קליפורניה, מודרניסטית, מגניבה. והרבה הדפסים. טרינה טורק המוצרים ניתנים לזיהוי מיידי, בין אם מדובר בשמלות משמרות, מצעים או ברביות מהדורה מיוחדת. זוהי רמת זיהוי שהמעצבים בשוק השבור של היום משתוקקים אליהם. "אנחנו מנסים להביע את האופטימיות של קליפורניה בכל מוצר שאנחנו עושים", אומר לנו טורק. אבל, כפי שהיא ממהרת לציין, "אתה יכול לקבל שורט מודפס תמורת 20 $ או 2,000 $. מה שאנחנו עושים כמותג חייב להיות בעל ערך ”.
המותג מבוסס לוס אנג'לס, שהושק בשנת 1995, צמח מאוסף שמלות שהתחיל מהסלון של טורק עצמו ל כמעט אימפריה של Ready to Wear, בית, בגדי גברים ואביזרים, ומכניסה יותר מ -60 מיליון דולר במכירות ורישוי שנתי עוסק ב רפובליקת בננות, פ. שומאכר ושות ', ו קליניק.
כל הראיות מצביעות על ידע עסקי של אותו שם, למרות שלטורק יש הכשרה יצירתית למהדרין-בית ספר לעיצוב, ואחריו 12 שנים בתוויות אופנה אחרות. טורק ראתה את חלקה במפגעי המהירות בדרך: שותפות שהתחרפנה, עליית נוקאופ אופנה מהירה, 11 בספטמבר ומיתון כלכלי. לפי טורק, ההגעה לתעשייה קשורה לא פחות לבלייה בסופה כמו ליצירתיות. "זה דורש להתרחק מהפנטזיה של מהו עסק האופנה, למציאות שלו, שהיא תעשייה תחרותית ביותר".
חוף הים בנובו מאליבו-להשקת המאליבו בַּרבִּי מאת בובת אספנים של טרינה טורק בשיתוף HauteLook-טורק פותח על דבקות באקדחים שלה, התמכרויות לרשתות החברתיות (היא משתמשת באינסטגרם בעצמה @TrinaTurk) ומדוע קפיצה בקצה העמוק יכולה להיות דבר טוב.
איך התחלת? אמא שלי היא יפנית וגרמה להרבה דברים שלנו לגדול. היא הכינה לנו את הבגדים, הווילונות, הכריות, קישוטי חג המולד. תמיד ראיתי אותה תופרת, אז כמובן שכשהייתי מבוגרת די לימדה אותי לתפור. זה לא כל כך קשור ל"אופנה "כמו ליצור דברים.
כיצד התקדמה "עשיית הדברים" לקריירה באופנה? למדתי עיצוב הלבשה באוניברסיטת וושינגטון-לא בית ספר הידוע בתוכנית האופנה שלו. עבדתי אצל אנשים אחרים כמעצבת במשך 12 שנים, התחלתי כעוזרת ובסופו של דבר הפכתי למנהל עיצוב. דיברתי הרבה על הקמת קו משלי, אבל לקח לי הרבה זמן להתעצבן כי יש לי את הביטחון הזה-העבודה שלי, ביטוח בריאות, 401K. אותם חששות מעשיים שהיו תירוצים לא לעשות זאת, הסיבה האמיתית היא שזה היה מפחיד.
אז מה היה הצעד הראשון שלך? למעשה לא הייתי ממליץ על זה לאנשים, אבל מעולם לא ערכתי תוכנית עסקית. הייתי נאיבי-"אני עומד להקים חברת הלבשה"-ולא ידעתי למה אני נכנס. אולי זה היה דבר טוב, כי אם הייתי מסדר את הכל זה היה מפחיד. התחלתי את הקו בעבודה מחוץ לבית שלנו, ונכנסנו לחנויות נהדרות עם האוסף הראשון-סאקס, בארניס, פרד סגל... זה היה 1995 לפני שהאינטרנט נכנס, ובאמת היה נוף אחר לגמרי. ייתכן שמישהו יעבוד מחוץ לביתו בלוס אנג'לס ללא עובדים וללא גב כלכלי להיכנס לקמעונאים הגדולים האלה. אני לא יודע כמה קל זה יהיה כרגע.
איך היה להיות בתעשייה בתקופה של שינוי דרמטי כזה? מאז שהייתי בעסקים חלה עליית האינטרנט, קניות מקוונות ואופנה מהירה. היה 11 בספטמבר, וזה היה הרסני עבור הקמעונאים. כולם בעצם הפסיקו לקנות. ואז המיתון של 2008. עמידה בדברים אלה מנקודת מבט עסקית היא אתגר גדול שאין לו שום קשר ליצירתיות.
ואיך עמדת באתגרים האלה? היה לנו מותג מאוד מוגדר וממש דבקנו ברובים. לבגדינו היו בעלי מראה מסוים ולא ניסינו להיות הכל לכולם. בזמנים קשים זה הופך להיות עוד יותר חשוב, כי אנשים מבינים מי אתה כמותג ולמה זה משמעותי.
האם בעל המותג הניתן לזיהוי הותיר אותך חשוף לנושאים? אם אתה רוצה לצאת לקנות שורט מודפס גיאומטרי, אתה יכול להשיג אחד באולד נייבי במחיר של 20 $, ב ג'יי. צוות תמורת 200 $, או ברמת המעצב עבור 2,000 $. כרגע, כולם בשוק מתחרים זה בזה ברמה כלשהי, כך שלמה שאנחנו עושים כמותג חייב להיות ערך.
הרחבה קמעונאית היא מוקד גדול עבורך כרגע. בחנות כלבו או בוטיק מיוחד, במידה מסוימת אין לך שליטה על [הדרך הבגדים שלך מוצגים] אלא אם כן אתה מותג גדול עם מספיק כסף לשלם על נדל"ן חנויות. בחנויות משלנו אנו מציגים את המותג כפי שאנו רוצים שיראו אותו. אתה מבין על מה מדובר המותג תוך דקה מכניסה.
עד כמה המדיה החברתית חשובה למותג שלך? ברור שחשוב מאוד, ואנחנו נמצאים בשלבי התחלה של רתימת זה. אני אישית מכור מאוד לאינסטגרם (@TrinaTurk) ואני בעצם מפרסם את עצמי. זהו חלון למה שקורה בתרבות, שחשוב למעצב. אם תסתכל על הפיד שלנו תוכל לראות את הקשר למה שבסופו של דבר מגיע במוצר שלנו.
נראה שאתה ממש מעורב בצד העסקי והיצירתי של המותג. כשאתה מתחיל בצורה מאוד יזמית, אתה מעורב בכל דבר, בין אם תרצה ובין אם לא. יש מעצבים שיש להם רק את הצד היצירתי של המוח שלהם. יש לי מזל שיש לי קצת משניהם, וזה שירת אותי היטב. אני מעוניין בצד העסקי, אולי באשמה כי אני רוצה לדעת כל מה שקורה.
כיצד נראה יום אופייני עבורך כעת? החודשים האחרונים היו פגישות רציניות של פיתוח מוצרים, וזה הדבר שאני הכי אוהב. אנו עובדים על נעליים, מגבות, בגדי אקטיביות ותיקים, שכולם משיקים בשנת 2014. אנחנו גם עושים אביזרים ונפגשים עם אולפני הבד וההדפסה שלנו מדי שבוע. קורים הרבה דברים.
במבט לאחור, האם יש לך חרטות? כשהקמנו את החברה, היה שותף שלישי שבא לטפל בייצור. עם הזמן מערכת היחסים שלנו הפכה למתוחה, אך החברה גדלה עד כדי כך שלא יכולנו להרשות לעצמנו לרכוש אותה, וזה היה מצב מעניין. לאחר שבדקנו את כל האפשרויות שלנו, הבנו שהדרך הטובה ביותר היא למצוא שותף הון פרטי שיקנה מתוך נתח הבעלות שלה. זה גורם לזה להישמע פשוט, אבל זה היה תהליך ארוך ומתוח מאוד. עדיף היה לשכור מישהו שיטפל בייצור מאשר שיהיה בעלים של החברה.
מר טורק צובר אדים. מה עמד מאחורי דחיפת בגדי הגברים? זה התחיל כהרחבה יצירתית. התחלנו לעשות בגדי גברים בחנות פאלם ספרינגס שלנו לפני 10 שנים, אבל בצורה קטנה מאוד ללא חרוז או סיבה. אני חושב שלקוח הגברים שלנו הרגיש קצת מקופח בהשוואה לתשומת הלב שניתנה לנשים, אז עכשיו בעלי, ג'ונתן-שפגשתי בבית הספר לעיצוב-השתלט על זה. השוק מרגש כרגע. גברים לובשים צבע והדפס; אכפת להם מאביזרים; הם לובשים בגדים מודעים יותר לגוף. גברים באמת הגבירו את זה, והאווירה שמר טורק עוסקת בה היא הרבה יותר מיינסטרימית עכשיו.
היכן אתה רואה את המותג בעוד 10 שנים? אני רוצה להשלים את אורח החיים שהתחלנו. אנו רוצים להיות מסוגלים להתלבש ולאבזר את האישה והגבר שלנו מכף רגל ראש, ולתרום לביתם.
מלאני בנדר היא מותג ואסטרטג שיווקי שעבד עם ספורה, טופשופ, לואי ויטון ו- W Hotels, והיא שותפה מייסדת של חברת החדשנות והתקשורת Post+Beam. מצא אותה באינטרנט ב melaniezbender.com ובטוויטר ב @melliebe.