צילום: פיטר ווייט/Getty Images
ביום שלישי, היום הראשון של אָפנָהכנס השיחות הגלובליות הווירטואליות של מארק ג'ייקובס קיונן כיצד ייתכן שתצוגות אופנה אינן אותה פוסט-מגפה. היום, בלמיין's אוליבייה רוסטינג, קלואה's נטשה רמזי-לוי ו בלנסיאגה מנכ"ל סדריק צ'רביט התחבט בשאלה: איך בכלל נראה עתידה של המסלול?
אָפנָה מסלולי מסלול ניקול פלפס פתח את השיחה בהודאה שיש לערכן של תצוגות אופנה כבר היה לדיון טרום מגיפה, כולל סיבות את טביעת הרגל הפחמנית שהם מייצרים, את ההוצאה הכספית שהם מהווים ואת המחויבות לזמן שהם דורשים. בדיון שניהלה, מעצבי האופנה והמנהלים הרהרו למה מייצגים מצגות מסלול המותגים שלהם, אילו חלופות הם שקלו ואילו בעיות מצאו עם הפורמט "המסורתי", עוד לפני כן ה נגיף קורונה.
Rousteing שקל לחשוב לפתוח את מופעי Balmain שלו לציבור בדרך כלשהי, הוא אמר לפלפס, במאמץ להפוך את המותג לכלול יותר את הקהל שלו. וכפי שציין העורך, הוא כבר מזמן הבקיע בשימוש במדיה חברתית ובקיא בסיפורים דיגיטליים. עם זאת, הוא מהרהר כיצד נראה האיזון בין הפעלה פיזית לבין וירטואלית. "אני מסכים לחלוטין בצד שצריך להיות לנו ניסיון", אמר. "אני יודע שאחרי הכליאה הזו, אני רוצה ליצור משהו ברחובות, אני רוצה להחזיר את הביחד, בטוח".
צ'רביט הביאה מספר מספרים כדי להמחיש את החשיבות של רכיב דיגיטלי להופעת בכורה באוסף: בלנסיאגה מסוגלת להכיל 600 אורחים בתצוגת אופנה; תכנית מקוונת יכולה להגיע ל -8,000 צופים ב- YouTube, 60,000 באינסטגרם ו -300,000 בטוויטר. "אני רוצה לשאול את עצמי ואת עצמנו, האם הקהל שלנו פיזי או דיגיטלי? האם שניהם? ', הוא שאל.
רמזי-לוי הודה שתצוגות האופנה הדו שנתיות מהוות הזדמנות לצוות קלואה להביע את מלוא החזון היצירתי שלה במשך עונה, כמו גם להפגיש את הקהילה שלה. (של המותג מצגת סתיו 2020 ציורים של ריטה אקרמן, פסלים של מריון ורבומן ושירה מדוברת של מריאן פיית'פול-הכל נשים המעניקות השראה לרמזי-לוי.) עם זאת, ייתכנו פערים בין המשאבים שהושקעו בהם לבין התשואה שהם לִרְאוֹת.
"יש דיכוטומיה מוחלטת של המקום שבו שמנו את היצירתיות והיכן שמים את העסק", אמרה. "הדרך שבה נעשה המודל העסקי של תצוגת האופנה חייבת להיפסק. יש לחבר אותו מחדש לגמרי. "מעצבים השקיעו זמן ומאמץ רבים ביצירת אוסף מסלולים שאולי לא יבלה הרבה זמן בקומת הקמעונאות, ואז יקפוץ מיד בחזרה לעבודה על טרום העונות, שהם אלו שמוכרים דווקא טוב יותר, הסביר רמזי-לוי: "המקום שבו אתה שם את האנרגיה שלך הוא המקום בו העסק מעריך את פָּחוּת."
מנהל הקריאייטיב של קלואה קרא לארגונים השונים המפקחים על תעשיית האופנה ברחבי העולם - Camera della Moda באיטליה, ה- CFDA בארה"ב והפדרציה הצרפתית - לדון בנושא זה של אוספיהם נמכר. "עלינו להעריך מחדש את הערך העסקי של צורת התעשייה הזו", טענה. "איננו יכולים לבזבז חומרים, אך איננו יכולים לבזבז יצירתיות... אני מרגיש שקנייה היא לא מעשה חסר משמעות, זה מעשה של להיות חלק מקהילה... אנו מוציאים לשוק יותר מדי מוצרים למשלוחים מהירים. תמיד יש את הבקשה הזו של חידוש, חידוש, חידוש, כל הזמן - אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על הדרך שבה אנחנו קונים את האוספים ".
מבחינתו כמנכ"ל מותג, צ'רביט הסכים כי "עלינו לערער על הסטטוס קוו" בכל הנוגע לתצוגות אופנה. "מה שקורה היום הוא העוקבים, האוהדים, התורמים, הלקוחות נותרים מחוץ לחדר. יש לנו מספר מושבים להזמין לקוחות להופעה. הגדלנו את המספר הזה לאורך העונות, אבל באופן שזה לא ממש הוגן. "הטכנולוגיה מאפשרת יותר אנשים יובאו לשיחה, הוא המשיך, וכדי שהמסר של המותג יועבר לגדול יותר קהל. "בעיני, זה מאוד מרגש שסוף סוף האופנה והטכנולוגיה מתמזגות ומתואמות, כי הן צריכות אחת את השנייה".
עבור Rousteing, זה עשוי להיות עניין של לחשוב מחדש מהי החוויה הפיזית של "תצוגת אופנה". אתה יכול להציג אוסף חדש ברשת, בין אם באמצעות הזרמת מסלול או אוצר חזותיים בדרך אחרת, הוא טען; האירוע האישי, הוא יכול להיות יותר מוכוון בידור-"צור הופעה מדהימה עם אמנים ודוגמניות."
הדרך שבה נעשו תצוגות אופנה באופן מסורתי, "מדובר ברגשות", אמר רוסטינג. "אני רואה [תצוגות אופנה דיגיטליות כמשהו] אחרת לגמרי, כי בעזרת דיגיטלי אני יכול לעשות את תצוגת האופנה שלי על הירח, בשמים, על ענן אם ארצה. אני לא רואה פחות רגש, אני רואה [איפשהו] שאתה יכול להעלות את החלום לשלב הבא ".
כדי לצפות ולקרוא על השיחה המלאה, תוכל לפנות אל אָפנָה.
רוצים עוד פאשניסטה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל אותנו ישירות בתיבת הדואר הנכנס שלך.