בבתי יוקרה, לנעליים תפקיד בלתי נפרד בהצלחתה האמנותית והמסחרית של החברה. אבל הם הרבה יותר עבור האנשים המעצבים אותם.
הנעליים האיקוניות ביותר בהיסטוריה השפיעו על תרבות, לא רק על אוסף.
לא התכוונתי להוציא כל כך היפרבולי מהשער, אבל לפעמים נושא דורש זאת. במקרה זה, הנושא הזה הוא נעליים. מכשירים אלה שחובשו אנשי המערות כדי להגן על רגליהם מפני היסודות הפכו מאז, 40,000 שנה מאוחר יותר, לחלק קריטי בעולמנו.
אם כבר מדברים כלכלית, שוק ההנעלה האמריקאי צפוי להגיע להכנסות עולמיות של 280 מיליארד דולר עד 2023. דיבור חברתי, סגנונות כמו שיחת כל הכוכבים ו מגפי הארמדילו של אלכסנדר מקווין באו לייצג תנועה עד לרגע בזמן.
ולגבי בתי אופנה, פעולות שבנו עסקים של מיליארדי דולרים על בגדים ואביזרים, נעליים הן חלק עליון במערכת האקולוגית. פבריציו ויטי, מעצב ההנעלה האיטלקי ששימש כ לואי ויטוןמנהל סגנון נעלי הראש מאז אוקטובר 2004, היו לו עשרות שנים להפנים אחריות זו.
"אני חייב לעשות את שלי, וזה חלק מאוד חשוב כי כידוע לך יכולות להיות הופעות בלי תיקים, מופעים בלי משקפי שמש", אומרת לי ויטי בטלפון מפריז. "אבל אין הופעות בלי נעליים. הנעליים מגדירות את הצללית ".
ל- Viti יש קורות חיים מסוג מבריק שמעצבים מוצאים את עצמם מפנטזים עליהם ברגעים שקטים של זמן אולפן: באחת העבודות הראשונות שלו, הוא עבד לצד טום פורד בעידן פורד האגדי גוצ'י, ואז בילה חמש שנים עם מיוצ'ה פראדה בְּ- פראדה. עד 2004, מארק ג'ייקובס שכר אותו בלואי ויטון, ובשנת 2016 הוא השיק תווית היוקרה העצמאית שלו.
בלואי ויטון או פראדה או גוצ'י, ויטי היה נשק סודי. הוא סייע ביצירת כמה מהקטעים הרווחיים ביותר של הבית בשנים האחרונות, ועבד על פני צוותי עיצוב בכדי להביא לחיים מקיפים חיים. ולמרות שוויטי ידועה רבות בחוגי האופנה, הוא לא ממש שם ביתי כמו מנהל אמנותי ניקולאס גסקייר.
מעצב הנעלה ראש חי ונושם את ההפקה והמלאכה באותה מידה שהם עושים את מופע המסלול האחרון, שלגביו הם לא נוטלים קשת. עבודתם חיה בעיקר מאחורי הקלעים, במפעלים בניהול משפחתי ובאולפנים אינטימיים, שם הם יוצרים נעליים שיכולות מאוד להשפיע על תרבות, לא רק על אוסף.
זוג נעלי ההתעמלות האייקוניות של לואי ויטון הולכות על מסלול מסלול אביב 2020, בשבוע האופנה בפריז.
צילום: פיטר ווייט/Getty Images
כמו מעצבי הנעלה רבים, ויטי החל את קריירת האופנה שלו בעיצוב בגדים, ולמד פריט א-פורטר במילאנו Istituto Marangoni לפני שעבר קורס פיסול בעיר קררה העשירה בשיש. כאן, הוא מצא סיפוק מסוים ביצירת נעליים שהוא לא עשה בבגדים.
"הבנתי שאני לא כל כך אוהבת בד כי זה נופל", מתבדחת ויטי. "הבנתי שנעליים דומות יותר לפסל כי אתה צריך לעצב את העקב, אתה צריך בעצם לעשות פסל קטן. וזה היה משהו מאוד אישי בשבילי ".
ויטי התאמן באיטליה שטופת השמש, שם התפתחה סחר הסנדלרות האמנותי בחצי הכדור המערבי כתעשיית קוטג'ים באמצע המאה ה -19. בין השנים 1830-1900 החלה הקומונה בסן מאורו פסקולי להבחין כבירה האזורית בייצור נעלי נשים מתקדמות. אזרחים רבים כל כך עבדו כ סנדלרים, תיקנו נעליים על סף ביתם וחליפו את עבודתם באוכל, עד שב -1901 קיבלה קהילת הסנדלרים דגל מדינה משלה.
כיום, ליצרני הרובע - שרבים מהם נמצאים בבעלותן של אותן משפחות שהקימו אותן לפני מאה וחצי לראשונה - יש להן מסורת. במרכז המחקר ובבית הספר הבינלאומי להנעלה Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), תוכנית הלימודים סובבת סביב התווית "תוצרת איטליה", המחייבת בסיס של שלבי ייצור המושרשים בטכניקות היסטוריות.
מאמרים קשורים
101 הנעליים האהובות של פאשניסטה מסדרות הסתיו 2020
תערוכת פריז החדשה של כריסטיאן לובוטין מביטה מעבר לסוליה האדומה ולתוך האדם שמאחוריו
האופן שבו קנינו נעלי ספורט השתנה במהלך העשור האחרון
באיטליה אין הנחיות אלה חסרות פירוט. נעליים חייבות להישמר על מחזיקים, בצורת עץ או טיח בצורת כף רגל אנושית שסביבה נבנית הנעל, בין לילה או לפרק זמן ארוך עוד יותר. גם העקב חייב להיות מותקן באופן א -סימטרי כדי לשקף את האופי האורגני של המבנים שלנו. ויש עוד הרבה, הרבה תיבות לסמן.
"ברור שזה יכול להיות מאתגר, אבל נעל היא 20 רכיבים שונים שמגיעים מ -20 מפעלים שונים שכולם צריכים להתאים זה לזה בתוך מילימטר", אומר. מעצב הנעליים כריסטופר ויגיאנו, שלמד ב- CERCA בשנת 2010 ומאז עבד בעיצוב ופיתוח מוצרים עבור מותגים כמו Band of Outsiders ו- Acne אולפנים. "אתה הופך לאובססיבי."
הנעלה היא אובססיבית מסיבה, ולא רק משום שהיא תוצר של מורשת דורית וזהות אזורית. על מעצבי נעליים מוטלת החובה להגן על הפיזיולוגיה באופן שאין לאלה הנמצאים בבגדים, בתיק היד או בתכשיטים. כפי ש שאנלמעצבת נעליים ראשית ותיקה, זוהי עדיפות ראשונה עבור לורנס דקאדה, שהשיקה מותג היוקרה שלה בשם 2008 במקביל לשנות שיתוף הפעולה שלה עם מנהלי קריאייטיב קרל לגרפלד ו וירג'יני וייארד.
"נעליים הן תמיד אתגר כי אף פעם אי אפשר להגיד 'הו, הג'קט שלי כואב לי'. אבל נעליים יכולות לפגוע בך ", מסביר דקאדה בשיחה מפריז. "אתה צריך לעצב נעל שאתה הולך לאהוב, לא רק כי היא יפה, אלא בעיקר כי אתה מרגיש כל כך בנוח בה זה. זה חייב להיות הכל ביחד ".
עובד מחזיק את החלק העליון של הנעל במפעל הנעליים של ואלברנטה, העושה שימוש בטכניקות מסורתיות לייצור אבות טיפוס מתפר עד גמר.
צילום: מיגל מדינה/AFP באמצעות Getty Images
התהליך כל כך אינטנסיבי, כל כך מושרש בתורות תרבותיות, עד שוויגיאנו מציע שמעצבי נעליים לא יכולים שלא להפוך אובססיבי למלאכה שלהם, ואולי זה מה שמייחד אותם מקטגוריות מרכזיות אחרות מתחת לבית אופנה מִטְרִיָה.
"יש דברים קטנים שחשובים מבחינת האנטומיה של כף הרגל שעושים הבדל גדול בהחזקת משקל הגוף והמבנה. אתה עושה בניינים ארכיטקטוניים קטנים, אתה יודע? "הוא אומר. "מעצב נעליים ממש טוב הוא גם טכנאי ממש טוב ומפתח מוצרים ממש טוב. אתה נאלץ לעשות את שלושתם ".
זה לא אומר שכל פלג של מותג אופנה אינו רב ממדי כפי שהוא עשוי להיות במחלקת הנעליים. אטלירי קוטור, כמובן, מושרשים כמעט באופן מיתי בשיטות שנחנכו במאה ה -17. כאשר מעצבי הנעלה נכנסים לייבל מדור קודם, הם מביאים איתם התחייבות לכבד לא רק את הכיוון היצירתי הגדול יותר של הקולקציה, אלא גם את בעלי המלאכה שמאחורי הוילון.
"אני יכול לדעת את הנעליים הטובות ביותר כאשר המעצב שלהן ישב שם במפעל עם כל עובדי עור מלאכותיים למעשה עמלים, ממציאים פתרונות, שמים על הפרטים הקטנים ", אומר ויגיאנו. "יש הרבה יותר לחפור, להיות במפעל, מאשר עם בגדים."
בלואי ויטון ויטי מבין את התפקיד שהוא ממלא לצד גסקייר בהגדרת הדמות של כל מופע. יחד הם מפתחים את מה שהם מכנים "אישיות", אישה שלמעשה קיימת מעבר לכותלי הסטודיו שלהם, כי כפי שאומרת ויטי, הדברים האלה נועדו להישחק.
"במובן מסוים, עם ניקולה, זה כמו להיות חלק מסרט", מסביר ויטי. "זה תסריט, והוא הבמאי. אני חייב לצאת מעצמי איכשהו. איך אני יכול לערבב בין מה שאני צריך לעשות ומה אני רוצה לעשות?"
התשובה לשאלה זו אינה קיימת בקצה ההפוך של נוסחה, המחושבת בקפידה על ידי אנשי מקצוע כמו Viti או Dacade לאורך שנים. במקום זאת, כדי לעצב עבור מותג מדור קודם כמו לואי ויטון או שאנל דורש כמות מסוימת של צביעה בתוך השורות - אבל אולי פשוט תוכל לשנות את מה שקווים אלה הם בדיוק.
"אני מסתכלת עליהם ואני מנסה לתת להם את מה שהם מצפים ממני", אומרת דקאדה, שהייתה גם האישה מאחורי הנעליים ג'יבנשי ו קנזו. "אני מנסה לתת להם משהו שנמצא במצב הרוח של הסיפור שלהם, הסיפור של המעצב, הסיפור של המותג. שמתי את עצמי, החזון שלי, בעמדה להיות בעולם שלהם. להרגיש את עולמם ".
מגלשות שאנל הגיעו למסלול החוף-סלאש-קו בתצוגת אביב 2019 של הבית במהלך שבוע האופנה בפריז.
צילום: פיטר ווייט/Getty Images
בכל בית אופנה שורות אלה אינן יכולות להתרחב או לסגת ללא הקלטת קולות אחרים. יש אמון בין מעצב הנעלה לבין הכיוון האמנותי של הבית, בוודאי, אבל גם בין הנהלת החברה של המותג. נעליים יכולות לעצב תרבות רק אם הן מוכרות.
"מה שחשוב הוא מה שאתה נותן ברגע זה. כשאני חושב על שאנל, אני נותן משהו אחר כשהתחלתי ממה שאני נותן היום. זה כמו לבנות גינה. אתה זורע זרע ואז אתה רואה שאנשים אוהבים אותו וגורמים לו לצמוח ולגדול ".
בעונות האחרונות, leג'רדין דה שאנל פרח: מגפי גשם שקופים של אביב 2018, שהשתרע על הברך והציג את פרטי החתימה החתימה של הבית; המגפיים הקרסוליים של אותה עונה, שקוף בצורה מסוכנת ומעוטר בתפריט של רקמה עדינה כמו פרחים מעוטרים או טוויד בצבע ממתקים; האספדרילים החופים של אביב 2019, רבים מהם הגיעו תלויים בתיק עם קרבין ממותג שאנל. כל זוג הוא רחוק מאוד מהקלעים הנמצאים בכל מקום של המותג, שתוכנן על ידי קוקו שאנל עצמה בשנת 1957 בניסיון לחקות אחים לגברים. אבל הן נעלי שאנל כל הזמן. קודי הבית אולי אינם מפורשים, אך הם נמצאים בלוחות הדו-גוונים, נעלי עקב, קישוטים כפולים C.
"כשאתה יודע מה אתה רוצה לעשות, אתה יכול לעשות הכל", אומרת ויטי. "ומותגים כמו לואי ויטון אינם מותגי מפלצות - הם רק מותגים שנותנים לנו את האפשרות להתנסות ולעבוד בצורה מאוד אינטליגנטית. כמובן שאתה צריך לתת להם את מה שהם רוצים, אבל מצד שני, יש לך הרבה חופש ואפשרויות ".
עבור אותם מעצבי הנעלה ראש כמו Viti ו- Dacade המפעילים גם תוויות משלהם, עומס העבודה ניכר ונפיחות. האופנה נמצאת בעיצומה של א בעיית שחיקה משמעותית, תוך שימוש בקצב עוצר נשימה שיכול לסובב אפילו את מתקני התעשייה המתובלים ביותר.
אבל זו מלאכתם, ולמעצבים יש חובה לא רק לבתי האופנה שלהם או לשותפי המפעל שלהם, אלא לעצמם. הן אולי רק נעליים לחלקן, אבל לאחרים, מאותן סנדלרים בסן מאורו פסקולי וכלה באומנים היוצרים את הנמשים, הנעליים הן עולם ומלואו.
"אני נותן הכל. בסופו של יום, אני רוצה לחשוב, 'זה היה מדהים. איזה חיים פנטסטיים יש לנו, לקבל את ההזדמנות הזו לעבוד עם האנשים האלה ", אומר דקאדה. "כל יצירה גורמת לך לצמוח, וזה תמיד קשה, מה שזה לא יהיה. ככל שאתה עושה יותר כך אתה חזק יותר. ואין בזה גבול. אני מרגיש יצירתיות אינסופית ".
רוצים עוד פאשניסטה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל אותנו ישירות בתיבת הדואר הנכנס שלך.