צילום: Vanni Bassetti/Getty Images
קשה לדעת מהיכן נובעת האובססיה הנוכחית בעולם האופנה לסקייטבורד, אם כי התעשייה כבר מזילה ריר על מחליקים וספורט שלהם כבר כמה שנים. יש שיטענו שזה התחיל כאשר מחליקים כמו דילן רידר, בן נורדברג ו אלכס אולסון הצטלבו כדגמים עבור תוויות גדולות כמו DKNY ו לואי ויטון וזכתה בלבם של בלוגריות אופנה עם נקודה רכה למחליקים מסריחים ומיוזעים ב "מגניב בגדים. "אחרים יטענו כי זה התחיל עם שחרור ההחלקה הראשונה של סופרים באורך מלא וידאו, "דובדבן, "שחשף את העולם לצוות של נערים מתבגרים מניו יורק ולוס אנג'לס עם תחושה מוגדרת יותר של סגנון אישי מאשר מחצית מסוהו, המלאה בקרדשיאן ו קניה ווסט נקיפות בימים אלה. קיבוע הסקייטבורד התפוצץ עד כדי כך שעכשיו אפילו סוכנויות דוגמנות מוציאות "סרטוני סקייט" משלהן, עם דוגמניות מעוצבות בתלבושות מחליקות, בעלות מה שנראה כמו הפעלה פרטית בסקייט סקייט של מנהטן. פָּארק. לא משנה מה היה הזרז לכל זה, אופנה נמצאת כעת בסקייטבורד, מחולצות הטריקו והקפוצ'ונים של Thrasher (גרסה שלה הופיעה ב קולקציית Vetements סתיו 2015) לוונסים הקרועים.
באופן לא מפתיע, לא כולם בחלל הסקייטבורד שמחים על כך שדוגמניות ובלוגרים צופים את שלהם סגנון - וקיבל שבחים על היותם בחוד החנית - כאשר מחליקים התלבשו כך עשרות שנים. ישנם, כמובן, מעטים נבחרים המרוויחים מהסטטוס קוו, כמו אלה שמתמודדים מותגי ההחלקה הבוטיקיים שנמצאים בדובר סטריט מרקט, ומחייכים בשמחה כל הדרך עד בַּנק. תוויות סקייט כמו פאלאס, ביאנקה שאנדון, קווארטרסאנס, ארד 56K ואלטימרים מצאו כולן את דרכן לחלל הקמעונאי המובחר, והן נדחף כדבר החדש והחם ביותר ב"סגנון סקייט ". חנויות החלקה, שברור שהן נשמת הנפש של כל סצנת החלקה מקומית ברחבי העולם, הם גם קוטפים חלק מהיתרונות כפי שהם רואים וזרימה של לקוחות ראשונים כל יום מחטט במתלים משהו חדש. האובססיה הגיעה לשיאה לפני מספר שבועות עם
Vogue.comהוא "שבוע הסקייט" המעורר עצבנות משלו, עם עצות סטיילינג והדרכות שיעזרו לך לתפור את המראה של "לא התקלחתי ולא אכלתי ארוחה אמיתית במשך יומיים". מעניין שאף מוצא אופנה לא לקח את הזמן עד כה לשאול מחליקים מקצוענים או נלהבים מה הם מרגישים לגבי כך שהתרבות שלהם מופקעת על ידי עולם האופנה, וזה המקום שבו אָנוּ היכנס.KCDC היא חנות החלקה הממוקמת בלב וויליאמסבורג שמקבלת תנועה רבה ברגל מחלקים חדשים המבוגרים הצעירים במודעי הטרנד והעשירים ביותר של יורק, כמו גם מספר רב של תיירים מרחבי עוֹלָם. הם הפכו ללא כוונה לאחת הספקיות העיקריות בעיר של מוצרי Thrasher ו- HUF עבור מי שרוצה את "מראה המחליקים" עד מאוחר, ללא הבליטות והחבלות. שאלתי את נתן, אחד מעובדי החנות, מה הוא מרגיש לגבי תופעת הדגמים בהילוך סקייט, שאליו הוא נאנח והשיב, "אני חושב שהאנשים שמתעצבנים מזה הם אלה שמנסים 'להחזיק' בסקייטבורד, אבל אתה צְבִיעוּת סקייטבורד משלו. זה מתאים לכולם ואתה לא יכול לנסות לטעון שזה שלך. אני חושב שזה מחמיא לסקייטבורד שהוא מגיע לתחומים אחרים ולאורחות חיים אחרים, אבל זה מבאס אם הם לא עושים את זה כמו שצריך או מעורבים את האנשים הנכונים ". העובדה כי מחליקים אמיתיים נותקו מרוב השיחה במהלך כל התקופה האובססיבית להחלקה שאנו רואים היא מה שנראה כהיבט המעצבן ביותר בה את כל. "אבל זה גם מידיהם של גולשי הסקייטבורד", המשיך בנימה מובסת באופן ניכר. "אם מישהו רוצה לעסוק בסקייטבורד ויש לו כסף לעשות את זה, אז הוא יכול - ואתה לא באמת יכול להאשים אותו על הניסיון".
עובד אחר בחנות, שעובד באחת מחנויות ההחלקות הפופולריות ביותר במנהטן ודיבר בתנאי אנונימיות, הדהד את רגשתו של נתן. לדבריו, החנות שלו ראתה לאחרונה זרם עצום של קניות אופנתיות שהגיעו לראשונה לחפש ציוד תראשר ודיקיס, אך מאז חזרו לחקור את המתלים עוד יותר, ומגלים מותגים קטנים יותר כמו 5Boro ו- Doom סיירים. הוא אמר שהוא "לא יכול להיות כועס על המותגים [כמו פאלאס, ביאנקה צ'נדון ודימה]" שעושים את זה בגדול "[ב אופנה], "אך יש לה כמה בעיות עם אופן הצגתה ב"מרחב האופנה", עם מעט או ללא אותנטיות אליו. למרות זאת, הוא זיהה כי המותגים האלה "הגיעו לקהל הלקוחות שאליו הם מכוונים", בין אם זה פאלאס שעולה על גבם של ידוענים (ג'ונה היל לאחרונה כיכב בפרסומת של הלייבל) והלונדונים עמוק בסצנת המועדונים, או ביאנקה שאנדון שמגיעה לדוגמניות ולנערות אופנה המאמצות סגנון טומבוי. מבחינתו, זו רק מהפכה נוספת במחזורי הפופולריות של המיינסטרים שראו סקייטבורד לאורך ההיסטוריה שלו. "כשאינדיפנדנט וספיטפייר הגיעו לראשונה לקניון, זה היה חבטה לאנשים שמרגישים שהם מדממים בגלל החרא הזה", טען. "אבל בהחלט היה מגניב שמותג [נישה] כזה קיבל את הנראות וההצלחה שיש להם עכשיו. סקייטבורד ייצא מהפופולריות מתישהו בקרוב, אבל כרגע הגיע הזמן שלו שוב ".
לכל מחליק שיש לו דעה סבירה לכאורה זו על אובססיה של אופנה לסקייטבורד, יש אחר שמעצבן - ואולי נעלב - ממצב הדברים הנוכחי. אחד מחובבי ההחלקות בניו יורק, שביקש להישאר בעילום שם, טען כי יצרו איתו קשר אָפנָה לעשות קצת ייעוץ ל"שבוע ההחלקות "שלו, ויצא מהמפגש כשהוא מרגיש עצבני. "אני חושב אָפנָה הוא מטומטם ולא יודע כלום על החלקה, והגישה שלהם הייתה בורה וטיפשה ", אמר. הסרטים סיפרו לנו שהעובדים המעורבים עשו הרבה יותר מלשאול שאלות תפלות וכלליות על החלקה, וגרמו לו להרגיש כאילו הם "מתים למוח" לסקייטבורד ולתרבותו כולה. לדבריו, הוא הציע לפרסום להיזהר, ולא להתייחס לסיקור שלו בצורה נדושת, כיוון שהוא ייראה לא טוב על אותם לכל גולשי הסקייטבורד האמיתיים - ובסופו של דבר, אם תגובות ברשתות החברתיות היו אינדיקציה כלשהי, זה כמעט בדיוק מה שקרה.
צילום: Imaxtree
למעשה, אחד המותגים המופיעים ב אָפנָה"שבוע ההחלקות" שם לב לאזכור הלא מכובד שלו וחזר עם תגובה מהירה באינסטגרם, פרסום צילום מסך של המאמר עם הכיתוב: "מוצץ את הנרתיק שלנו @voguemagazine." (די בטוח לומר שהם לא התלהבו מהצעקה.) רבעים, מגזין סקייטים מקוון בניו יורק שמוצריו נמכרים ב- DSM, הקדיש פוסט הפרכה עם רשימת משלו; סיפור ה"דברים שלמדנו "בלשון הלחיים התווה את" הטייקים הכי חמים "מ"שבוע ההחלקות", כולל רשימה של דוגמניות מחליקים שליטה על "בעיטות ההפוך" שלהם - שחיטה בשמה האמיתי של הטריק, קיקפלפ - וספירה לאחור של "המותגים החדשים הכי חמים והכי מגניבים" הַחוּצָה!!!"
נכון, מערכת היחסים הנוכחית של סקייטבורד עם אופנה היא מערכת סלעית. זה לא סוד שסקייטבורד הוא תרבות המתנגדת בתוקף לפוזרים, אבל זו גם תעשייה שפועלת כעת על אדים בכל הנוגע לכסף. אם אופנה רוצה להמשיך לרכוש את התרבות, בטוח שיהיו הרבה אנשים שיעשו זאת שמחים לראות את ההכרה הנוספת ואת תזרים המזומנים כמי שרוצה להוציא עיניים זה. אם מישהו רוצה לדבר על דעתו, זו שאלה אחרת: מספר אנשי מקצוע מחליקים, סופרים ועובדי חנויות שפנו אליהם לסיפור זה סירבו להגיב על הרשומה או בחרו אַלמוֹנִיוּת. תמיד יהיה הקהל של "פשוט שתוק והחליק" שמעדיף לעלות על לוח ולצלם שורה במקום להיתפס בדקות ה"אופנת סקייט "המטופשות, אבל למשך כל כך הרבה זמן מכיוון שיש דוגמניות שצולמו בקפוצ'ונים של Thrasher, המחליקים ימשיכו להתווכח על נושאים אלה על מדרכות וספסלי פארק ברחבי העולם - בלי קשר אם הם רוצים להודות זה.
צילום דף הבית: Melodie Jeng/Getty Images