צילום: באדיבות Nomasei
מה הופך יצירה לנצחית? יש האומרים שזו יכולת להחזיק ערך, או ללבוש וללבוש אותו מחדש. מושג זה מעדיף קיימות (והוא משמש לעתים קרובות כדי להצדיק את ההשפעה שהיא שאנל עם זאת, הוא גם אחד שהוזכר שם לעתים קרובות כל כך באופנה, שהוא כמעט איבד את משמעותו.
עם השינויים וחוסר הוודאות שהחלה השנה, המעצבים הרגישו מעודדים לחשוב באמת כיצד לגרום למוצרים שלהם להחזיק מעמד. חלקם הצליחו יותר מאחרים. (האם אלה משי מכנסי טרנינג באמת לנצח?) אבל עבור פאול טנאילון ומרין בראקט, מייסדי מותג הנעליים הפריזאי Nomasei, שאלה זו של נצחיות הייתה בראש מעיינינו הרבה לפני שמגפה עולמית אילצה את התעשייה להתמודד עם המערכת הפגומה שלה.
הזוג נפגש בשעה קלואה, שם שימש טנאילון כמעצב הנעלה ראשי ובראקט כחבר בצוות פיתוח המוצר. לשניהם יש ידע והבנה רחבים של שטח ההנעלה היוקרתי, לאחר שמילאו תפקידים דומים ב דיור, ג'יל סנדר, לואי ויטון, שאנל ו ג'יבנשי. הם יצרו ידידות מהירה כשהיו בקלואה, ולא לקח הרבה זמן עד שהם הבינו שהם רוצים להשתחרר מבתי האופנה הגדולים שחוטפים את המוצר בגלל שיש משהו לשלוח למסלול מספר פעמים א שָׁנָה.
"זה היה מהיר. תמיד מהר, מהר, מהר. יותר מדי אוספים ", אומר טנאילון בטלפון ומוסיף כי הקצב המהיר הקשה על יצירתיות וייצור מוצר איכותי. "הצגנו אוספים שלא בדיוק סיימו, וזה היה מאוד מתסכל". לתסכולים שלה תרמו הדעיכה מערכות יחסים שהיו למותג היוקרה עם הספקים שלו: "תמיד דחפנו אותם והפעלנו עליהם הרבה, כי היה לנו לחץ על לָנוּ. קצת איבדנו את אהבת העבודה שלנו ".
צילום: באדיבות Nomasei
מהמקום האפל הזה של חקירת התשוקות ומטרתם, החליטו ברקט וטניילון לפגוע בכוחות עצמם. מכיוון שטניילון לקח את ההובלה היצירתית וברקט התמודד עם הצד העסקי, נומאסיי נולד.
בהתאם לאתוס הקיים שלהם, Nomasei הוא ללא עונה. הנעליים מתוכננות בכדי להפוך לחברים לכל החיים בארון הבגדים של מישהו. "אנחנו לא רוצים להגיב לטרנדים", אומר ברקט.
ההיצע הירוק-עד של המותג מתחיל ב -160 $ עבור הפרד של Hotel de la Plage ועולה ל -720 $ עבור זוג מגפיים גבוהים מרובעים. "אנחנו עובדים על ארכיטיפים - אנחנו לא עובדים על אוספים", אומר טנאיון. "לכל סגנון יש השראה אחרת."
המגף החדש של נומסי בצ'לסי, למשל, נותן כבוד לאנשי הוליווד הישנה (חשבו על המפרי בוגארט); במחיר של 530 $, הוא כולל בוהן שקדים מעוגלת עם שרשרת חלקה וגס ופסים בצבעים מנוגדים, והיא עשוי מעור 100% מתכלה, 100% עץ ממוחזר מתכלה בעקב וגומי טבעי מתפרק. בלעדי. צללית מפתח שהוצגה בסתיו הקרוב היא התפיסה של נומאסיי על המגף הגבוה, שעוצבה בהשראת התחושה הטובה מוזיקה של שנות ה -60 שעזרה להרים את רוחם של ברקט וטניילון בימיהם לבושים בפיג'מה בידוד.
צילום: באדיבות Nomasei
ברקט וטניילון עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המפעלים המייצרים את נעלי Nomasei כדי לשפר את תהליך הייצור הכולל ולשמור על שקיפות גבוהה עם הלקוחות. (נעלי עור העגל שהמותג הציג לאחרונה, מיוצרות במתקן בבעלות משפחתית בכפר מונטופולי, טוסקנה.)
"בדרך כלל מותרות יוקרה הן אטימות", אומר טנאילון ומציין כי מספר תוויות מתקדמות רוצות לשמר הקסם שבמוצר על ידי לא לספר לכם מה בדיוק קורה מאחורי הקלעים או מה קובע את המחיר הכבד תָג. Nomasei החל לשנות זאת על ידי הצעת פירוט מלא של כמה עולה לייצר כל זוג נעליים.
מאמרים קשורים:
4 מותגי נעליים המנסים לעשות נעליים טבעוניות באופן 'בר קיימא' - ומסוגנן
על ידי השקעה מחדש באומנים, מותג זה מאתגר את הדרך בה הלבוש מתייחס לעובדים המיומנים שלו
בתוך המאבק לסיום ניצול העבודה L.A. מפעלי בגדים
בנוסף, המותג מתפתח כל הזמן לכיוון ידידותי יותר לסביבה על ידי עדכון חומריו המבוססים על מחקר סביבתי מתמשך. כרגע הוא מתמקד במציאת חלופת עור בת קיימא באמת לשימוש בייצור.
"אנחנו רוצים להיות מדויקים ככל האפשר בכל מה שאנחנו עושים. לפעמים אנחנו לא מצליחים להשיג את היעדים שלנו בזמן כי אנחנו קצת שאפתניים מדי ", אומר ברקט. "למשל, רצינו להיות מאוד ניטרליים בפחמן, ואז הבנו שזה מסובך מדי, ויש לזה הרבה השלכות".
זה לוקח זמן, אומרת טנאילון, והיא וברקט מוכנים להיות סבלניים כדי למצוא את הפתרונות הטובים ביותר.
"אנחנו תמיד מנסים להישאר כנים ואנחנו מקבלים שתמיד נוכל להיות טובים יותר", היא אומרת. "לא נגיד שאנחנו מושלמים, כי אנחנו לא נמצאים במקום שצריך להיות, אבל אנחנו מנסים להיות הגרסה הטובה ביותר של מה שאנחנו."
רוצים עוד פאשניסטה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל אותנו ישירות בתיבת הדואר הנכנס שלך.