יושבים בשורה הראשונה בשבוע האופנה בפריז בסתיו שעבר ומחכים שתתחיל הצגה, בַּר מַזָל העורכת הראשית אווה חן שמעה שמישהו מאחוריה פלט אנחה די מוטרדת. "אלוהים, אם אראה עוד מעיל ורוד!" ההצהרה לא הופנתה אליה ישירות, אך זו הייתה זריקה של כפפה האופנה בכל זאת.
כן, זו הייתה העונה של זֶה מעיל. אתה מכיר את האחד - הממתק בצבע כותנה-ממתק בצבע כותנה, עם צווארון גדול ומידות חגורה מושלמת. זה נראה עטוף סביב כתפיה של כמעט כל בחורה מגניבה בעסק ומצטייר באינספור מגזינים כחיוני לעונה. הייתה התרגשות ורעש חשמלי סביבו. זה היה "זה", כביכול.
אז מה גורם למשהו להגיע לקדחת חום מסוג זה? חוץ מהיותו מקורי וייחודי בדרך כלל, יש אלכימיה מוזרה שמשיקה יצירות מסוימות -Birkenstocks, שקיות של סלין, נעלי ספורט של איזבל מראנט - אל תוך הסטרטוספירה המגמתית. "חייבת להיות סיבה לכך", אומר רופאל פאטל, מייסד חברת Roopal Patel Consulting. "אני חושב שזה מה שבאמת מהווה פריט It בימינו: מה הוא מוסיף למרחב התרבותי? מה זה מוסיף למלתחה של אישה? "
ובכן, במקרה של בירקנשטוקס, זו תהיה נחמה וחתרנות של נשיות מסורתית; סלין תיקים, סוג של יוקרה מאופקת; הסיירים, גובה מחופש בנעל קז'ואל. אבל זה לא אומר שרכישת הדברים האלה היא תרגיל במעשי ללבוש לנצח-נכון אז אותם סוסים ממש לא היו הולכים ונמוכים בארון שלי, ממש אוספים קורי עכביש. "פריטי 'זה' נוטים לעורר תגובה רגשית מאוד מצד הצרכן, שלפעמים זורקת את כל ההיגיון מהחלון", אומר פאטל. "אני חושב שכל אישה יכולה להגיד שהיא קנתה אחד בדחף ואז אמרה, 'אה, בסדר, עכשיו מה אני אעשה עם זה? איך אני אלבש את זה? '"
החלקים היקרים האלה גם אינם נוטים להחזיק מעמד זמן רב במיוחד, לפחות במה שנקרא "בועת אופנה", כלומר בקרב אלה שעובדים בתעשייה (שוב, ראה את הדוברים הנפולים שלי). "אני חושב שרוב הפריטים של זה, הם נשרפים בהירים והם נשרפים חם ומהר ואז מתפוגגים עד לרתיחה", אומרת חן. "אני חושב שמה שעושה פריט It הוא שזה ניתן לזהות באופן מיידי ולאנשים יש תחושה של זמן ו להרגיש לגבי זה ועל מה זה מייצג. " אמנם זה יכול להיות ההשפעה הרצויה בהתחלה, אבל זה גם גורם למדי מלכוד 22. "זה גם אחד החסרונות של פריט It, שאנשים יודעים בדיוק מאיפה הוא - שזה יכול להיות מזוהה באופן מיידי יכול להשפיע על אריכות ימים."
אבל מבחינת מה שיכול ליצור רצון כזה ברמה המונית, כזה שגורם לקונים לעזוב לפעמים את כל התבונה, ובכן, זה עשוי להיות פשוט כתסמונת "יהיה לי מה שיש לה" הישנה, רק מואצת למהירות עקב תחילת סגנון הרחוב ודיגיטציה של אופנה. "הודות למיידיות שנוצרת על ידי מדיה דיגיטלית, הצרכנים מונעים לרכוש את מה שהם רואים חייב להיות יותר מתמיד ", אומרת שילה איימט, סגנית נשיא תוכן בצפון אמריקה בתחזיות המגמות קבוצת WGSN. “לראות פריט שנלבש על ידי קבוצה מסוימת של אנשים הנחשבים 'מגניבים' או 'מסוגננים' עוזרים ליצור את התיאבון הזה - מדיה חברתית חושפת אותנו מהר מאוד למה שקורה באותו רגע. "
פאטל מסכים. "זה גורם לנשים ולצרכן להרגיש שהם חלק מהמועדון הזה", היא אומרת. "על הפריטים האלה יש חותמת אישור. המעצבים אמרו, 'כן, אם אתה לובש את זה, תחשוב על עצמך אופנתי.' ובתורם, מגזינים ועורכים מעבירים את אותו המסר ".
בעוד שמקורבים כאלה - בין אם הם עורכים, בלוגרים, מפורסמים או נערות על העיר - עשויים לקבוע את סדר היום למה מטפטף אל ההמונים, השלבים המוקדמים של משחק ה- It יכולים להיות שדות מוקשים קטנים ומלאי סכנות מסוכנות פּוֹלִיטִיקָה. בשום מקום זה לא מופיע בצורה בולטת יותר משבוע האופנה. כשהאאוטפיט של כולם הוא כזה מתועד ללא הרף, יש פרמיה כבדה על החדש ועכשיו (ולעתים קרובות, לעולם לא שוב).
חן העבירה לאחרונה אנקדוטה במכתב העורך שלה במאי על האופן שבו צלם פנה אליה בספטמבר האחרון ואמר שהוא חושב שזה "אמיץ" שהיא לובשת חתיכות הניתנות לזיהוי יותר מ פַּעַם. "פשוט איבדתי את זה כי זה כל כך צולע", היא אומרת. היא, בדומה לקוראיה, היא לא אחת שמכירה חברים באופנת פיות, אלא משקיעה במשהו ומוצאת מיליון דרכים שונות לסובב אותו. “הייתי אומר עם רוב אנשי האופנה, בדרך כלל התופעה והשיגעון נמשכים עונה אחת בדיוק. וזה משהו בעיני, כבן אדם מעשי, אני מתקשה איתו. אני חושב שאם אתה באמת אוהב משהו, אתה אמור להיות מסוגל ללבוש אותו כל עוד אתה רוצה ואיך שאתה רוצה. "
עבור צלם סגנון הרחוב פיל אה, זה סוג של סגנון אישי שמרגש אותו בימים אלה, ולא פשוט לוכד את הדבר האחרון שנקרא "פיתיון בסגנון רחוב" (אם כי הוא מפרסם כמה סיבובים הומוריסטיים שלו אֲתַר, כגון זה). "כשאני רואה פריטים של It, אני מצלם כמה תמונות רק מתוך אינסטינקט", הוא אומר. "אבל בסופו של דבר, התמונה בסופו של דבר היא בערך התיק או הסוודר וזה קצת מעייף." במקום זאת, הוא נמשך יותר לאלה המסוגלים לשלב אותם במראה שלם. "זה די מעניין כשאתה רואה אנשים לובשים את אותו פריט אבל מערבבים אותו כאילו זה סתם פריט מהארון שלהם." מקרה לדוגמה? סוזי בועה לובשת סליןמעיל משיכת המכחול החי מאביב 2014, שאותו זיווגה עם צווארון גולף וחסום צבע שהרים את המוטיב. "זו כל כך קלישאה, אבל זה כאילו היא לובשת את המעיל ולא רק קולב מהלך."
אבל יש גם שיקול של ממש להופיע איפשהו וכולם לובשים את אותו הדבר - מסוג "אוי לא!" תרחיש שסרטים מתארים כסיוט הגרוע ביותר של אישה. פאטל התמודד נגד זה באדיבות חצאית קפלים של פרונזה שולר מקולקציית אתר הנופש 2014 של הלייבל. "חמדתי את החצאית הזאת", היא אומרת על הרגע שבו תחילה העיפה עליה. "הלכתי וחקרתי את זה - שם אוכל לקנות את הצבע המדויק - לא טבעי, לא אקוס, אלא שחור ולבן פריך." Lo ו- הנה, ביום הראשון שהיא לבשה אותו בשבוע האופנה בניו יורק, הייתה מרי אליס סטפנסון מעוטרת בדיוק באותו אחד. "שנינו צחקנו, כאילו, 'OMG! כל כך מצחיק!' אומר פאטל. אחר כך ראתה את נטלי מאסנט, אינדרה רוקפלר וג'יין קלטנר דה ואלה לבושות בגרסה דומה. לאחר מכן, פאטל הלך הביתה ושאל את הניחתו. "חשבתי 'אני רוצה ללבוש את זה יותר?'"
קונים, במיוחד אלה עם חנויות המתאימות לקהל מסוג זה המתמצא באופנה, צריכים לבצע מעשה ג'אגלינג דומה. אליזה ווקר, הבוטיק והאתר המפורסם שלה, קָדִימָה, נושאת תערובת של עלייה, אלכסנדר וואנג, סן לורן וכמעט כל תווית נחשקת בין לבין, אומרת, "אנחנו בהחלט מלאי פריטים כי אפילו אנחנו רוצים שהלקוחות שלנו יראו אותם. למרות שכולם לא מתכוונים להשקיע בזה, יהיה להם ביטחון להיות, 'בסדר, החבר'ה האלה עוסקים בזה - הם יודעים מה קורה'.
ווקר גם צריך לדעת מתי יש משהו לֹא מתרחש. "אנחנו לא רוצים שהלקוחות שלנו ישקיעו ביצירה שבפעם הבאה שנראה אותם בעוד שלושה חודשים הם הולכים לעשות זאת תהיה כמו 'אה, אני כבר לא בעניין'. "אז תפקידה לנתק את הדברים בדיוק ברגע הנכון, שיכול להיות ערמומי. "נניח שהטרנד נמשך שנה או אפילו כמה שנים", היא אומרת. "אם נדמה לנו שזה עומד להיגמר, נאט את האסטרטגיה בחנות כשאנשים עדיין מבקשים זאת, אבל אני מקווה שבקצה הזנב מאוד מאוד - אולי שניים חודשים לפני שזה נעשה. " המטרה שלה, היא אומרת, היא להרוג משהו כשהוא בעל 90 אחוז קיבולת (היא מוסיפה שדברים נוטים להישאר יותר זמן באינטרנט, בגלל הרחבה יותר קהל).
בינתיים, סביר להניח שקמעונאים המוניים הציפו את השוק במוצר כמעט זהה כל הזמן. "כולם מסתכלים על מה שיורד מהמסלולים ומה קורה ברחובות כדי ליצור את הגרסאות שלהם כמעט מיידית", אומרת איימט. "זה עובר מהמסלול לחנות תוך ארבעה עד שישה שבועות, תלוי בקמעונאי." זארה היא כנראה המהירה ביותר ב זאת - פאטל ראתה עיבוד לחצאית הפרונזה שלה בחלון הרשת עד שפגעה בפריז במהלך ההצגה מעגל חשמלי. אבל אפילו הטיפול בזארה יכול להיחשב לימים מוקדמים כשמדובר בפריט שחוצה באמת. "לוקח שתיים עד שלוש עונות להוציא משהו למסה - כדי לראות את מלוא האפקט", אומר פאטל. אז בעצם, אנחנו יכולים לדבר יותר משנה ועוד אינספור ביצועים "בהשראת". (רק תראה מה ה סליין החלקה החליקה.)
שכפול מסוג זה מוביל לרוויה יתר-כנראה הרוצח הגדול ביותר של פריטי It, הן עבור קהל האופנה והן מעבר לכך, גם אם לוחות הזמנים האלה שונים מאוד. אבל המעצבים החכמים חוזרים על עצמם, מה שמשאיר את עילית הסגנון מעוניינת, בעוד שמי שמחוצה לה עשוי להדביק את הרעיון הראשוני. חן מצביעה על סווטשירטים של קנזו ועל המותג שנמצאים כיום בכל מקום, אך עדיין מאוד "ב", שהתחילו בגרפיקת נמר לסתיו 2012. "כשקרול [לים] והומברטו [ליאון] השיקו את אלה לראשונה, אי אפשר היה להשיג אותם", היא נזכרת. ואכן, הם אזלו בטקס הפתיחה תוך יומיים והיו בכל הבלוגים בסגנון רחוב. "אבל מה שהם עשו [לאורך השנים] הוא לחפש מוטיבים שונים - הם עדיין עושים סווטשירטים - אבל הם ממשיכים לצלול עליהם, כמו בקמפיין 'אין דגים, אין כלום'. אז הם כמעט הפכו לחלק העיקרי שלהם ".
להחזיק מצרך הוא דבר טוב מאוד, שכן הוא יכול להפוך לעתים קרובות ל"קלאסיקה ", מעמד שהוא הסוף הכל, להיות הכל כדי להגיע לפריט It, מקום מנוחה אחרון שבו הוא יכול להתקיים לנצח אופנה, ממש ליד שאנל 2.55 תיק. פאטל, מצדה, מוכנה להכתיר את קונה המטען של סלין. "זה יצא לפני שנים וזה עדיין נקנה", היא אומרת. "בהתחלה זה היה רק על ידי פאשניסטיות, עורכות ומקורבים, אבל אני מתחיל לראות את זה יותר מאישה יומיומית שחיה בחוץ של המעגל הזה. " בינתיים, ממש כמו עם סווטשירטים של קנזו, האלופים המקוריים שלה לא ירדו כיוון שסלין כן כל הזמן בוחנים דרכים לשפץ אותו, ומציעים יצירות וצבעים שונים, כולל השראת לגו מפתה במיוחד גִרְסָה נצפה לאחרונה על יסמין סוול האופנתית. "תמיד יש סיבה מצוינת לקנות אותו, והגרסה השחורה היא קלאסיקה, אומר פאטל. "אתה יכול להוציא את התיק הזה והוא עדיין נראה חדש."
המשך ההתנהלות הזו קשה מבחינה כלכלית, אפילו לאלה שעובדים בעסק. "עבור רוב הנשים שאני מכיר, כולל אלה בתעשיית האופנה, עלות הסחורות כה גבוהה בימים אלה שכאשר אתה קונה משהו, אתה רוצה לדעת שתוכל להצעיר אותו ", אומר חן. הטריק שלה? "כשאני קונה פריט It, אני לא אכניס אותו, למשל, לצבע." במקום זאת, היא בוחרת בגוונים קלאסיים, כגון שחור, לבן, אפור וצי, שלגבי היותו הדבר שאליו היא נמשכת באופן טבעי כניו יורקר - לרוב יש מדף ארוך יותר חַיִים. היא מעלה את הזמן שבו חיפשה אחר זוג משקפי שמש נצנצים של מיו מיו, ויתרה על ההזדמנות להשיג אותם בצבע ורוד שקשה למצוא. "אני זוכר שאיש המכירות היה כמו 'זה הצבע הבלתי אפשרי להשיג', נזכרת חן. "התפתתי לשנייה ננו, אבל אני שמח שקניתי את הגרסה האפורה - עברו מאז כארבע שנים ואני חושב שהם עדיין קלאסיקה."
או שתמיד תוכל להחביא משהו לזמן מה ולהחזיר אותו. "ביקור מחדש על פריט It דורש תחושה טובה של תזמון", אומר הו. "אתה רוצה לגרור אותו מהארון פעם העייפות התפוגגה והיא דעכה מהתודעה, אבל לא כל כך הרבה זמן שהיא אכלה על ידי עש ". הוא משווה את זה ל DJing. "ברגע שיר ענק יישמע, כמה שנים ייקח עד שהוא יהפוך ללהיט רחבת ריקודים נוסטלגי/אירוני, במקום דבר של 'זה-שיר-אגאאאין' של גלגל העין?"
גם איימט וגם פאטל אומרים שעשור הוא הימור בטוח. למרות שאנה דלו רוסו עשתה את זה קצת יותר מוקדם בעונה החולפת ולקחה את שמלת המרקו שלה מיו מיו אביב 2008 לסיבוב, יצירה שהייתה לה בפעם הראשונה שצילמה אותה מחוץ לשנות מופע של בלמיין לִפנֵי. "מעולם לא הכרתי את אנה דלו רוסו שתחזור על בגד!" אומר הו. "ממש התרגשתי לראות את זה - אני חושב כי עבר מספיק זמן למקום שבו זה הרגיש שוב מגניב, במקום "הו, זה חייב להיות הנחה של 90 אחוז ב- Yoox עַכשָׁיו."
אבל בכל דרך שתחליט לשחק בה, השקעה בפריטים של It לא נראית כמו אופנה חולפת, כביכול. "אני חושב שהרעיון לרכוש טרנדים ודברים שהם כרגע ורלוונטיים הוא מה ששומר על אופנה מעניינת", אומר פאטל. במילים אחרות, פריטי It הם, למרבה האירוניה, כאן כדי להישאר.