דור חדש של מעצבים עומד לנער את השטיח האדום

הדרך בה אנו מדברים על השטיח האדום השתנתה. גם בשנים האחרונות, השאלות שאנו שואלים, האנשים שתופסים את תשומת ליבנו ובוודאי שהמעצבים שאנו רואים מיוצגים שונים בתכלית ממה שהם היו פעם.

אתה יכול להצביע על מגוון סיבות מדוע: עליית המדיה החברתית, הנוכחות המוגברת (וכוח) של סטייליסטים, ההבנה הרחבה יותר של כיצד חסויות המותג נכנסות לתמונה, הרחבת מה שמהווה הזדמנות לשטיח אדום (החל מבכורות ותוכניות פרסים ועד זבל עיתונות והופעות קידום מכירות אחרות). ולמרות שאתה עדיין יכול לצפות לראות קומץ מאותם שמות מעצבים גדולים שהלבישו את הוליווד במשך עשרות שנים - ארמניס, ה דיורס, ה Versaces -על שלב החזרה וחזרה, התופעה הזו העניקה סוג חדש של נראות לשמות צעירים ועולים שמשנים את מראה "אופנת השטיח האדום". (חשבו על פחות שמלות נסיכות סטרפלס, רקמה בהשראת שמיים יותר, נפח גדול ושמלות סאטן מבריקות.)

סיפורים קשורים:
ביני פלדשטיין מחזירה את הכיף לשטיח האדום
בשנת 2019, השטיח האדום בער. מה זה אומר לשנת 2020?
איך הלבשת סלבריטאים עובדת מחוץ לשטיח האדום

דיברנו עם כמה מהתוויות האהובות על סלבריטאים על הסיפור שמאחורי היצירות שלהם, הרגעים הגדולים ביותר שלהם ברשימת A ומה עם האסתטיקה שלהם מתאימה לשטיח האדום.

מרקריאן

מרקריאן -הלייבל האתרי, שנועד למעשה לאינסטגרם שהתחיל אלכסנדרה אוניל בשנת 2017-היה מועדף עורך אופנה פחות או יותר מאז ההשקה. החלקים שלה מיועדים להתלבשות (שמלות עם קישוטים, שמלות מסיבת חרוזים, הפרדות רקומות). אבל כאשר אוניל הבין את הקו, היא רצתה לבוש ערב יוקרתי שהרגיש מודרני ומשכנע, עם נקודת כניסה נמוכה יותר מאשר אפשרויות דומות בשוק. אז היא יצאה ליצור את בגדי ההלבשה המהודרים החלומיים, הצעירים, היקרים (אך לא חייבים לשאול) שהיא מכירה כיום. הסלבריטאים כמעט לא לקחו זמן למצוא אותם - וזה לא היה במקרה.

אמה רוברטס הייתה האדם הראשון שלבש את המותג, תוך שבועות מרגע השקתו. "אני חושב שזה סוג של התקדמות טבעית כשיש לך קו שמתמקד בלבוש ערב והלבשת אירועים ואז ללכת ל- VIP ", אומר אוניל, ומייחס לזכותו את נציג יחסי הציבור של מרקריאן, סוואנה אנגל מסוואנה אנגל, כמציגה את המסלול הזה צא לדרך. "סוואנה התחילה מההתחלה והיא באמת התמקדה בלבוש VIP, ושלחה את זה לכל הסטייליסטים שהכירה אז - ושאני יודע עכשיו, בזכותה".

אנגל אומרת שהיא ביקשה למקם את מרקריאן בצורה שונה מאשר שיהיה לה מותג אחר כי הרגישה זה "יכול למעשה לקבל יותר עיתונות על ידי היותו מותג ידוענים". ובעצם, כך הסיפור שלו התחיל.

השמלה הספציפית שלבש רוברטס הייתה גם סמל למה שמרקריאן ניסה להשיג - והוא מנסה להשיג, לדברי אוניל: "קראתי למרקריאן על שם קבוצת גלקסיות. לשמלה הזאת שלבשה יש ירחים קטנים ושבתאי קטן, כולם רקומים ביד וחרוזים על סאטן יפה ושופע. זה נתן את הטון באופן כללי ובאמת דיבר על סגנון הקו ".

שנתיים פלוס לאחר מכן, מרקאריאן הפך להיות מועדף תכוף בקרב ידוענים שעושים הופעות בעיתונות, הופעות, וכן, השטיח האדום המסורתי. היא רואה הרבה לקוחות חוזרים: בנוסף לרוברטס, פרייאנקה צ'ופרה ג'ונאס ולאה מישל לבשו - והצטלמו ב - מרקריאן במספר הזדמנויות.

הסלבריטאים ממלאים תפקיד די חשוב במרקריאן.

"אני שומר על הלבשת VIP כאשר אני מעצב כי זה חלק גדול מהעסק שלנו וגם חלק מהנה מהעסק שלנו", אומר אוניל. "תמיד מרגש לראות מישהו לובש משהו על השטיח האדום, ברור. אבל אנחנו עושים הרבה עבודות בהתאמה אישית ללקוחות פרטיים וזה גם חלק גדול מהעסק שלנו - ואני חושב שהרבה מזה נובע מהכרה ביצירות שלנו בעולם.

באשר למי שאתה עשוי לראות כשהוא לובש את מרקריאן על שלב וחזרה, אומר אוניל על הלקוח של המותג: "אנחנו תמיד נמשכים לנשים בעלות נקודת מבט אופנתית חזקה שמוכנים לקחת סיכונים ולתמוך במעצב חדש, אבל גם שלא לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות - שמחפשים משהו שהוא יוקרתי שונה."

גלוון

גלווןייעודו לא השתנה ממה שהיה בשנת 2014, כאשר המותג ערך את הופעת הבכורה שלו. "אנו היינו מתוסכלים אישית מלבוש הערב שהיה שם בחוץ. אני חושב שהיו דברים מסוימים שראינו כבעייתיים שאנחנו רוצים לפתור - כלומר באותו ערב ללבוש נוטה ועדיין נוטה להיות פורמלי מאוד, מעוטר מאוד ", אומרת קת'רין הולמגרן. "אנשים חושבים שאם הם מתלבשים למסיבת עניבה שחורה הם צריכים להתלבש בצורה די נוקשה, רשמית, שלא בהכרח תמיד מודרנית או רעננה או בעצם נוחה ללבישה".

הולמגרן ושלושת שותפיה העסקיים הגיעו למסקנה שהם יכולים להכין בגדי ערב טובים יותר, נקיים יותר ויותר נקודת מחיר נוחה ממה שניתן היה לגלוש בקטע "בגדי אירועים" במחלקה השכונתית שלך חנות. מסר זה הדהד בקרב קהל רחב מההתחלה, הן מבחינת השותפים הקמעונאיים והן של מי שנראה עונד את עיצובים.

המעצבים הציגו את הקולקציה הראשונה שלהם בשבוע האופנה בפריז ותפסו את עיניהם של קומץ סטייליסטים. כך הגיעה אחת החליפות שלה לגווינת פאלטרו, כפי שעיצבה אליזבת זלצמן, לפני שהמשלוח הגיע לסוחרי גלוון. זמן קצר לאחר מכן לבשה סיינה מילר עוד אחת מיצירותיה להופעת הבכורה של "פוקסצ'ר" בלונדון.

מה שהיה הרבה יותר משפיע ו"מעניין "את הולמגרן הוא ש"באותו רגע שבו סלבריטאים התחילו ללבוש אותנו על השטיח האדום, הם גם לבשו אותנו בתוך דרך הרבה יותר מזדמנת. "מילר הייתה באחת משמלות ההחלקה של גלוואן על השטיח האדום בעוד ריהאנה הייתה באחד החליפות שלה מצולמות בחוץ וברחבי העיר, היא מציינת בתור דוגמא. "לפעמים, זה היה אותו סוג של סגנון, כשהוא נלבש לשני המקרים - אבל האופן שבו הגישה אליהם השתנה לחלוטין", היא מוסיפה. זה הרגיש תואם את ערכי הליבה של גאלבן של צדדיות, קלות ורצון ללבוש את הבגדים שלך שוב ושוב.

תמיכה מוקדמת זו פתחה דלתות למותג לא רק במונחים של הכרה עולמית, אלא גם בהצגת טענותיהם בפני קונים פוטנציאליים, לדברי הולמגרן. "אמנם, השקנו עם הרבה שותפים סיטונאיים ברחבי העולם, אבל עדיין, עם היכולת להיות מפורסמת כמו ריהאנה מעבר לעיתונות שלבשנו את החליפה שלנו גרם לכך שהצלחנו להגדיל את המודעות שלנו למותג הרבה יותר מהר עם הלקוחות ", היא אומרת. אומר. "עם חנויות, כשאתה מותג צעיר, אתה מרים [את עצמך כדי שהם יאספו אותך - הם מסתכלים על המוצר, כמובן, אבל הם גם מסתכלים על יחסי הציבור והזמזום הכללי והאם הם חושבים שזה יהיה לוהט מותג. אז אם אתה יכול ללכת [אליהם] עם האוסף שלך ולהראות להם גם שיחת עיתונות קטנה על כל הסלבריטאים המדהימים האלה שלובשים את הבגדים שלך, זה עושה הבדל עצום בכניסה ".

שרה לארסון, מנהלת יחסי הציבור של גלבן, אומרת שחלק מהערעור של העיצובים לשטיח האדום קשור לאופן שבו הם מתאימים: "הם פשוט מעבירים אותך ברגע שאתה שם עליהם - הם לא מתאמצים. "בנוסף, מגוון הסלבריטאים הרחב של המותג שהוא לבש, הן מבחינת מה שהם ידועים בו והן איך שהם לבשו אותו, הוא גם ועוד. מקרה לדוגמא: איך גרטה גרוויג וסאוארסה רונאן לבשו שתיהן שמלות גאלבן באותו יום של עיתונות "נשים קטנות", אך הביאו רגישויות סגנוניות ייחודיות למראה.

ההחזר על ההשקעה שגלבן מקבל כאשר רואים מפורסמת אחת היצירות שלה יכולה ממש להשתנות-המכירה שהם רואים כאשר מרתה האנט או קרלי קלוס לובשת את שמלות ההחלקה שלה בסגנון רחוב, למשל, תהיה שונה מאשר כאשר וולר-ברידג 'תלבש עיצוב גולבן מותאם אישית לזהב. גלובס. "הרגעים האלה כל כך חשובים למותג רק כדי שאנשים יחשבו עלינו וידברו עלינו", אומר לרסון. "אתה אכן רואה עלייה כללית בתנועה לאתר שלנו וזה כמובן מתורגם". אבל הרבה פעמים שהם רואים גדול עלייה במכירות בזכות סלבריטי, זה בגלל שהם לבשו משהו שהוא קצת יותר קשור או שהם יכולים לראות את עצמם ב.

במבט לאחור, "מה שאהבנו הוא למעשה רק מגוון הנשים לאחרונה - היכולת להתייחס להרבה מגוון הנשים מבחינת מה שהן עושות ומקום מגוריהן היה המרגש ביותר ", אומרת הולמגרן. "מדובר במערכת יחסים ואישיות משמעותיות. מישהו שהיינו רוצים לדעת, שאנו מעריצים אותו... אני כן חושב שזה נפלא כשאתה יכול לתמוך בנשים אחרות שהן באמת חזקות וחזקות ועושות שינוי. "

עזזה

עזזה תמיד עשה דברים קצת אחרת. המעצבת Azeeza Khan ייסדה את המותג בשנת 2012 בשיקגו, היכן שהוא עדיין מבוסס. הוא עשה ישירות לצרכן קודם כל; שותף קמעונאי הגיע לכמה שנים. הוא לא רדף באופן פעיל אחר נקודות זכות של סלבריטאים-חלק מהמיקומים שהגיעו אליו מוקדם, אומר קאהן, היו אורגניים, מ- A-listers שמצאו וקנו את היצירות במקומות כמו בארניס ניו יורק.

בשנה האחרונה, עם זאת, המותג עבר קצת רענון והציג את עצמו מחדש באמצעות אינסטגרם מנוקה וכמה רגעים גדולים של שטיח אדום, כולל השתלטות דוגמנית על CFDAs.

"בעבר, מעולם לא רדפנו אחרי מפורסמים באגרסיביות או משהו כזה, בהתבסס על גורמים רבים, כולל הפצה", מסביר חאן. "[זה] לא ממש היה רלוונטי בשבילי - זה היה רק ​​יותר החלטה עסקית מאשר גורם מגניב, אם זה הגיוני. מעולם לא רציתי להשתמש בסלבריטאי כדי להוכיח את עצמי בימים הראשונים. בין רשתות, מערכות יחסים שאתה יוצר מהיותך בתעשייה ושבוע האופנה, יש הזדמנות וגישה לשמות אלה. זה פשוט להיות רציונלי ולא לרדוף אחרי ההייפ ".

האסתטיקה של המותג התפתחה עם השנים, אך כמה פריטים עמדו במבחן הזמן ועדיין מופיעים באוספים שלו. הגורם המובהק של Azeeza, אומרת המעצבת, תמיד היו הצלליות הבלתי צפויות והלא צמודות שלה. וזה עדיין הליבה של האזזה שאתה רואה היום: היא נועזת, צבעונית ופיסולית - תוצאה של שנים של ניסויים, משחק וצמיחה.

"פשוט למדתי והבנתי למה הצרכנים מגיבים ולאן הטעם האישי שלי מתפתח", היא אומרת. "אני חושב שכמעצב צעיר, זה באמת חשוב לשחק ולהתנסות ולנסות דברים. חלקם עשויים לעבוד ו [חלק לא.] באמת רדפתי אחרי מה שעבד. ובניתי על זה, לבנים אחר לבנים ".

Azeeza "עוסק בצבעים עזים, נפח וצלליות. יש לנו את ההשפעה הדרמטית הזו, אך יחד עם זאת יש לכם את הפילוסופיה המינימליסטית המרכזית הזו ", ממשיך חאן.

כחלק ממאמציה להציג מחדש את חזונו של אזייזה, השתתף חאן פרסי CFDA לשנת 2019 עם ריילי מונטנה, ז'קלין יאבלונסקי ומריה בורחס, כל אחת לובשת חלוק מובהק מהתווית. "זה היה משהו שלא באמת עשיתי לפני כן, וחשבתי שיהיו לי הבנות היפות האלה בשמלות [תהיה] הזדמנות מגניבה וגלויה מאוד שעלינו לגרום לזה לעבוד", היא אומרת. "זה לא היה רק ​​על השטיח האדום, זה גם זיהה את המוזות. הם היו השתקפות של מי הבנות שלי. לכל אחד מהם היו סגנונות ייחודיים שהם הביאו, ואני חושב שזה היה השתקפות של המותג גם כן ".

תעודות ה- CFDA היו רגע גדול עבור הלייבל, אבל רגע הסלבריטאים הגדול ביותר של Azeeza בשנת 2019 - ובסך הכל "המותג" הדגשה, "לכל חאן - הגיעה כאשר ברברה סטרייסנד הזמינה את המעצבת ליצור מראה לקיץ שלה סיור. "עזבתי היישר מתרופות ה- CFDA למאליבו כדי ללכת להתאמה בביתה של ברברה", היא נזכרת. "אז באותו סוף שבוע [הייתה חגיגה] בשיקגו. ביום שני, חזרתי לשוק בניו יורק. זה היה השבוע הארוך בחיי. אבל זה היה מצוין ".

חותמת האישור של סטרייסנד זכתה לאזיזה להרבה יותר גלגלי עיניים ו תכונה ב- אָפנָה. ולמרות שהיא תמיד נקטה בגישה הראשונה ללקוח, חאן מזהה את ההשפעה שיש לזווית מפורסמת על המותג שלך. "עסקנו מאז 2012. מעולם לא היינו אָפנָה אלא אם כן מישהו לבש אותו ", היא אומרת. "זו השנה הראשונה בה הייתה לי אָפנָה תכונה - לא רק זה, אלא שכבר הוזכרתי ב ווגוחמש פעמים. "

יש עוד מה לבוא מהמותג בעתיד הקרוב - יש אתר אינטרנט אחד, ועוד הצצות לאופן שבו האסתטיקה של Azeeza תמשיך להתפתח עם יותר משאבים. וכן, זה אולי אומר שאתה רואה פרצוף או שניים מוכרים לובשים את שמלותיו.

קונג טרי

המעצב הווייטנאמי Nguyen Cong Tri הוא ותיק בתעשיית האופנה. הוא מעצב מאז 2000, והציג את האוספים שלו בפריז, לונדון, טוקיו והו צ'י מין העיר, שם הוא מתגורר, בין ערים אחרות ברחבי העולם. (לאחרונה חגג כמעט שני עשורים באופנה עם תערוכה.) אבל זה היה לפני כמה שנים שהוא צבר קהל חדש-אחד ממגוון רשימת הולווד א '-עם קונג טרי, שהקים כמותג יוקרה חדש בשנת 2016.

"Nguyen Cong Tri ו- Cong Tri הם שני מותגים שונים - בעוד Nguyen Cong Tri מתמקדת בעיצובים קונספטואליים ורודפת הוט קוטור, Cong Tri מסחרית יותר", אומר המעצב. "שני המותגים האלה קיימים עד כה במקביל".

ההתמקדות של קונג טרי בבגדי ערב, מסביר המעצב, נובעת מרצונו "לעזור לנשים לזרוח ברגעים המשמעותיים והמיוחדים שלהן", מסלבריטאים על השטיח האדום ועד ללקוחות יומיומיים.

הלבשת VIP היא לא היבט חדש של העסק שלו - המעצב עושה את זה כל עוד הוא עבד, הוא אומר: "ההזדמנויות לעבוד איתן באות מאליהן, כפי שאני מרבה לומר לחברים שלי, 'אני קצת בַּר מַזָל."

ובכל זאת, קונג טרי הגדילה את פרופיל המעצבת בקנה מידה עולמי: תוך כמה שנים הוא הצטייד בקייטי פרי, ריהאנה, ריטה אורה, גבריאל יוניון, קייט בוסוורת 'וביונסה (עבור הופעת בכורה בלונדון של "מלך האריות", בשמלה בהשראת נלה בהתאמה אישית, לא פחות.) 
"ריהאנה הייתה הכוכבת הבינלאומית הראשונה שייצגה את העיצוב שלי, ולכן הרגע הזה היה נקודת המוצא הבלתי נשכחת של הפרק החדש שלי", הוא אומר. "במקרה של ביונסה, היא הובילה את תעשיית הבידור העולמית ויש לה קהל מעריצים עצום בווייטנאם במשך שנים רבות. לכן העובדה שהם בחרו בעיצובים שלי יצרה גל תקשורתי ניכר בווייטנאם ".
קונג טרי עבדה גם עם סטייליסטית הסלבריטאים קייט יאנג (בין לקוחותיה סלינה גומז, נינה דוברב ומרגוט רובי) בתערוכות שבוע האופנה בניו יורק, אותן הוא עשה לעונות סתיו 2019 ואביב 2020. "עיצבתי תלבושות לסלבריטאים בווייטנאם במשך שנים רבות, אז אני מבין מה התפקיד, אבל העבודה עם קייט בסביבה בינלאומית נתנה לי חוויות חדשות רבות. הכל חייב להיות מקצועי, עומס העבודה מורחב והדרישה והתקנים מגוונים יותר ".

קונג טרי יוצא לשבוע האופנה לתצוגות סתיו 2020. זה לא אומר שלא תראה כמה שמלות חדשות מהמעצב בשבועות הקרובים - זה הוא עונת הפרסים, אחרי הכל.

"אני חושב שנשים הן יצירות אמנות. הדרך שבה הם נעים, צוחקים, מדברים ומבטאים את עצמם גורמת לי להיות מוקסם ", אומרת המעצבת. "לכן ההלבשה לסלבריטאים היא לא רק העבודה שלי - היא שילוב של שתי צורות האמנות".

עלית

ג'ייסון רמברט ידוע בעיקר בזכות עבודת הסטיילינג שלו; במשך השנים, הוא לבש את עיסא ריי, מייקל ב. ג'ורדן, ליזו, סולאנג 'נואלס ובן פלאט. אבל בשנה שעברה, הוא הוסיף "מעצב" לרזומה שלו עם עלית, תווית בגדי הנשים העכשווית שלו. היה הגיוני שהוא הכריז על החדשות על השטיח האדום, על ריי, אחד מלקוחותיו הוותיקים.

"השטיח האדום הוא אחד הדברים הגדולים בחיי", אומר רמברט. "נהניתי מאוד כשאני רואה נשים בשמלות האלה - ההתאמה עם הלקוח שלי, זה משתנה, רואה אותן מתעוררות לחיים באמת עם הלקוחות, הלקוח בעצם מכה בשטיח האדום. אז ידעתי, עם יצירת קו בגדים, אני רוצה משהו שיכול לחיות בחלל הזה ".

ריי הלכה על השטיח האדום בפרס בחירת המבקרים לשנת 2019 כשהיא לובשת את העיצוב הראשון של Aliétte: שמלה שחורה עם חזה מעוטר. הוא הציג את הקולקציה המלאה הראשונה, לסתיו 2019, בשבוע האופנה בניו יורק כמעט חודש לאחר מכן. מאז, Aliétte נלבשה על ידי קארדי בי, קלי רולנד, סיארה ועוד שלל א-ליסטרים.

"הוליווד שיחקה תפקיד מרכזי [ב- Aliétte]", מסביר רמברט ומציין כי היא חורגת מעצם היותו פשוט צולמו במותג - רבים מהסלבריטאים הללו פרסמו אז ותיגו אותו עבור מיליוניהם המשותפים של עוקבים. "זה באמת עזר למותג להגיע למיינסטרים. אנשים יכולים לדעת על המותג ".

מכל המיקומים האלו בולט לרמברט: "כשהלבשנו את קלי רולנד, זה היה רגע שבו אנשים הסתכלו שניה ורצו לדעת באמת יותר על המותג הזה. הסטייליסטית שלה קולין [קרטר, שגם מלבישה את קארדי ב] לקחה את הקולקציה והפכה אותה לשלה, שלדעתי היא חשובה ".

הרקע שלו כסטייליסט עזר לא רק בבניית אוסף שנועד לערבב ולהתאים אותו, אלא גם בעיצוב יצירות מתוך מחשבה ובכוונה. "איך השמלה שלי נראית בפנים ואיך השמלה שלי בנויה מאוד חשובה לי, כי אני יודע כמה חשובים התשתית לשמלות מסוימות", הוא מסביר. "אני תמיד רוצה לדעת אם הם מאובטחים. אני תמיד רוצה שלקוח ירגיש שהמראה מחמיא. אני מקדיש תשומת לב רבה כדי לוודא שהחלק הפנימי של השמלה טוב כמו החוץ ".

Aliétte משתרע על אירועים, עם חתיכות בשעות היום, כמו מעילים וחצאיות, המוצגים לצד בגדי ערב מוכנים לשטיח אדום. אבל כולם מחוברים באמצעות קומץ קודים אסתטיים.

"המשפחה שלי היא ממרטיניק ומהקאריביים, כך שבאמת חשוב לי תמיד להציג את הצבע ולהיות תוססת", אומר רמברט. "כשהבגדים שלי הולכים במסלול או שאתה רואה אותם על השטיח, אני רוצה שאנשים ירגישו שמחים לראות אותם. ואני ממש מעוניין בצורות, במיוחד עם רקמה. אני תמיד אוהב חצאיות עטיפה. אני אוהב מותניים גבוהים. תמיד ניסיתי להציג צורות חדשות וצורות שונות על המסלול שלי ".

בסופו של יום, זה מסתכם ברמברט: "אני אוהב להיות שיק. אני רוצה שהאישה שלי תהיה אופנתית. אפילו בבגד ים אישה יכולה להיות אופנתית ".

רוצים עוד פאשניסטה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל אותנו ישירות בתיבת הדואר הנכנס שלך.