כיצד צוותי הבית של המותגים מנהלים עונות מעבר ללא מנהלים יצירתיים?

מתיאָפנָה מסלול המראהלוק לביץ 'ביקר באליבאולם התצוגה בפברואר כדי לסקור את קולקציית סתיו 2018 של המותג, פגש אותו מישהו שהוא מכנה חבר "מקסים" בחברה ב"קולקטיב היצירתי "של החברה-היררכיה הכוללת משלושה ראשי עיצוב נפרדים לקטגוריות מוצרים שונות - ש"לא היה מורשה לדבר על התקליט ". ההתלהבות שהפגין מעצב זה לא אבדה אצל לייץ ', אך הוא ציין זאת הביקורת שלו כי נראה שהתעשייה הרחבה אינה חולקת את אותה תחושת מעורבות כלפי הנרטיב של באלי - "בקושי אחד הסיפורים המשכנעים ביותר של האופנה", כתב.

הסיפור של באלי אינו דומה למותגי יוקרה אחרים, אשר צוותי העיצוב הפנימיים שלהם-שרובם אינם ידועים ברובם הציבור הרחב יותר - הוטל עליו להוביל את המותג קדימה ללא חזון ברור של יצירתית אחת מְנַהֵל. זה המצב לשניהם נינה ריצ'י ו לאנווין, לפחות באופן זמני, שצוותי הסטודיו שלו יעצבו קולקציות בינתיים לאחר היציאות של גיום הנרי ו אוליבייה לפידוס, בהתאמה. עונות מעבר אלה, שהן בדרך כלל בין הכדאיות מבחינה מסחרית, עלולות לגרום לבעיות אם לא מטפלים בהן ביעילות. עם זאת, בתים בהחלט הצליחו לפתח נרטיבים חזקים של מותגים למרות ההפרעות היצירתיות המתרחשות כאשר עזיבה אמנותית עוזבת.

"אני מאמין שאם לצוות היצירה יש סיפור חזק לספר - לא רק [באמצעות] פתקי אוסף, אלא [על ידי עיצוב] הנרטיב של המותג שיועבר בכל רחבי כל העונה - זה בסדר שאין מעצב ראשי ", אומרת ונסה פון ביסמרק, מייסדת ושותפה של BPCM, סוכנות מיתוג, יחסי ציבור ותקשורת עם משרדים בניו יורק, לוס אנג'לס ו לונדון. "מעצב הוא כלום בלי צוות היצירה שלהם, כך שבסופו של דבר, כל חברי צוותי היצירה הם מעצבים בפני עצמם".

עם זאת, מותגים שמוצאים את עצמם בין מנהלים יצירתיים עשויים לבחור מדי פעם לדלג לגמרי על לוח שבוע האופנה בזמן שהם מסדרים את האסטרטגיה שלהם באופן פנימי. קורז ' ו מוגלר, למשל, שניהם היו חסרים במיוחד מתערוכות ההלבשה לסתיו 2018 בין עונות המעבר שלהן. נציג מטעם קורז אישר כי הבית "לא רצה לתקשר" את קולקציית סתיו 2018 שעוצבה בסטודיו לעיתונות העונה. (המנהלת האמנותית החדשה יולנדה זובל לא החלה בבית עד לפברואר. 26.) בעוד שמנהל הקריאייטיב החדש של מוגלר קייסי קאדוולדר החל בינואר. 8, כמעט חודשיים לפני עונת סתיו 2018, ציין דובר כי "היה חשוב לבית ולקייסי לקחת את הגיע הזמן להכיר את צוותי הסטודיו והאטלייה ולא למהר את עצמנו לאוסף ראשון "כדי להגדיר כראוי את הבא של מוגלר תְקוּפָה.

למותגים ש לַעֲשׂוֹת עם זאת, המשך עם מצגות עונתיות המונחות על ידי אולפן, אך היעדר מנהל קריאייטיב יחיד והחזון הבסיסי של אותו אדם יכולים לפעמים להוות קבוצה אחרת של אתגרים. "אנו הסוקרים נוטים להסתכל על האוספים האלה בעין אחרת מכיוון שכמובן תמיד עומד צוות מאחורי האוסף, אבל להחזיק במנהל קריאייטיב זה כמו שיש לך דובר של כל הצוות ", מציין אנג'לו פלקאוונטו, עורך תורם בְּ- עסק של אופנה. "יש הנחה זו שזו עבודה בטוחה יותר, כמו שהצוות עובד על הקודים - לא ממשיך טייס אוטומטי, אלא מנסה להיות קצת יותר אורתודוקסי לקודי הבית". ובזמן הקולקציות ה"בטוחות "האלה עדיין יכולות לדחוף את המוצר לחנויות, לעתים קרובות יותר, לא ניתנת למעצבים מאחורי הקלעים הפלטפורמה להציג את עצמם לעולם האופנה ב גָדוֹל. קולם ואפילו שמותיהם ממשיכים להישמר בסודיות, בדומה לדוגמא של באלי שנדונו לעיל.

פון ביסמרק נזכרת בחוויות דומות, בהן העבירה עורכים באוסף שעוצב בתוך הבית ונאלץ לענות למי מדבר בשם הטווח. "המותג היה אומר, 'ובכן, אין באמת אף אחד', ואני כאילו 'חבר'ה, זה לא עובד!' מישהו עיצב את הקולקציה הזו, כל כך כלומר, אני לא צריך לעשות עליהם פרופיל ענק אם אתה לא רוצה, אבל אני רוצה שהם יוכלו לדבר על תהליך היצירה ", היא אומרת אומר. עם זאת, ההחלטות מתקבלות בסופו של דבר על ידי ההנהלה-וכיצד ההנהלה מתקרבת לבית לצוות יש השפעה גם אם מעצב יעלה לאירוע או ימשיך להישאר בעילום שם.

קארן הארווי, מנכ"לית קבוצת הייעוץ קארן הארווי שעבד עם מותגי יוקרה כמו בורברי, סלין ו פרונזה שולר, מזהה את הקושי כאשר צוות מעבר הוא בדיוק זה. "זה מאוד קשה כאשר צוות אינו מוסמך - כאשר אפילו האדם הבכיר ביותר בצוות המעבר אינו מוסמך - מכיוון שהאינדיבידואל הזה לא יכול לדחוף עד כמה שהוא היה לוחץ. גם אם היה חזון גדול יותר, לעתים קרובות הם אינם מסוגלים להניע את זה ", היא אומרת. "זה כמו לשמור על המותג, אבל בערך בדפוס החזקה. ואם נסתכל אחורה בעבר כשזה היה המצב עם מותגים אחרים, זה בדרך כלל לא הסתדר טוב מאוד ".

מאמרים קשורים

בניגוד גמור לנקודה זו היא תהליך המעבר הרווחי של גוצ'י מ פרידה ג'יאניניהכהונה לזו של אלסנדרו מישלתודה, לא מעט לתוכנית הירושה המהירה בה השתמשו מנכ"ל מרקו ביזארי. "מה שחשוב היום הוא מערכת היחסים [בין] המנכ"ל וצוות העיצוב כי זה המקום בו הצוות יכול קבל מנהיג, פנימי או חיצוני, בעוד המותג מוצא כיוון אמיתי מבחינה יצירתית ", מסביר Flaccavento. ואכן, ביזארי לא בזבז זמן בקביעת מסלול חדש לעתידו של גוצ'י בכך שהפקיד בדמות לא ידועה אז במיכל לעטוף את פרק היצירה הבא שלה. דיור כמו כן, הפקידה במיוחד שני חברים בצוות העיצוב שלה, לוסי מאייר וסרג 'רופיה, לשאת את המשקל לפני הגעתו הסופית של מריה גרציה צ'יאוריובכך נותן להם פלטפורמה המאפשרת להם לבנות את המוניטין שלהם בפומבי. (שני המעצבים עולים כעת למעלה ג'יל סנדר ו גילוף, בהתאמה.)

כאשר לוקח למותגים יותר מדי זמן למצוא את אותו מנהיג יצירתי הבא, במיוחד כאשר לאף אחד מאנשי הצוות לא מקבלים פרופיל גדול יותר, הם עלולים להסתכן בכניסה לתקופה של חוסר רלוונטיות. יוצא למספר עונות עם צוות פנימי אנונימי, כמו רוברטו קוואלי ו אסקדה עשו בעבר, יכולים להלוות אווירה של חוסר ודאות. אבל לדברי פון ביסמרק, הטעות קשורה יותר לחוסר סיפורים באותה עונה מאשר לחוסר במאי יצירתי. "[מותגים] צריכים להיות בעלי ביטחון רב יותר", היא אומרת. "אני חושב שזו אשמת המותג כי כשאין להם מנהל קריאייטיב, הם חושבים שהם קצת במגבלה ולכן הם נשארים שקטים במיוחד, וזה בדיוק הדבר הלא נכון לעשות".

הסיבות לעיכובים בחיפושים אלה שונים עבור כל מותג, אך הארווי מציע שלעתים קרובות תקופת ההמתנה קשורה יותר לחוזים משפטיים ולניירת מאשר למאגר כישרונות לא מספיק. "לכל החוזים הללו יש תקופות התראה משני הצדדים, כך שלחברה יש את היכולת להודיע ​​למנהל הקריאייטיב [וסגן להיפך] שאולי ירצו ללכת בכיוון אחר, וזה יכול להיות בין שישה חודשים עד שלושה חודשים ". אומר. "לפעמים החיפושים נמשכים זמן רב מאוד, אך זו גם תקופת ההתראה שתהיה למנהל הקריאייטיב הנכנס". הארווי ממשיך ומוסיף שלמעצבים תהיה אז מה שהיא מכנה "שבוע גנים", שבו הם לא יכולים לעבוד במשך מתחרה. "אלא אם כן אתה כבר פנוי וזמין, נראה שזה לוקח נצח", היא אומרת.

אולם במקרה זה, כמה מותגים מסתפקים בניצול צוות העיצוב הפנימי שלהם במשך מספר עונות. שניהם של טוד ובאלי הנ"ל עברו מספר עונות ללא מנהל קריאייטיב, ופלאקבנטו מסביר מדוע: יש צורך במנהל קריאייטיב הפונה לציבור ל"אמירה אופנתית חזקה "לצרכנים, עורכים וקונים דוֹמֶה. "דבר אחד במותגים כמו של טוד ובאלי הוא שתמיד נתפסו כמותגים שאינם מעצבים", הוא אומר. "מה שהם עושים זה עדכון עור קלאסי איטלקי, כך שלא חשוב להיות כל כך אופנתיים. זה יותר על אורח החיים ולא על המעצב ". אמיליו פוצ'ילמרות ההיסטוריה שלה בתחום האופנה, עדיין לא מצאה מישהו שיוביל את המותג באופן יצירתי. "הם מסתדרים די בסדר, אבל אין קול במותג", אומר פלקאוונטו. "זה כאילו זה לא מדבר כי אין אף אחד שמדבר."

כראש של לונדון קולג 'לאופנה ופרו-סגן הקנצלרית של אוניברסיטת האמנויות בלונדון, פרופסור פרנסס קורנר שואל האם הקיבוע של התעשייה על הבמאי היצירתי היחיד, כקונספט, צריך להיות הסטנדרט שכל בית צריך לעקוב אחר. "הבעיה מבחינתי היא שקריאייטיבים מתמודדים עם לחץ מוגבר להפוך מותג באופן מיידי", היא אומרת. "אם אתה עושה טעות, זה משתבש מאוד ואתה בחוץ. יצירתיות, ככל שהיא מוגדרת, זקוקה לזמן כדי להבין. "ד"ר קורנר משווה אופנה להיות ספורט קבוצתי: מותגים זקוקים לקלט יצירתי מכל רמות המותג, יחד עם הבמאי ב- הֶגֶה. "אתה תוהה אם הדגם הנוכחי נמצא במצב של שטף", היא ממשיכה. "יצירתיות היא דבר חשוב, אך האם ניתן לפתור את הכל באמצעות חזון יצירתי אחד? או במקום זאת בגלל שהרבה מהקולות האלה מתחברים? "

ואכן, אופנה אוהבת את הווירטואוזיות של מעצב מזמזם. אבל פון ביסמרק טוען כי בתים עם ארכיון עשיר והיסטוריה חזותית לא בהכרח צריכים לחפש שם ה- N-Capital. "למותגים האלה באמת יש הזדמנות לספר סיפור פנטסטי ", היא אומרת. "הם באמת לא צריכים את מנהל הקריאייטיב הבא והופך שעושה אותם חמים לעונה; הם מסכנים את המותג שלהם בכל פעם שהם עושים את זה ".

צילום דף הבית: מבט מקולקציית סתיו 2018 של לאנווין. אוליבר לפידוס עזב את המותג במרץ, לאחר שתי עונות בלבד עם הבית. צילום: Imaxtree

הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל כל יום את החדשות העדכניות ביותר בתעשייה.