מדוע לא מייצרים יותר מותגי אופנה בארה"ב?

זה לא סוד ש תעשיית הייצור בארה"ב רחוקה מבעבר, ושמחיר הביגוד הזול מגיע מחיר אנושי נורא. אבל למרות מַאֲמָצִים כדי להחזיר את הייצור לאמריקה, יבוא החוץ עדיין שולט בשוק הביגוד האמריקאי. בין פברואר 2013 לפברואר 2014 ייצאה ארה"ב בגדים בשווי 5.8 מיליארד דולר וייבאה 80 מיליארד דולר, על פי נתוני משרד המסחר. משרד הטקסטיל והלבשה.

אבל למה זה באמת? התגובה הראשונית שלך עשויה להיות, "אחי, יותר זול לעשות דברים במדינות עניות יותר". עם זאת, הסיבות של חברות לייצור מחוץ לרשת מגוונות ומסובכות יותר מזה. "ההנחה הכללית היא שאם אתה רוצה מחיר נמוך יותר אתה צריך ללכת לחו"ל ואם אתה רוצה איכות, אתה נשאר בארה"ב וזהו לא לגמרי נכון ", אומר אטניאל גודג ', שניהל בעבר קווי ייצור של מותגי יוקרה שיוצרו בסין ובמקומות אחרים אַסְיָה. כעת יש לו מותג אופנה בר קיימא בצפון קרוליינה שנקרא פשטות מתמדת. "ישנם סוגים מסוימים של בגדים שאתה יכול לעשות במחיר טוב מאוד בארה"ב ובאיכות טובה מאוד, ובגדים מסוימים שהם באיכות נוראית כאשר הם מיוצרים בארה"ב." 

תנאי עבודה ירודים אינם קיימים רק במדינות העולם השלישי. למרות הקריירה הארוכה שלו בפיקוח על הייצור באסיה, גואדג 'אומר כי הציעו לו להשתמש רק בעבודת סדנאות בלוס אנג'לס. "זה היה מפעל גדול עם מותגים גדולים מאוד, והם אמרו 'אתה רוצה ייצור נקי או שאתה רוצה ייצור מלוכלך?' הייתי בהלם."

נכון שעבודת המפעל זולה יותר בהיקפים באסיה, אפילו אם שכר מינימום לטפס באזורים פופולריים כמו סין, מלזיה ווייטנאם. אבל הבעיה בתעשייה בארה"ב לא נוגעת לשכר כמו לחוסר כוח אדם מיומן.

"עם הזמן קל יותר היה למצוא כישרונות", אומר אורזק, שהחל לייבל אינטימי האנקי פאנקי עם המעצב גייל אפשטיין בשנת 1977 כאשר רובע הבגדים בניו יורק שגשג. בשנות ה -80 וה -90, ככל שמותגים נוספים העבירו את הייצור לחו"ל ומתקני מחוז הבגד הצטמקו ", זה הפך להיות כך הרבה יותר אתגר למצוא אנשים שבאמת ידעו לחתוך כמו שצריך ולהתמודד עם בדים נמתחים ", היא אומרת נזכר. אז הנשים היו צריכות להכשיר את כוח העבודה שלה. "אחד הדברים שמייחדים את האנקי פאנקי הוא שהמייסד שלי הוא לא רק מעצב מבריק, אלא שהיא יודעת לתפור. היא זו שהצליחה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם קבלני התפירה. "לחברה יש כיום מחסן שלם של חותכים בקווינס ומאה אחוז מהייצור עדיין מתבצע בארה"ב.

בהכרה שיש יותר כישרון בחו"ל לסוגי ייצור מסוימים, מבוססי דטרויט שינולה הביא מומחים מיומנים מהשותף השוויצרי של החברה להכשיר צוות מקומי בנושא ייצור שעונים. בכל הנוגע לחיוגים במיוחד, הביאה שינולה מומחה מטייוואן, שעזר לחברה לפתוח מתקן לייצור חיוג בדטרויט. אך למרות היותו ילד כרזה לתנועת הייצור בארה"ב, לא כל מוצרי שינולה מיוצרים במלואם בארה"ב ".יש כל כך הרבה הגדרות שונות כי התרחקנו מהניסיון לומר ", אומר מנכ"ל שינולה, סטיב בוק, ומסרב לומר כמה אחוזים מהייצור שלו נעשה ב- Stateside. "זה גם משתנה כל הזמן. ככל שנוכל להחזיר ולעשות כאן יותר, כך נעשה יותר ".

חיפוש והכשרת כוח אדם מיומן הוא דבר אחד, אך מציאת המכונות הנכונות היא דבר אחר. "המפעלים [בניו יורק] מאוד קוצר ראייה - הם תופרים את מה שהם תופרים והם לא מסתכלים על שבוע הבא או בחודש הבא או בשנה הבאה", אומר ג'ולי האטון, המנהלת מותג אישי וכן חברת מקורות מותגים פרטית לבגדי נשים וגברים בניו יורק ועובדת באופן קבוע עם חמישה מפעלים במחוז הבגדים. "הם לא רואים את המחזור שאני רואה וקשה מאוד לגרום למפעל לעשות משהו חוץ ממה שהם תמיד עשו". האטון אומר שניים מכונות בפרט כמעט ולא נמצאו: מכונה כפולה המשמשת לחולצות פולו ומכונת שטוחה, המשמשת לעתים קרובות לבגדי ספורט. תפרים. "סין מייצרת חולצת פולו נהדרת וזה מאוד קשה אם לא בלתי אפשרי לייצר כאן", היא אומרת.

גודג 'הסכים שמעטים מוכנים להשקיע במכונות חדשות; מכונת אריגה אחת יכולה לעלות בין 5 ל -10 מיליון דולר. "אף אחד לא משקיע כאן כסף רציני בארה"ב במפעלים", אמר. "מצאנו מפעל חיתוך מדהים שעובד עם פטגוניה ויש להם פאנלים סולאריים והם מהטובים בלוס אנג'לס ואני הלכנו לשם והם היו כל כך גאים מהמכונות המתוחכמות שלהם-אבל במציאות היו אלה מכונות בנות 15, 20 ". גודג 'אומר שהתעשייה האמריקאית לא יכולה להתחרות בנקודה זו עם סין, שם ה הממשלה שפכה כסף להפוך את תעשיית הייצור שלה לתחרותית יותר.

אז מה מותג תוצרת אמריקאי לעשות באקלים הזה? מפתח להצלחה הן של האנקי פאנקי והן של שינולה היה לשמור על הסולם קטן יחסית על מנת לנהל את האיכות ולשמור על עסקיהם רזים ככל האפשר.

"גייל ואני מעוניינים לנהל עסק בריא ונחשב-לא החברה הגדולה ביותר על פני כדור הארץ", אומר אורזק. "יכולנו לקנות חברות אחרות, יכולנו להיות הרבה יותר גדולות. אבל אנו שמחים להיות כאן. אנו מנהלים את ההצגה ואנו רוצים שתהיה לנו חברה נוחה שמתנהלת כצוות ".

 שינולה, המעסיקה כיום 300 עובדים בדטרויט, מהדהדת את הרגש הזה. "אנחנו לא נשלטים על פי קריטריונים פיננסיים מסוימים; מה שעליו אנו שולטים הוא ייצור מוצרים באיכות מעולה ", אומר בוק. "כל עוד המוצרים שלנו עומדים בסטנדרט האיכות שלנו, אז נוציא אותם לשוק. אם לא, לא נעשה זאת ".

להישאר קטן זה פשוט מספיק-כלומר, עד שהמוצר שלך יתפוצץ בפופולריות בן לילה, כפי שעשה עבור האנקי פאנקי כאשר הופיע פרופיל מעל לקפל וול סטריט ג'ורנל. "זה היה קצת סיוט כי היו מוצפים בבקשות לחנויות שלא עסקנו איתן", אומר אורזק. "היה קל יותר להתחיל בשנת 1977 מאשר להתמודד עם הזינוק הבלתי צפוי בשנת 2004. זה יכול היה להרוג אותנו ואני ממש גאה שזה לא קרה. "היו כאבי גדילה, אבל עכשיו החברה יכולה להתמודד עם הפקת" מיליונים רבים "מהחוטיני החתימתי שלה מדי שנה.

"אם בלוגר אוסף את אחד הבגדים שלנו וכותב עליו ופתאום הוא מתפוצץ, אנחנו יש לקבל תפנית של שבועיים במוצר ", אומר האטון. "ייצור בחו"ל אינו אפשרי לתפנית מסוג זה מכיוון שאתה צריך לייצר אותו שם ואז לשלוח אותו באוויר, וזה יקר במיוחד". להיות מקומי וזריז יכול להשתלם.

אמנם ייצור מקומי עשוי להיות השיטה היעילה ביותר עבור מותגים אלה כעת, אך האם בהכרח מגיע שלב שבו מותג נהיה כל כך גדול שהוא חייב להתחיל לייצר בחו"ל? האטון אומר שזה תלוי בכמה קל המוצר של המותג לשכפל. "אם אתה עובד בעקביות בבדים קצת בסיסיים כמו משי, פשתן, בד כותנה או כל דבר שלך הייצור אינו משתנה כל הזמן ואתה יכול לקבל עד 600 חלקים - אז יהיה הגיוני לצאת לחוף הים, " היא אומרת. "אבל עדיין יש לך את בעיית התזמון." הזמנת מוצר לוקחת בדרך כלל ארבעה שבועות לייצור וחודש למשלוח עוד לפני שעוברים במכס. אם צריך לייבא את הבדים או שהעיצובים משתנים כל העונה לעונה, האטון אומר שזה לא הגיוני לצאת לחו"ל.

כמובן שאם חברה מתכוונת להעביר את פעילותה לחו"ל, ישנן דרכים אחראיות לעשות זאת. האטון נתן את הלייבל העכשווי לנשים Lafayette 148 כדוגמה למותג עם הטוב משני העולמות. החברה בנתה מפעל משלה בשנטו, סין, לאחר ה -11 בספטמבר. שרשרת האספקה ​​המשולבת אנכית מאפשרת למותג להתאים אפילו להזמנות מיוחדות. "הסינים ייחודיים כי מה שהם עשו זה לא רק לבנות מפעלים טובים, הם בנו רשתות אספקה ​​טובות", אומר גאודג '. "כאן [בארה"ב] כבר אין לך את כל שרשרת האספקה ​​ביחד, היא לא קיימת."

אז מה, אם בכלל, ארה"ב יכולה לעשות כדי להתחרות בנוף הייצור העולמי? הפתרון עשוי להימצא בטכנולוגיה מתקדמת, כגון הדפסה תלת -ממדית, תלוי אם ומתי זה יהיה כדאי מבחינה מסחרית. "זו הדרך היחידה להוציא את עבודת הכפיים מהמשוואה בעצם", אומר גודג ', למרות שהוא מאמין שכמה מיבואני ההלבשה הגדולים באמריקה יסכלו חדשנות טכנולוגית בנושא חזית הבית. "זה מאוד נוח למותגים הגדולים להפוך את הייצור למורכב יותר, כי זה מקטין את הסיכוי לתחרות עתידית", הוא אומר. "לפאפ תהיה שנה טובה ולג'יי קרו תהיה שנה איומה והם יתאוששו ויבנו מחדש. זה עולה ויורד כל הזמן, זה שם המשחק. אבל הסיכון האמיתי [לאותם מותגים מבוססים] הוא בכך שמישהו חדש ייכנס לשוק ויגנוב ממנו את נתח השוק ".

בנסיבות הנוכחיות, אין זה סביר שמותג המייצר במלואו בארצות הברית יכול להתחרות בקנה מידה ויעילות עלות של א אקדח גדול כמו גאפ או ראלף לורן. אבל אם המטרה היא לבנות לאט לאט חברה סביב מוצר איכותי שנוצר על ידי עובדים מיומנים ומוגנים, מותג יכול בכל זאת להגיע לאמריקה.