קרבי ז'אן ריימונד מפייר מוס. צילום: Imaxtree
יום חמישי בלילה, יומיים לפני סתיו 2018 הצגת הלייבל שלו פייר מוס, מנהל הקריאייטיב קרבי ז'אן ריימונד היה רגוע, בטוח אפילו. כשהתרחש סביבו התאמה, דוגמנית שלבש שמלת ערב צהובה באורך מלא, הוא עבר שינוי של הרגע האחרון ל ריבוק נעלי ספורט עם חבר צוות, נציג מהחברה האתלטית לא רחוק משם. זה היה הבדל ניכר בהרגשה מההובלה לתוכניות קודמות של פייר מוס, ומסיבה טובה: אחרי שבועות של תמונות טיזר בהשתתפות ניירת גרוסה, שריפת בגדים ו לוגו חדש, פייר מוס חזר. וריימונד שולט בחוזקה.
זה נשמע דרמטי, אין ספק, אבל זה מדויק. בסתיו 2018 חזר פייר מוס למסלול ההמראה. המותג דילג על הופעה בספטמבר, לטובת השתתפות ב- המוזיאון לאמנות מודרנית פריטים: האם אופנה מודרנית תערוכה, יוצר מראה בהשראת פייר קרדין מותאם אישית, ששימש אב טיפוס למה שאולי נאלץ ללבוש יום אחד בגלל עליית פני הים. אבל בערך באותו זמן עבד ריימונד מאחורי הקלעים, וסיים עסקאות שלא רק יראו אותו לקנות את כל השותפים שלו כדי שיהיה בבעלותה המלאה של פייר מוס, אבל גם אחד עם ריבוק שסגר אותו א חוזה לשנתיים שריימונד מכנה "הראשון מסוגו" עבור החברה הספורטיבית.
מאמרים קשורים:
"בואו נהיה ברורים, עם פייר מוס האחרון, לא היה לי חרא בניירת", אמר ריימונד לפאשניסטה על המעבר. "זה היה רק שמי על הדלת וממש ממש אני עושה את כל העבודה, אבל לא היה שום הצד הפוך בשבילי או סיבה להמשיך לעשות את מה שאני עושה. עכשיו אני עושה בדיוק את מה שאני רוצה לעשות, זה לבסס את פייר מוס כתרבות יותר מאשר מותג בגדים ". לאחר סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות בהשתתפות המוסיקאים קארי פוק וויק מנסה בוערים יצירות ישנות, מרסקים תביעות וחוזים ומנקים את סטודיו העיצוב שלו עם מרווה, כמו גם אחר וִידֵאוֹ להבהיר כיצד מבטאים את שם המותג, האיטרציה החדשה של החברה כאן. "אני רק על איזה חרא שחור."
בהקדמה מחודשת זו ראה ריימונד את אוסף הבגדים החזק ביותר שלו עד כה. מאז שלו קולקציית אביב 2016 שנדונה רבות, המעצב בניו יורק השתמש באופנה כקרש קפיצה כדי לדבר על נושאים גדולים יותר של צדק חברתי. מעצבים רבים עקבו בעקבותיו, אם מתוך כנות ובין אם ראו בכך אסטרטגיה. התוצאה? שיחות רבות על הלייבל התעלמו מהלבוש האמיתי לטובת המסר הגדול יותר. ולמרות שהשיחות האלה היו בהחלט חשובות, לראות אוסף שבו הלבוש דורש אותה רמת דיון היה ניצחון מובהק עבור ריימונד.
כותרת "גם אמריקאית" סתיו 2018 האוסף כרה את מקור המונח "קאובוי". המונח שימש במקור באופן גנאי כלפי פועלים שחורים, הופך והופך בלבן במהותו. למעשה, קהילת הבוקרים השחורים - שעדיין קיימת כיום - מקודדת ב- איגוד הקאובוי השחור התעלם במידה רבה. הנה, ריימונד, כמו מוזיאון הסטודיו בשנת 2017, מפנה אליהם תשומת לב.
מבט מקולקציית סתיו 2018 של פייר מוס. צילום: ג'ון למפרסקי/Getty תמונות לשבוע האופנה בניו יורק: התערוכות Getty Images
מבחינה מעשית פירושו קולקציית קווים הראשית של פייר מוס הכוללת צלליות בגדים עליונים ארוכים ונקיים ומכנסיים רחבים. תפירת ניגודיות מוצאת את עצמה כמוטיב עקבי לטווח שראה את הופעת הבכורה של בגדי נשים (בניגוד לבגדי גברים המעוצבים על נשים) לתווית. כי בגדי נשים משלבים טכניקות מ גיליון בנד של גי, או סגנון של טלאים שעבר לאורך שישה דורות, במקור מנשים שחורות משועבדות. גם quilting של Gee's Bend נתן השראה לשמלה מישל אובמה מתלבש על ידי מילי בָּה לאחרונה נחשף דיוקן רשמי. נראה כי גם בגדי ערב לנשים מהקולקציה מגרדים מרגעי השטיח האדום.
זהו הבדל ניכר ממותג שנקשר אליו athleisure בעבר, אבל זה יותר אבולוציה מאשר שינוי. לפני שהוציא קולקציה מלאה, המותג עשה התזה עם מעיל אופנוע עור באדיבות ריהאנה. ההיסטוריה הזו מופיעה במראה המסלול, כמו גם באופציות מעיל עור חדשות - כמו זוג מעילי טלאים קצוצים בולטים, המייצגים גישה מעודנת. הסטים הראשונים של נעלי פייר מוס (בניגוד לנעלי ספורט) שהביאו את הופעת הבכורה שלהם על המסלול עם סוליות מורחבות שנראות כמו התבגרות של עיצובים איתם עשו ריימונד DIY לאביב 2017 ראש הסניקרס הנוכחי של ורסאצ'ה Salehe Bembury, טבילת נעלי ספורט ומגפיים בסיליקון להארכת הסוליות. ההיסטוריה של ריימונד בעבודה עם שמות כמו קיי אונגר ו מרצ'סה חבל על האלגנטיות של הקו.
"כבר אי אפשר לסווג את קו הראשי של פייר מוס כ"רחוב" גם אם תנסה ", אמר ריימונד וחזר על תסכול שחש בעבר. הוא הודה שבאוספי העבר לחצו עליו שותפים לעקוב אחר מגמות השוק כפי שהופצו על ידי חברות כמו פחד מאלוהים, צבע קרם ועוד. "אם אתה מנסה [להגיד שזה רחוב] אתה פשוט גזען. ריבוק הוא המקום שבו חלל השוק הזה הוא כמו רחוב, בגדי ספורט ואתל פנאי. זה מה [אוסף הריבוק] שלנו, אבל הוא גם מוגבה ".
מבט מקולקציית ריבוק x פייר מוס סתיו 2018. צילום: אנדי סנטיאגו/ריבוק
בנוסף לסגנונות נעלי ספורט, כולל ביצוע של DMX Run 10, אוסף ריבוק כולל הכל, החל מחליפות טרנינג וטרנינג ועד תיקי נסיעות גדולים שתפורים בדגמים של הדגל האפרו-אמריקאי, כמו גם מעילי פרווה באורך מלא עם הלוגו של ריבוק על הגב. מבחר של צעיפים גדולים במיוחד עשויים גם הם עם הדגמים, ואפילו סגנון גרביים נכנס לטווח. עיצובים אלה עזרו לתרום למה שדווח ריימונד כעונת השוק הגדולה ביותר של המותג בפריז עד כה.
ההצגה היא חלק משיחה גדולה יותר שריימונד רוצה לנהל לגבי המשמעות של להיות אמריקאי. "הדבר של 'גם האמריקאי' קרה כי אני והבנים שלי בדיוק סיימנו לשחק כדורסל, וכן הבחור הטיפוסי הזה בלונג איילנד הלך ולבש בגד דגל אמריקאי מלא, "המעצב הסביר. "וזה היה כמו... סוג כזה של פגיעה. זה היה מוזר, אז שאלנו למה זה, מאיפה זה [כואב]? נולדנו כאן. יש משהו סוטה בהרגשה של מהגר למרות שנולדת באיסט פלטבוש, ברוקלין. אז 'גם אמריקאי' הוא לשכתב את הנרטיב של המשמעות של להיות אמריקאי ".
הרעיון הזה, שמעלה את הציטוט של טוני מוריסון "במדינה הזו לבן הוא ברירת מחדל. כל אחד אחר צריך להטביע ", בא פשוט בחלקים מסוימים כמו הכובעים המופיעים במילים" AS AMERICAN AS U. "אבל זה גם בדגלים המעובדים שבהם ריימונד מתחבט. עיצוב הדגל האפרו -אמריקאי של דיוויד האמונס.
הגמר מתוך מופע פייר מוס סתיו 2018. צילום: ג'ון למפרסקי/Getty תמונות לשבוע האופנה בניו יורק: התערוכות Getty Images
חלק חשוב מכל מופע של פייר מוס נותר המצגת בפועל. לריימונד יש כבר הרבה זמן קשר למוזיקה ולמוזיקאים: הקשרים של ריהאנה, ויק מנסה וקארי פוקס הנ"ל, לעבוד עם אשר, א שיתוף פעולה ויחסים עם אריקה באדו, הרשימה ממשיכה. העונה הקשר הזה שיחק באמצעות א שותפות עם כותב הזמר רפאל סעאדיק, שכתב ואצר את המוזיקה. יחד הם חיברו מקהלה בלאק-שרה לשיר ביצועים חיים של כל דבר, החל מ- "Born in the USA" של ברוס ספרינגסטין וגיל "הבית הוא המקום בו נמצאת השנאה" של סקוט-הרון ל"הכל יהיה בסדר "של קנדריק לאמר. כאשר מילים כמו "יותר מדי n*ggas על האי רייקרס" מאת האלבום הקרוב של סאדיק ו"כל ג*הוא כוכב ", מתוך שיר בעל אותו שם, שיצא במקור בשנת 1973 על ידי בוריס גרדינר אך עלה מחדש לאחרונה ב- אוֹר הַלְבָנָה פסקול ואלבומו של קנדריק למאר, היה ברור שריימונד איבד את הצורך בסינון. נוף הקול בכללותו חדיר את ההופעה בתחושת נשמה ובמה שהתכוון ריימונד להיות תקווה.
"מעולם לא השתמשתי באמת באופנה במובן המסורתי," אמר ריימונד והזכיר שאפשר להפוך את מושג הדגל לא סדרות גדולות יותר בשיתוף עם אמן, ויוצרות דגלים למגוון קבוצות של אמריקאים שמוצאים את עצמם אחר. "השתמשתי בו כצורת אמנות וזה התחיל באוסף SS16, שהיה ידוע בשם אוסף 'החיים השחורים'." ככזה, זה האוסף, שמעולם לא היה זמין לרכישה, הועבר לארכיון על ידי המוזיאון הלאומי להיסטוריה של אפרו -אמריקן תַרְבּוּת.
"אנחנו רוצים לבסס את המותג כקנבס בניגוד לחברת בגדים", המשיך ריימונד. "זהו פרויקט אמנותי וניסוי חברתי. אין לזה חרוז או סיבה, אין תוכנית. אין שום סוג של 'אנחנו רוצים להרוויח סכום מסוים' כי למרבה המזל, עכשיו, אני די שילם. אז אני פשוט עושה מה שאני רוצה ".
ואם ככה זה נראה, אני מקווה שהוא ישמור על החופש לעשות בדיוק את זה.
לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.