בתוך המאבק לסיום ניצול העבודה במפעלי הלבשה של לוס אנג'לס

השנה מציינים 25 שנה להיוודעות לשמצה מארז סוויטות אל מונטה, שבה 72 אנשים מדרום תאילנד הובאו לאל מונטה, קליפורניה ונכלאו במפעל לבגדים מאולתר. סוכנים פדרליים, משטרה מקומית ופקידי מדינה פשטו על הדירה, שהייתה מגודרת בחוט גילוח ונצפתה על ידי שומרים חמושים בכל שעות היממה. התנאים המחרידים שמצאו המשיכו להודיע ​​על שורה של חוקים מקומיים ופדרליים נגד סחר ותעשיית בגדים.

המקרה סימן רגע מרכזי בהיסטוריה של תקני העבודה של ארצות הברית, וערער על הרעיון כי חנויות זיעה היו נוהגים רחוקים שמעולם לא נמצאו בחופי ארה"ב. כיום, חנויות הזיעה ממשיכות בלוס אנג'לס, שם עבודת בגדים לתפור ולתפור מייצגת את התעשייה השנייה בגודלה בעיר, המעסיקה למעלה מ- 45 אלף איש.

עם מחיר ממוצע לשעה של 6 $, רובע האופנה של לוס אנג'לס מבוסס על כוח עבודה פגיע של מהגרים ללא תעודה במידה רבה. עובדי כלכלה תת -קרקעית זו נתונים לעיתים קרובות לגניבת שכר, הפחדה ותנאי בריאות ובטיחות ירודים.

בחזית הלחימה נגד עוולות אלה נמצא

מרכז עובדי בגדים (GWC), קבוצת זכויות עובדים שהוקמה בשנת 2001 לארגון עובדי בגדים בשכר נמוך בלוס אנג'לס במאבק על צדק חברתי וכלכלי. ה- GWC נולד ישירות מתיק אל מונטה: אחרי עובדי אל מונטה זכו בקמפיין שלהם, הקואליציה הקימה את GWC. מאז הקמתו, נקט הארגון בגישה מלמטה למעלה, ובמרכז פעיל של העובדים כמנהיגות מרכזית, מה שהופך אותו לתנועה המונהגת בעיקר על ידי נשים צבעוניות.

מה מניע ניצול?

למרבה הצער, ניצול מתמשך פירושו שה- GWC רלוונטי כתמיד. חקירת משרד העבודה בשנת 2016 גילו שהקבלנים קיבלו רק 73% ממה שהם צריכים כדי לשלם לעובדים שכר מינימום. התוצאה היא שקמעונאים מייצרים את בגדיהם בזול, ומגדילים את רווחיהם, בעוד העובדים מקבלים מתחת לשכר המינימום. על פי המרפאות המשפטיות הרגילות שלהם לעובדים, ה- GWC זיהה גם תדירות גבוהה גניבת שכר במפעלים המייצרים בגדים לחלק מהשחקנים הגדולים ביותר בתחום המהיר, לְרַבּוֹת 21 לנצח ו אופנה נובה.

חברות אלה מסתמכות על זמן התפנית המהיר האפשרי בייצור מקומי, המאפשר להן להשיג בגדים נעשה תוך פחות משבועיים.

שיעור חתיכה

עם מערכת המבוססת על מהירות וקנה מידה, עובדי הבגד צפויים לעבוד באופן שוטף מסביב לשעון. אחד המדחפים הגדולים ביותר של מחזור הייצור הדחוף הזה? שיעור היצירה.

תעריפי החלקים מאפשרים למפעלי לוס אנג'לס להתחמק מתן שכר ראוי על ידי פיצוי עובדים על כל יצירה שהם מייצרים, ולא על שעות העבודה.

מערכת תעריפי המנות שימשה פעם כדרך לתמרץ עובדים להגיע למכסות ייצור גבוהות יותר. לדברי מנהלת GWC, מריסה נונסיו, עובדי בגדים השוהים בענף במשך עשרות שנים מספרים כי שיעור המנות לא עלה ב -30 השנים האחרונות. עובדים רבים מקבלים שכר של 2 עד 3 סנט ליחידה.

מכיוון שעובד הבגדים הממוצע מרוויח כעת 6 $ לשעה, שכר המינימום הנוכחי של 12 $ רחוק מלהתקיים. שכר המינימום הסופי של 15 $, שיושג בשנת 2022, עדיין יהיה מעט מדי מכדי שעובדים יוכלו לנווט ביוקר המחייה של לוס אנג'לס.

מאמרים קשורים
עובדים לשעבר ב- Everlane טוענים שהם פוטרו שלא כדין לאחר שניסו להתאגד
דו"ח חדש חושף התעללויות עבודה במפעלי הלבשה מלזיים - ומראה כיצד מותגים צריכים להגיב
עובדים המהווים את עמוד השדרה של שוק יד שנייה פגיעים במיוחד בתקופה של מגיפה

על מנת לשמור על כוח אדם צנוע, מצב התיעוד נשק באופן שגרתי בתעשיית הבגדים של לוס אנג'לס, שהיא מורכב במידה רבה ממהגרים בלתי חוקיים או בלתי מוגבלים ממקסיקו וממרכז אמריקה. פחד מנקמה מצד מעסיקים, פיטורים או גירוש הם כל הסיבות לכך שהעובדים נמנעים מלדבר.

"מעסיקים לעתים קרובות אומרים להם שוועדת העבודה משתפת מידע עם ICE. המעסיקים יגידו שראו את עובדיהם בוועדת העבודה, או שהסגן שלח אותם מידע שהם שקרים - אם הם עשו זאת, זו תהיה הפרה עצומה ", אומר מר מרטינז בטלפון רֵאָיוֹן. מרטינז היא מארגנת לשעבר במרכז עובדי הבגדים שאמו הייתה עובדת בגדים למותגים כמו Forever 21.

זה משהו שיני דווי, קורבן לסחר בעבודה מאינדונזיה שבא לעבוד בתעשיית הבגדים של לוס אנג'לס, יודע היטב.

"אני ממש כועס על המערכת - מי עשה שכר הדירה חוקי? בחברה האחרונה שלי שאלתי אנשים מה הם הולכים לעשות. אני אומר, 'בוא נלך להילחם'. אבל הם אומרים 'אין לנו תיעוד, אל תתן לי חלומות כאלה' ", אומר דווי בראיון טלפוני.

מנהל GWC נונסיו עבד עם המרכז מאז הקמפיינים הראשונים שלו נגד כאלה לנצח 21 בתחילת שנות האלפיים, עד קמפיין האחריות המותג האחרון שלו נגד רוס סטורס, הידוע גם בשם Ross Dress for Less.

לדברי נונסיו, נושאי המפתח של התעשייה נותרו זהים. בנוסף לשיעור החלקים העומד, המחיר שהקמעונאים משלמים ליצרנים נשאר גם הוא יציב, כאשר רוב הקמעונאים משלמים רק אחוז מהמחיר הדרוש ליצרנים לספק להם שכר הוגן עובדים.

שלם, רוס

מאז 2016, מרכז עובדי הבגדים ניהל קמפיין "שלם, רוס", לאחר א חקירת משרד העבודה מצאו 13 מפעלים שייצרו עבור YN Apparel, ספק ראשי עבור חנויות רוס, היו הפרות עבודה בוטות - כולל שכר של עד 4 עד 5 דולר לשעה עבור 50 עד 60 שעות עבודה בשבוע.

ארבעה מחברי מרכז עובדי הבגדים עבדו במפעלים אלה, והמשיכו להגיש תביעות שכר לוועדת העבודה בקליפורניה. הם זכו בעניינם ובית המשפט הורה לשלם להם מעל 800,000 $ בשכר חובה.

אבל שכר החובה שלהם עדיין לא שולם. המפעלים נסגרים כליל, תוך שימוש בטקטיקה נפוצה המכונה "חיתוך וריצה", שבה מפעלים מפסיקים את הפעולות כדי להימנע מאחריות, ולעתים קרובות נפתחים מחדש בשמות שונים.

אז עובדי הבגד ביקשו מרוס סטורס לקחת אחריות ישירה על השכר החייב בשרשרת האספקה ​​שלה. ג'וליאנה באוטיסטה ואישה שנקרא לוסיה גרסיה, שביקשה אנונימיות, היו שניים מאותם עובדים.

"עבדתי אצל אופנה של סם אצל רוס במשך ארבע שנים. במשך ארבע השנים האלה עבדתי משעה 7:00 בבוקר עד 21:00 בערב. ללא הפסקות והתשלום היה מועט מאוד. ידעתי שרוס משלם את החוזים האלה... עבדנו בשבת וראשון כדי לעמוד בלוחות הזמנים מכיוון שההזמנה הייתה חייבת להימסר ליום שני. רוס ייתן לנו רק שלושה עד ארבעה ימים. אם לא היינו עומדים בלוחות הזמנים, רוס היה משלם פחות עבור החוזה ", אומר גרסיה בראיון טלפוני.

באוטיסטה, בראיון טלפוני, מוסיף, "מה שהניע אותי להילחם ברוס היה [שאני] כעסתי בגלל הדרך בה קיבלתי יחס. כשעבדתי, המפעל היה זורק עלינו צרורות בגדים. ומכיוון ששילמו לי במזומן, שום דבר לא התווסף לשעות שבהן עבדתי בפועל. בדיוק כמו לוסיה, לא היו לי הרבה הפסקות, 30 דקות לכל היותר ".

חברת רוס סטורס עשתה את מה שרוב המותגים שנמצאו כבני גניבת שכר עושים: היא נמנעה מאחריות על ידי האשמת המפעלים, שמאז קיצצו וברחו.

"רוס סטורס, החברה שהרוויחה 15 מיליארד דולר בשנת 2019, לא מעניינת עובדים", אומר באוטיסטה. "כשהלכנו להפגין באסיפת בעלי המניות, הם התקשרו אלינו לשוטרים. אבל אנחנו צריכים להמשיך להילחם. איך זה שרוס ברח [עם] לדרוך על זכויות העובדים... ברברה, מנכ"לית רוס, חושבת שזה בסדר מבחינתה להתרחק מגניבת שכר, ואנו זקוקים ליותר כוח עובדים ".

הקרן להשבת עובדי בגדים

באוגוסט 2019, לאחר חודשים של הסברה בסקרמנטו, עובדי הלבוש הבטיחו בהצלחה את האישור בסכום של 16.3 דולר מיליון דולר בתקציב קליפורניה לשנים 2019-2020 כדי להבטיח שעובדי הבגדים ששכרם נגנב קיבלו את שלהם בשל. אם עובד לא יכול היה לגבות מהמעסיק כי הכריז על פשיטת רגל או סגר את דלתותיו, הקופה הייתה משלמת את השכר המגיע לעובדים כמו גרסיה ובאוטיסטה.

למרות שחשובה להפליא, קרן ההשבה לא טיפלה בשורש הבעיה: היא הורדה את האחריות על המדינה, במקום לבנות תרבות של אחריות בתוך ההיצע שַׁרשֶׁרֶת.

"הקרן להשבת המדינה חשובה בכך שהיא מכירה בכך שעובדי בגדים הם א כוח עבודה פגיע, אך הוא נוצר כדי להיות מוצא אחרון לעובדים כאשר אף אחד אחר לא משלם ". אומר נונסיו.

היא מצטטת א דו"ח שפורסם על ידי מרכז העבודה של UCLA שמצא כי עובדים בשכר נמוך בלוס אנג'לס הפסידו כל שבוע 26.2 מיליון דולר בהפרות גניבת שכר הגבוה מכל עיר גדולה אחרת במדינה - ותעשיית הבגדים היוו את המגזר הגדול ביותר של זה לימוד.

"מה שלא הצליח עם הקרן הוא שלא הכל שולם. עד כה מדובר בכ -13 מיליון דולר מתוך 16.3 מיליון הדולרים ששולמו ", היא מוסיפה. "אני חושב שזה קשור מאוד לביורוקרטיה לא יעילה במדינה. אנחנו לא יכולים שלא להניח שזה קשור גם לאי סדרי עדיפויות של עובדי בגדים - כך לפחות מרגישים העובדים ".

לאחר חודשים של המתנה, גרסיה קיבלה לאחרונה את כספה מקרן ההשבה, שלדבריה סייעה לה מאוד כאשר אובחנה כחולה ב- Covid-19.

באוטיסטה טרם קיבלה את כספיה, למעלה משנה לאחר אישור הקרן.

Covid-19

גרסיה היא אחת מעובדי הבגדים של לוס אנג'לס שנפגעו קשות Covid-19. במרץ יישם ראש עיריית לוס אנג'לס, אריק גרסטי לוס אנג'לס מגינה על מנת לייצר מסכות במהירות על ידי שיתוף פעולה עם מפעלים מקומיים לייצור ציוד מגן.

עובדי הבגדים של לוס אנג'לס הפכו לעובדים חיוניים ושחקני מפתח ביצירת PPE - עם זאת עובדי בגדים רבים מדווחים כי אינם מקבלים מסכות בעצמם.

יתרה מכך שרבים מתנאי חנות הזיעה הפוקדים את תעשיית הבגדים L.A. - מחוסר אוורור ותברואה - סיכנו עוד יותר את עובדי הבגד. חברת לוס אנג'לס אפרל בבעלות דב צ'רני, אשר צוינה כאחד ממתקני הייצור האתיים יותר של ל.א. בגלל שכר המחיה שלה, ספגה לאחרונה אש. על ידי העיר LA אחרי שנגמר 380 עובדים נדבקו עם קוביד -19, ו ארבעה עובדים מתו.

"קוביד שינה אותי בכל כך הרבה מובנים. לא ממש הייתי מודע לכמה שזה יהיה קשה ", אומר פרנסיסקו טול, שאובחן לאחר שעבד בלוס אנג'לס אפרל, בראיון טלפוני. "המרחק החברתי לא באמת התרחש במפעלים שלהם. היה לי ממש קשה לקבל עזרה. לאחר אשפוז, שותפי לדירה גירשו אותי מהבית שלי. יש לי קצת כסף כדי להשיג מלון קטן בסקייד רואו. בכל מקום אחר זה היה כל כך יקר ".

צול נתמך בסיוע של קרן הסיוע ל- Covid-19 של GWC, שסייע למספר עובדים שנאבקו כלכלית או אובחנו כחולים בקוביד. לאחר שהגיע לנקודת התאוששות, הוא היה תקוע בין הצורך בעבודה לבין הפחד מהנגיף.

"כשהצלחתי לעבוד שוב, זה היה ממש מפחיד. אין לי רכב והייתי צריך להשתמש בתחבורה ציבורית ", מסביר צול. "הייתי ממש עצבני, כי אוטובוסים לא בטוחים".

לדברי צול, גם רוב המפעלים אינם בטוחים - דבר שראה ממקור ראשון כשביקר במספר אתרים כדי למצוא עבודה.

"חשוב שנתארגן כעת מכיוון שעלינו לעצור את התפשטות הנגיף", הוא מוסיף. "אלפי עובדי בגדים מפחדים לדבר. רבים מהם אינם חוקיים וזה מאתגר עבורנו ".

הסדקים הקיימים בתעשיית הבגדים של לוס אנג'לס, שהחריפו בגלל קוביד, הוסיפו את הצורך בפתרון רב צדדי זה יכלול את כל השחקנים הגדולים בשרשרת האספקה, ממפעלים ועד מותגים, ויטפל בבעיה מהשורש.

זה בדיוק מה שהחוק להגנה על עובדי בגדים יעשה.

חוק הגנת עובדי הבגד

בפברואר 2020 הוכנס הצעת החוק להגנה על עובדי בגדים בסנאט של קליפורניה. הצעת החוק תעדכן את חוק הגנת עובדי בגדים, שהועבר לפני 20 שנה כתוצאה ממקרה הזיעה אל מונטה ויצר חקיקה שהפכה את היצרנים לאחראים על הפרות שכר מצד הקבלנים.

"המטרה המקורית של הצעת החוק הייתה שעובד יכול להגיש תביעה נגד מעסיק, ויוכל לתת דין וחשבון לכל מתווך מפתח", אומר נונסיו. "אבל מה שקרה הוא ששכבות קבלנות המשנה לקחו את היכולת הזאת - לכן אנחנו רוצים לסגור את הפער".

ה הצעת חוק יגן על עובדי הבגד על ידי ביטול מערכת תעריפי החלקים, יגדיר את בסיס הפיצויים לשעה שכר מינימום והפוך את היצרנים והקמעונאים לערבים להבטיח שעובדי הבגד יקבלו את שלהם שכר. זה יהיה צעד מרכזי בטיפול בפערים באכיפה, שכן לשכת אכיפת השטח של נציב העבודה תוכל לחקור ולצטט ערבים אלה.

לאחר פינוי הסנאט, הצעת החוק נמשכה באסיפה, ובסופו של דבר לא הצליחה הרצאה בלילה האחרון של ישיבת החקיקה, אשר התקצר באופן אירוני על ידי מגפה.

"רוב החברים תמכו בהצעת החוק הזו הן בסנאט והן בבית. לא להביע את זה בהצבעה זה באמת נורא... המערכת הכשילה את העובדים. העובדים לא נכשלו ", אומרת הסנאטורית מריה אלנה דוראזו, שהציגה את הצעת החוק בסנאט, בדיון בשולחן עגול שהתארח לאחרונה במרכז עובדי הבגדים.

אך עבור ארגון עובדים, מות הצעת החוק לא היה סוף הקמפיין כמו תחילת הפרק הבא.

"מישהו ממנהיגי הבית לא העדיף את חשבון עובד הבגד. אבל החברים שלנו פשוט מדהימים ", אמר נונסיו ל- Fashionista שבוע לאחר שהצעת החוק לא הצליחה. "הם התחילו מיד לדבר על איך הם הולכים לפנות לעובדים נוספים, איך הם הולכים פנייה לעסקים תומכים יותר בתעשיית הבגדים, כיצד הם הולכים לעשות חקיקה יותר ביקורים... הם ממש לא דילגו על פעימה ונכנסו ישר לתכנון שנת מסע שני. זה היה פשוט יפה. "

המשמעות היא המשך מאבק חקיקתי בן שנתיים, שיכול בסופו של דבר לספק פתרון מרכזי המבוסס על אחריות רב-צדדית.

לוס אנג'לס: בירת אופנה בת קיימא?

ככל שקמעונאים מיושנים פשטו את הרגל, רשתות האספקה ​​מתפרקות ומיליוני עובדי בגדים נותרים חסרי כל ברחבי העולם, הדמיון מחדש של תעשיית האופנה הפך להיות הכרחי. מנקודת מבט זו, חוק ההגנה על עובדי בגדים אולי אינו מהווה סיכון לשורות התחתונות של עסקים בקליפורניה, אלא שינוי בזמן כיצד כל העסקים צריכים לפעול.

לדברי קריסטין קים, אסטרטגית שרשרת ערך המתמקדת בתעשיית האופנה העולמית, קביעת שכר מינימום היא כבר מנהג נפוץ. למעשה, הוא מעוגן ב דיני עבודה בינלאומיים. כפי שציינה בדיון סביב שולחן עגול שהתארח לאחרונה על ידי GWC, חוקי העבודה במקומות כמו קמבודיה או בנגלדש יכולים לעלות על אלה במקומות כמו קליפורניה - למרות המוניטין שלה כמדינה מתקדמת - מתוקף השכר המינימלי, תוצר לוואי של ממשל ארצות הברית אומות.

"בקליפורניה, יש לנו רק את הממשלה שלנו", אמרה. "אז אנחנו באמת צריכים ליישר את נבחרי הציבור שלנו להעביר חוקים שמגנים עלינו. במובן אחד, קליפורניה מאוד מאחור, אבל מצד שני, חוק ההגנה על עובדי בגדים מבקש לעשות משהו מאוד חסר תקדים הן לאומית והן בינלאומית, כלומר למתוח קו אחריות עד מותגים. "

אם חוק ההגנה על עובדי בגדים יועבר בשנה הבאה, קליפורניה עשויה להיות במסלול להפוך לבירת האופנה בת -קיימא בעולם.

ככל שנבנות מערכות אופנה חדשות, קליפורניה מספקת מארז משכנע למערכת אופנה מעודנת 2.0, כפי שיש לה כל שכבות מערכת האופנה בקווי המדינה שלה, החל מחקלאי כותנה ועד טחנות בד, בתי צביעה לחיתוך ותפירה בתי חרושת.

הוא מארח גם מספר גדל והולך של מותגים הדוגלים באופנה אתית ובת קיימא. עסק כזה הוא ננה אטלייה, יצרנית השואפת לנרמל יחס הוגן לעובדי בגדים בתחום זה. מייסדת אלנה פרחבלה נזכרת בכישרון בו נתקלה בלוס אנג'לס לאחר שחיה באסיה וטייל באירופה. שם אנשים מתייחסים ליצרני הלבוש כ"מכניסטים "ו"טכנאים", ואילו בלוס אנג'לס התייחסו ליצרנים כ"עובדי מפעל "או" ביוב "ונחשבו כעובדים בעלי מיומנות נמוכה.

"יש לנו כל כך הרבה פוטנציאל כאן בלוס אנג'לס. הרבה טכנאים שפגשתי, אני חושב, 'היית מסתיים במקווין אם היית באירופה'", היא אומרת.

עם הדגש הגובר על אופנה "בת קיימא", החל שינוי. עם זאת, המומנטום הזה נחתך באופן שגרתי על ידי העסקים שממשיכים לשלם לעובדיהם שכר מינימום.

הרמה של שדה המשחק יכולה להועיל לעסקים על ידי הגברת שקיפות השכר וביסוס הביטחון כי "Made in L.A." פירושו ייצור אתי. מדובר בהקמת תקנים הניתנים לאכיפה.

"חשוב שלארה"ב יהיה מגזר לייצור בגדים, שישקיע בו ויגן עליו. יש לה היסטוריה ארוכה בלוס אנג'לס, יש כאן כוח עבודה מיומן ומנוסה ", אומר נונסיו. "נתנו לזה להפוך לדבר מביש. אבל אנחנו יכולים ליצור מודל שהוא שונה ".

הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.