העדכון האחרון מ- Met מזמין את הצופים להרהר ביחסי אופנה עם העבר, ויש לו גם כמה דברים חשובים לומר לאן מועדות פני התעשייה בעתיד.
אם הזמן היה צועד לאורך קו ישר, כשהוא מתקדם במרווחים קבועים של דקות, ימים ושנים, נראה כי כל זה השתנה בשנת 2020.
כשהמגיפה אילצה אנשים להישאר בבית, השגרות עליהן סמנו בעבר - כמו להיכנס למשרד בימים שני עד שישי - התמוססו והותירו בעקבותיהם אוכלוסייה שיכולה בקושי זוכר איזה יום זה היה. על רקע זה, ה מוזיאון המטרופוליטן לאמנותחדש מכון התלבושות התערוכה "בערך הזמן" מרגישה כמעט יוקרתית.
"המופע הוא מדיטציה על אופנה וזמניות", אמר האוצר אנדרו בולטון בסדרת הערות וירטואליות ביום פתיחת התערוכה. מדיטציה זו מרגישה רלוונטית לחלוטין בשנה שנראתה מעוותת ומשהה את הזמן מעולם. (במקור אמור להיפתח במאי, "בערך הזמן" נדחה כמעט חצי שנה והגיע לראשונה באוקטובר ללא התרוצצות שהופקה בדרך כלל על ידי פגשתי את גאלה, שבוטלה השנה.)
"אופנה קשורה לזמן בלתי ניתן למחיקה. הוא לא רק משקף ומייצג את רוח הזמן, אלא גם משתנה ומתפתח עם הזמנים, המשמשים כשעון רגיש ומדויק במיוחד ", הוסיף בולטון בעיתונות לְשַׁחְרֵר. "באמצעות סדרה של כרונולוגיות, התערוכה משתמשת במושג משך הזמן כדי לנתח את הפיתולים הזמניים של היסטוריית האופנה."
"About Time" כולל בגדים מ -150 השנים האחרונות (החל משנת 1870, אז נוסדה המט) ובעיקר מושך בגדים מהאוסף של המוזיאון עצמו. אבל זה רחוק מלהיות שיעור היסטוריה פשוט: התערוכה ממלאת שני חדרים, כל אחד מהם מעוצב כפני שעון עצומות, כשכל "טיק" של השעון מכיל שני הרכבים, שכולם כמעט שחורים.
בתוך חדר ה"שעון "הראשון ב"זמן בערך".
צילום: באדיבות המוזיאון המטרופוליטן לאמנות
"צריך לתקשר שזה לינארי, תוצאתי. עובדה היסטורית וחברתית ופוליטית אחת הובילה לשנייה ולכן צורה אחת התרחבה והתכווצה לשנייה. אבל באותה מידה, יש קפלים מוזרים בזמן ", אמר מעצב התערוכה Es Devlin.
כדי לתאר את הליניאריות, כמו גם את אותם "קפלים", שני חדרי התערוכה מוגדרים באופן שונה. בשורה הראשונה, התלבושת הראשונה מלווה בציר זמן כרונולוגי למהדרין; כל אחד מהם משויך לתלבושת בשורה האחורית מתקופה אחרת בהיסטוריה שמקושרת אליה אסתטית הראשון, בין אם באמצעות בנייה, קישוטים, צללית או משהו אחר - תחשוב על בנות 1947 כריסטיאן דיור תלבושת לצד 2011 ג'וניה ווטנאבה מעיל וחצאית עור המחקים את אותה הצורה. הצעות אלה עוזרות לצייר תמונה הן של האופן שבו התקדמה האופנה לאורך זמן, וכיצד הדורות והמעצבים הבאים מיצרו את העבר כדי לפרש את העתיד שלהם.
אבל בחדר השני, הכרונולוגיה הפשוטה הזו מתחילה להישבר. התפאורה השחורה המאופקת והקלה להבנה של החלל הראשון מפנה את מקומה למערך חסר אוריינטציה של קירות מראות ושבירות בשני. השנים מתחילות לקפוץ קדימה ואחורה ללא כל תחושת התקדמות ברורה. זוהי דרך יעילה לגרום למבקר להרגיש, ברמה הוויסקרלית יותר, אמת שהיסטוריונים לאופנה תיארו זה מכבר: ב -21 מאה, האופנה השאירה מאחוריה את עולם הקודים החזותיים הברורים שמקלים להבחין בין אופנת שנות ה -60 לאופנת שנות ה -20, ובמקום זאת יש לה התחיל להתייחס לכל ההיסטוריה כאל שקית השפעות, מה שהופך נוף הרבה פחות אחיד שכל הזמן מושך משונות עשרות שנים.
שמלת איריס ואן הרפן מסתיו 2012, שמאל ושמלת צ'ארלס ג'יימס משנת 1951, מימין.
צילום: באדיבות המוזיאון המטרופוליטן לאמנות
התערוכה פועלת בשתי רמות, אחת נגישה יותר ואחת קצת יותר אזוטרית. בקטגוריה לשעבר, יש את החוויה החזותית של התערוכה עצמה, עם תמונות השעון ו זיווגי הבגדים המזמינים את הצופים לנחש את הקשרים האסתטיים המחייבים אותם לאורך עשרות שנים. ישנם בגדים יפים שלובשים אנשים מפורסמים, כמו איריס ואן הרפן שמלה סולאנג 'נואלס לבשה את גאלה מט 2018; יצירות איקוניות כמו ורסצ'השמלת סיכות ביטחון; ודברים די נוצצים של מעצבים שהפכו לסלבריטאים בזכות עצמם, כמו בלמיין's אוליבייה רוסטינג. (שלא לדבר על הערעור של הקירות הרפלקטיביים בחדר השני, שבטוח יעוררו הרבה תמונות סלפי מראות.)
ברמה המוחית יותר, יש שפע של יסודות מאתגרים פילוסופית, מתוך הרהוריו של וירג'יניה וולף (שאת חלקם ניתן לשמוע בשיחות קול ברחבי הגלריה ההיא, באמצעות הקלטות מאת מריל סטריפ, ג'וליאן מור ו ניקול קידמן) למסכתות הפילוסופיות של אנרי ברגסון. הקטלוג "על הזמן" מעמיק אף יותר, ומשלב הבנות ילידות של זמן, תיאוריה ומרקסיסטית וזמן כמבנה גזעני.
אבל התערוכה לא רק מעיזה על הזמן בצורה מתפתלת, מופשטת או אפילו מושכת מבחינה ויזואלית. בסופו של דבר הוא מצביע על הצופים להצעה דחופה וקונקרטית יותר של שינויים שעולם האופנה צריך לבצע כשהוא משקף את העבר ומסתכל לעבר העתיד.
הרכב כריסטיאן דיור משנת 1947, משמאל, והרכב ג'וניה ווטנבה משנת 2011, ימין.
צילום: באדיבות המוזיאון המטרופוליטן לאמנות
בדבריהם המוכנים, בולטון ו לואי ויטון מנהל קריאייטיב ניקולאס גסקייר רמז על צעד לקראת "אופנה איטית" וזיהה את ההזדמנות שהמגפה הציבה לעשות הפסקה נחוצה מאוד.
היצירה האחרונה בתערוכה מגלמת את רגשותיהם בצורת לבוש. "לאחרונה הזמן שולט בדיונים בתוך קהילת האופנה. שיחות אלה התרכזו סביב הייצור, התפוצה והצריכה המואצים של אופנה כדי לענות על דרישות מסחריות של עולם מקושר ומסונכרן דיגיטלית ", נכתב בהצהרה בסמוך לתערוכה אומר. "אך אנו מבינים כי לדרישות אלה יש השפעה מזיקה לא רק על היצירתיות אלא על הסביבה".
בניגוד למחצית השניה של התערוכה המבלבלת, אם כי עדיין יפה, האחרונה היצירה בהופעה מרגיעה הרבה יותר לצפייה, מבודדת ויזואלית ופיזית בתוך גומחה משלו. הבגד המדובר הוא שמלה לבנה כולה מ ויקטור ורולף's אביב 2020 מופע הוט קוטור, וזה אחד משני יצירות בלבד בקולקציה כולה שאינה שחורה. כל מה שקשור לאופן הצגתו יוצר תחושה חזקה של הפרדה רעיונית משאר הבגדים המוצגים.
מה הופך את השמלה לכל כך משמעותית שנבחרה לסגור את ההצגה? בולטון מבהיר: השמלה עשויה כולה ללא מוצא חומרים, מרוצפים יחד בעזרת שאריות הבד של ויקטור ורולף מעונות קודמות לכדי טלאים אמנותיים של תחרה לבנה. הגישה ה"מודעת "הזו ליצירה, הסביר בולטון, היא שמצביעה על הדרך לצאת מהקצב התזזיתי וייצור יתר של האופנה כפי שהיא קיימת כיום.
"סיימנו את התערוכה עם השמלה", הוא אומר, "כי נראה שעיצוב הטלאים משמש מטאפורה מתאימה לעתיד האופנה ולחשיבות הקהילה, שיתוף הפעולה והשיתוף. קיימות."
"בערך הזמן" יוצג במכון התלבושות במוזיאון המטרופוליטן לאמנות בין התאריכים 29 באוקטובר 2020 - 7 בפברואר 2021.
צילום כותרת: באדיבות המוזיאון המטרופוליטן לאמנות
הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.