שבוע האופנה בניו יורק זז אחורה בכל הנוגע לגודל ולכלול מגדרי

בכל עונה אנו מחכים בעצבנות מקום האופנה's דוחות גיוון, שכמעט משמשים סמני מייל בדרך הארוכה לחודש אופנה מגוון ומכיל באמת. האם התקדמנו, נשארנו באותו מקום או במקרה הגרוע ביותר הלכנו אחורה?

האתר פרסם את התוצאות עבור ניו יורק סתיו 2019 שבוע האופנה מסלולי מסלולים ביום שלישי, ומבחינת המגוון הגזעי, אכן התקדמנו - נקודת אחוז אחת. העונה, 45.8 אחוזים מהדוגמניות שיצקו בניו יורק היו נשים צבעוניות, בעוד עונה אחרונה זה היה 44.8 אחוז. ובכל זאת, זה כמעט מחצית, וכפי שמציין TFS, לא סביר שנראה עוד קפיצות גדולות מעונה לעונה מכיוון שמסלולים מגוונים הופכים לנורמליים יותר בניו יורק: זה היה העונה החמישית ברציפות שבמהלכה לכל מסלול היה לפחות דגם אחד של צבע, ושליש (כ ​​-25 מתוך 77) מערכי התצוגה היו מורכבים לפחות מ -50 אחוז דגמים של צֶבַע. התקדמות היא התקדמות: היא הייתה רק לפני ארבע שנים כי מסלולי NYFW היו רק 20.9 אחוזים מגזעיים.

הדו"ח מצא גם שדגמי צבע היו עמוסים במיוחד ועמוסים העונה: תשעה מתוך 10 הדוגמניות שהוזמנו ביותר בניו יורק היו נשים צבעוניות, כולל ילידות ניגריה. מאיה ניקולס, הדוגמנית הקוריאנית היון ג'י שין, הדוגמנית הסינית-ניגרית אדסווה אייגווי, הדוגמנית הסינית סיג'יה קאנג וילידת מזרח לונדון האנה שייקספיר, שכולם הזמינו לפחות 12 הופעות.

לרוע המזל, בעוד שיפורי הגיוון של NYFW בעונה שעברה נראו בכל רחבי הלוח, זה לא היה המקרה הפעם. למרות ההתקדמות בהכללה הגזעית, נרשמו ירידות בהופעות הדוגמניות בגודל פלוס ובטרנסג'נדר: ירידה מ -49 ל -37 ו -53 ל -29, בהתאמה.

בחזית הפלוס סייז, הדוח לא נכלל 11 המופע החד פעמי של הונורה שכללו 35 דגמים מעל מידה 12, בעוד שהמעצבים ששכרו דגמי פלוס סייז היו בעיקר כאלה דוגל בגיוון גודל במשך כמה עונות לפחות כריסטיאן סיריאנו, כרומט ו פרבל גורונג. אחרת, רוב המעצבים פשוט המשיכו בשיטות של שכירת דגמים בגודל ישר באופן בלעדי.

הירידה בהופעות הטרנס והדוגמניות הלא בינאריות הייתה גם מייאשת במיוחד, בהתחשב בעובדה שאביב 2019 הייתה עונה ציונית להכללה מגדרית; כמה מעצבים שאכן שכרו פרצופים טרנסיים או לא-בינאריים בעונה שעברה-כולל מארק ג'ייקובס, פרונזה שולר וקייט ספייד ניו יורק-כנראה שלא הצליחו הפעם. עם זאת, ראוי לציין שמודלים טרנסיים ולא-בינאריים אינם תמיד "יוצאים" או מתפרסמים, וגם לא צריכים להיות כאלה.

עם זאת, בנימה חיובית יותר, TFS אכן מצאה שיפורים בכל הנוגע לצומת -תחום - תחום שמעצבים מתעלמים ממנו לעתים קרובות, נוטים להטיל דגמים להתאים רק סוג אחד של קריטריונים לגיוון במקום מרובים (כלומר שכירת מודל טרנס או מודל פלוס סייז, במקום לכלול מודל טרנס פלוס בגודל לְעַרְבֵּב). העונה נראה כי מעצבים נוספים לקחו בחשבון את הצטלבות: יותר משני שלישים מהדוגמניות בגודל פלוס היו נשים של הצבע והיתה אפילו הופעה נדירה מעל גיל 50 של חברת אמם (בחראומט), והופעת דגם טרנס פלוס-גרייס של ג'רי ג'ונס (אצל צוענים) ספּוֹרט).

אם כבר מדברים על יותר מ -50 הופעות דוגמניות, היו רק 15 בסך הכל, שלוש יותר מהעונה שעברה. ורבים מהם היו במותגים בהובלת מעצבים צעירים יותר כמו אקהאוס לאטה, קולינה סטרדה, יצורי הרוח, מרים נסיר זאדה ו כרומט.

אף שרבים מעמודי התווך החדשים יותר של NYFW מבינים את חשיבות הייצוג והגיוון ואף הם נחקקים בדנ"א שלהם, זה ברור - במיוחד לאחר צעדים שגויות האחרונות מאת פראדה ו גוצ'י - שהגיע הזמן שהבתים המבוססים יותר יערערו את העניינים. רוב הסיכויים שיהפכו להיות ברורים עוד יותר ככל שההזמנות מ- לונדון, מילאנו ושבוע האופנה בפריז מדורגים בשבועות הקרובים, שכן ניו יורק היא בדרך כלל המגוונת מבין הערים.

לִרְאוֹת דו"ח הגיוון המלא של NYFW של ספוט האופנה כאן.

הערה: הגרסה המקורית של מאמר זה עודכנה כדי להסיר את פראבל גורונג מרשימת The Fashion Spot מעצבים שליהקו מודל טרנס בעונה שעברה אך לא העונה, לפי תיקון של נציג למותג כי שם היה למעשה אדם טרנס שנמצא במסלול סתיו 2019 של גורונג, וכדי להבהיר כי יציקות כאלה לא תמיד ניכרות.

לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.