. אתה לא יכול לשנות דברים בין לילה בקונדה.
החדשות על כך שבובי [בראון] נוסע ליאהו דווקא התפרצו כשעוד הייתי בלוס אנג'לס, אבל לא חיפשתי לעזוב [קֶסֶם]. בשלב זה חתם ג'ו זי. אני חושב שזה מהלך כל כך מדהים בקריירה, ובסיכון, מה שהוא עשה כשהוא הולך ליאהו. כשהוא התקשר ודיברנו דרך זה, הוא היה כמו: "זה מסוג הדברים שתתחרט עליהם שלא ניסית". אז הלכתי ליאהו. זה היה מסיבי. חברה בגודל ובקנה מידה, היא הייתה מעבר לכל מה שחוויתי. להיכנס לעבודה ושקרי דיימונד תהיה שם, ומישל פרומאולייקו וקייטי קוריק וג'ו זי ובובי בראון, זה היה פשוט מדהים לראות את האנשים האלה כל יום. אבל אני לא יודע שזה המקום הנכון למה שניסינו לעשות.
מה היה מושך בעבודה ב- Racked?
מאוד רציתי לעבוד ב- Vox; אני חושב שזה היה רק שילוב של קריאה על כל הדברים המגניבים שהם עשו, לשמוע את ג'ים בנקוף מדבר - זה פשוט נראה כמו מקום נהדר. זה היה מותג שהרגשתי שיש לו הרבה פוטנציאל, שיכולתי לעשות איתו הרבה. אני חושב שהשקעתי הרבה זמן בביצוע החזון של מישהו אחר, שהוא נהדר ומהנה, אבל הייתי מוכן לעשות משהו משלי.
Racked הציע לי את ההזדמנות לעשות זאת: לבנות צוות, לעבוד במקום שיש בו הרבה דברים אחרים. אני חושב שאני כנראה מצליח יותר כשאני קצת מחוץ לתעשייה במקום בו. [ווקס] הוא הדבר הקרוב ביותר שאני חושב שאני יכול להגיע לחלום שלי לעבוד בעיתון; יש לך מומחים בכל התחומים השונים האלה.
איך חידשת את Racked מאז שנכנסת לסיפון?
היו שני דברים גדולים שהתמודדתי עם הגעתי לכאן: האחד הוא מיקוד. זו הייתה השאלה הראשונה ששאלתי, כשהתקשרו אליי: "נו, מה זה?" הם היו כמו "אתה מבין את זה", בעצם. הרגשתי ש- Racked ידועה באמת ברשימות המכירה לדוגמא שלה ויש לה תוכנית מדהימה לאורך זמן, בהובלת ג'וליה רובין, שהרגה אותו. היו לו מאמרים אישיים נהדרים, היו בו תוכן אורח חיים של נשים, היו בו הרבה חדשות מצטברות בתעשיית האופנה. היו בו סיפורים על בלוגריות אופנה. היה לה דיווח חזק מאוד וזהות ילדותית מאוד. זה הלך להרבה כיוונים, והרגשתי שאנחנו באמת צריכים להתמקד בדבר אחד, וזה קניות. בחרתי בשופינג, בניגוד לאופנה עם F גדול, כי אני חושב שהרבה אחרות כבר מכסות אופנה. אני חושב שיש פער עצום בקניות לחיים האמיתיים.
זה הכל מלדבר עליו למה אנחנו עושים קניות, שבאמת מדברת על התוכנית ארוכת הטווח מבחינת התכונות והתכנים המדווחים. טיפני יאנטה, מנהלת הקניות שלנו, מגדלת צוות שוק שאחראי לספר לקוראים שלנו את המידע שהם באמת צריכים לדעת; "הנה איך לקחת שמלה של אן טיילור בסך 50 $, ולמעשה לגרום לה להיראות מגניב לעבודה ולשחיקה בלילה, "בניגוד ל" להלן מראה פראדה מכף רגל ועד ראש ", או" הנה איך להיראות כמו קנדל ג'נר. "
החלק השני הוא ויזואלי, אז שכרנו את מנהל הקריאייטיב הראשון שלנו אי פעם, מנהל החזותי שלנו. היה לנו מאייר בצוות, אך מעולם לא היה לנו מישהו שמוביל מאמצים יצירתיים בכל הפלטפורמות שלנו, וזה באמת חשוב במרחב שלנו.
מה למדת שעזר לך לבצע את העבודה הזו?
למדתי הרבה על מיתוג וחשיבותו, כמו גם על הצד העסקי של הדברים. למדתי הרבה על הכוח של לא לזלזל בקהל שלך.
איך ראית את הנוף הדיגיטלי משתנה?
בפאשיניסטה הרגשתי שאנחנו מדברים עם מאה מחברינו הקרובים ביותר. עכשיו, זה מרגיש כאילו כל העולם נמצא באינטרנט. פשוט יש כל כך הרבה. אנחנו לא ממש מצטברים חדשות ב- Racked. זה מוציא את הכיף מזה. לא שזה לא כיף לשדר חדשות אופנה, אבל זה כל כך מתוזמר וכל כך מתוכנן מראש [עם בלעדיות], שככתבת ועורך, קשה להשיג סקופ [באופנה], נכון? ממש היינו צריכים לשלוח כתב לסין כדי לצאת ולקבל סקופ.
האם אתה מרגיש שאתרי אופנה מתייחסים אליך יותר ברצינות עכשיו מאשר בעבר?
מה שבטוח, במובן זה שעכשיו מותגים ופובליציסטים יוצרים אסטרטגיות שלמות כיצד לגלוש לאילו שקעים דיגיטליים. אני כבר לא באמת חושב על תעשיית האופנה הרבה, מכיוון שהחלטנו להסתובב ממנה. אני חושב שתעשיית האופנה כל כך קטנה וכל כך מבודדת. אנחנו יכולים לדבר ולדבר על איך תעשיית האופנה דמוקרטית עכשיו, אבל רק להסתכל על אָפנָה סיפור בלוגר. אני חושב שהשינוי האמיתי יגיע כאשר עורך דיגיטלי ימונה לעורך הראשי של מותג הכולל את המגזין ו הוא כולל את האתר.
כיצד עזר לך להיות יליד דיגיטלי בקריירה שלך?
בהחלט לא הייתי עורך ראשי כרגע אם הייתי מתחיל כמתמחה באופנה במגזין דפוס כשסיימתי את לימודי הקולג '. אני חושב שהדבר שממש מגניב בדיגיטל שהוא גם מפחיד הוא שהוא עדיין כל כך גרוע. במובנים רבים, אני גרוע בדיוק כמו שהייתי בפאשניסטה, ואני חושב שהערך של השטויות האלה הוא ללמוד לעשות כל כך הרבה דברים שונים. ללמוד את כל הדברים השונים הזה היה ממש כיף ואני לא חושב שהייתה לי החוויה הזאת - אני לָדַעַת לא הייתי. אני חושב שבמגזינים אתה באמת נשאר בנתיב שלך.
מה זה אומר עבורך להיות בקבוצת אנשים שקוראים לה כשמשרות דיגיטליות אלה נפתחות?
שעשיתי את זה הרבה זמן! [צוחק] התחלתי בצד הדיגיטלי, ואף פעם לא באמת עזבתי ואני חושב שזה כנראה חלק גדול מזה. זה גם אומר שמדובר בתעשייה קטנה. עכשיו, אני מאוד מרגיש שאני חלק יותר מתעשיית המדיה מאשר בתעשיית האופנה. אני קורא Adweek על הלבשת נשים מדי יום.
מה חיפשת באנשים ששכרת?
כלומר, הייתי די קשוח. אני זוכר שעשיתי מבחן עריכה למתמחים ואני חושב שנטלי [הורמיליה] אמרה, "אתה צוחק? האם אתה מצפה שהם יידעו את כל זה? "[צוחק] בסופו של יום, אני רוצה להעסיק את המתמחה הרעב והשאפתני ביותר, שאף משימה לא קטנה עבורו. אני חושב על זה, אפילו עכשיו, כשאני מעסיק אנשים ברמה בכירה-כמו דירקטורים בצוות שלי, שאולי יש להם יותר ניסיון ממני. האם הם עדיין רוצים לבצע את העבודה, או שהם רק רוצים להגיד לאנשים אחרים מה לעשות?
אני חושב שזה מזל שאתה מקבל עובדים בניו יורק, כי יש לך כבר את האנשים השאפתניים והעובדים ביותר. זה ממש מצמצם את זה בשבילך. גיוס מתמחים בפאשניסטה היה גם כמו, "אתה אובססיבי עם אופנה? "קירות הפאשניסטה היו מכוסים בפריסות - אני מרגיש כמו היום ספר אופנה CR יצא, זה היה כמו בוקר חג המולד. כישורי זיהוי המודל של אליסה [וינגאן] הם ברמה הבאה. גם לי היה מזל. הם כמו החברים הכי טובים שלי. מכיוון שהייתי כל כך צעיר, הם היו צעירים רק בשנה או שנתיים, והיה לי כל כך מזל לשמור על מערכות היחסים האלה. עכשיו אנחנו כמו משפחה קטנה.
מה המטרה הסופית שלך, מלבד לעבור לאי ולכתוב?
באמת שאין לי מושג. המטרה שלי עם Racked, כרגע, היא להדהד עם קהל, ולגרום לאנשים להיות כמו: "זה הדבר המקיף, הכיפי והחכם שחיכינו לו, שאפילו לא הבנו שאנחנו רוצים".
מבחינת המטרה שלי, לחיי האישיים, אני מנסה להבין את זה. זה לא מסלול קריירה שדמיינתי, או שיכול היה להתקיים, באמת, כשחשבתי על הדברים האלה במכללה או לאחר סיום הלימודים. אני פשוט ממשיך ללכת לאן שזה לוקח אותי. המטרה שלי בעתיד הקרוב היא למצוא איזון בין עבודה לחיים, תמיד.
מה היית רוצה שהיית יודע כשהתחלת?
תסמוך על תחושת הבטן שלך. אמור כן להזדמנויות כשהן מגיעות. הייתה נסיעה מעניינת. הייתי אומר: תגיד כן לכל דבר בחיים שהוא לא חוקי!
רוצה קודם כל את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.
הראיון הזה נערך ורוכז לשם הבהרה.