מבחינה פיננסית, מגזר זה המונע על ידי הייפ בשוק אינו מראה שום האטה.
במה שהרגיש כהרף עין "לבוש רחוב" - מונח שבעצמו נקשר פחות ופחות להגדרה קונקרטית אחת - עבר מנישה, קטגוריית מחתרת של בגדים והנעלה לתעשיית המיינסטרים שהרעידה את עסקי האופנה כמונו יודע את זה. זה גם עורר מערכת אקולוגית של חברות מרגשות ושבבים כחולים שיוצרות, מוכרות מחדש "הַפָּלָה"ו/או כתיבה על חולצות טריקו וסניקרס במהדורה מוגבלת שבעבר אולי היו מעניינות רק קבוצות קטנות של בני נוער.
במהלך השנתיים האחרונות, משקיעים שפכו 179.8 מיליון דולר קולקטיביים לעז השווקים המקוונים המובילים של streetwear, גרגר, StockX ו מוצרי אצטדיון (שיש לו רכיב לבנים) ופלטפורמת מדיה חשיפה גבוהה. אבל היו שני אירועים שאולי באמת הפכו את העולם הפיננסי למרחב הזה: אחרי שלו שיתוף הפעולה של לואי ויטון ללא הרף, עֶלִיוֹן ניתנה א דיווחו על הערכת שווי של מיליארד דולר עם מכירת נתח מיעוט לחברת ההון הפרטית Carlyle Group בסתיו שעבר, ופלטפורמת מדיה דיגיטלית ומסחר אלקטרוני Hypebeast הגיש בקשה להנפקה פורצת דרך בשנת 2016. (לואיס ויטון שכר מאוחר יותר את וירג'יל אבלו של אוף ווייט כמנהל האמנותי של הגברים, והכפיל את המחויבות של הבית הצרפתי למודל ההייפ.)
יש כאן כמה מודלים עסקיים שונים, אבל העובדה שכולם מהווים מצרך של כל אחד עולמו של חובבי נעלי הסניקרס או של רחוב לא תרם ללא ספק מדוע נהרו המשקיעים אוֹתָם. אך האם מה שחלקם רואים כטרנד אופנה חולף - כלומר, משהו שיכול למחזור החוצה במהירות כמו שהוא נכנס פנימה - יכול להיות השקעה נכונה? כשהוא עובר למיינסטרים, האם בגדי הרחוב עדיין ייחשבו "מגניבים" ויעניקו השראה להייפ והאובססיה שהפכו אותו למוצלח כל כך? וככל שהמשקיעים ימשיכו לשפוך מיליונים על מיליונים לסטארט -אפים שתופסים את החלל הזה, האם זה ייצור בועה שבהכרח תתפוצץ? פשוט על ידי כך (לפחות בשלב זה של המשחק), אנו עשויים להמעיט בפוטנציאל של חלק מהחברות המעורבות.
נתחיל בשוק המשני המאסיבי של streetwear. במהלך השנים האחרונות, חברות הזנק רבות מחוץ לחלל רחוב השיקו עם הכוונה לקחת על Ebay על ידי הקלה על קנייה ומכירה של בגדים יד שנייה אביזרים. אתרי משלוח מקוונים לאופנת נשים היו אזור חם במיוחד למשקיעים: RealReal, המתמקדת במכירת מוצרי יוקרה אותנטיים, גייסה עד היום 288 מיליון דולר; Poshmark, פלטפורמת מכירה חברתית, גייסה 160 מיליון דולר, ויש עוד כמה כולם עם הבדלים עדינים שמגייסים גם מיליונים.
בבגדי גברים - שעשויים להתנגש עם בגדי רחוב במידה מסוימת - חלה בום דומה. המנהיגים כללו את Grailed, שהושקה בשנת 2013 וגייסה עד כה 19.1 מיליון דולר; StockX, שהושקה בשנת 2016 וגייסה 50 מיליון דולר; עז, שהושק בשנת 2015, התמזג השנה עם חלוץ התעשייה Flight Club השנה וגייס 97.6 מיליון דולר; ו- Stadium Goods, שהושקה בשנת 2015 וגייסה 4.6 מיליון דולר בנוסף לקיחת השקעה מ- LVMH מוקדם יותר השנה, שסכומה נותר ללא מידע.
תיק סופרים x לואי ויטון בפריז. צילום: קלאודיו לאבניה/גטי אימג'ס
לכולם יש נישות משלהם ומודלים עסקיים שונים. לדוגמה, Grailed הוא שוק של עמיתים לעמית לנעליים ובגדים שהיו בבעלותם-לעתים קרובות פריטים שקשה למצוא אותם על ידי מותגי כת, כולל רף סימונס, סופרים, Comme des Garçons וריק אוונס - זה טיפח תחושת קהילה. אינדקס ונצ'רס, שהחזיקה בהימור ברשת נט-א-פורטר, פארפצ'ס, ASOS וג'יט, הובילה את סבב הגיוס האחרון שלה.
בעוד ש- Grailed מאפשרת למשתמשים למכור ישירות זה לזה, האחרים לא. לאצטדיון גודס יש חנות לבנים ולטוש בניו יורק ומחזיקה את כל המלאי שלה. עז, המונה בין אלכססיס אוהאניאן ואשטון קוצ'ר בין המשקיעים שלה ופועלת רק באמצעות אפליקציה לנייד, פועלת כ- מתווך בין קונים למוכרים על מנת לאמת במרץ ולהבטיח את מצבו של כל אחד מוצר. StockX, המתגאה במארק וולברג ואמינם כמשקיעים, עושה את אותו הדבר, אך גם יש לה אתר שולחני ואינה מוכרת דברים במחיר קבוע. הפריטים שפועלים כ"בורסת דברים ", משתנים במחיר על בסיס הערך הנתפס שלהם. עם נעלי התעמלות, במיוחד, נמכרות באופן קבוע בהרבה מהערך הקמעונאי שלהן בשל השחרור במגבלה כמויות, זה דוחף את הרעיון שהולך ותקף כי על ידי קניות אתה לא רק בונה מלתחה, אתה יוצר הַשׁקָעָה.
"אנחנו בני שנתיים וחצי ונהיה בקירוב מאוד בשיעור ריצה של מיליארד דולר", אומר ג'וש לובר, מנכ"ל ומייסד StockX. "זה בפני עצמו ייחודי. ניסינו להבין היכן אנחנו נופלים מבחינת החברות שצומחות הכי מהר בעולם או השווקים שצומחים הכי מהר אי פעם. אנחנו חייבים להיות בשיחה. זה לבדו בהחלט מהווה סיבה להשקעות ". הוא מוסיף כי" כמעט כל קרן השקעות גדולה בארה"ב או אולי בעולם פנתה ל- StockX.
מאמרים קשורים
רוג'ר לי מחברת Battery Ventures, שהובילה את חברת StockX סבב הגיוס האחרון של 44 מיליון דולר, אומר שהוא גילה בתחילה אודות StockX באמצעות בנו בן ה -14. לאחר שלמד יותר על כך ממבוגרים, הוא הבין שזה "חלק מתזה רחבה יותר שיש לנו בתחום האופנה ו לשווקים ומתאימים בצורה ברורה לשני דברים שבדקנו פנימית. "האחד היה אמון - העיקרי של Ebay בְּעָיָה. "הם פתרו את בעיית האמון [עם תהליך האימות שלהם] שהיווה מגבלה בסיסית במסחר האלקטרוני במשך שנים", הוא אומר. השני היה "הטרנד המאסיבי סביב בגדי רחוב ונעלי ספורט". הוא מקביל אותו להיפ הופ כמשהו ש"התחיל כטרנד עירוני נישה [שבמשך הזמן הלך למיינסטרים לגמרי ", כך ש"בן שלו בן ה -14 בפרברים" עוסק בזה. "הוא קיים בצומת הדברים האלה: הוא איפשר מסחר בסחורות יוקרה באמת יפות על ידי פתרון בעיית האמון הזו ובניית המותג הזה סביב קטגוריות המוצרים האלה", הוא אומר.
נעלי ספורט של אדידס בשבוע האופנה בניו יורק. צילום: Imaxtree
ההנפקה שוברת השיאים של Hypebeast בהונג קונג מוכיחה כי מכירה חוזרת היא לא ההזדמנות העסקית היחידה בבגדי רחוב. חברת המדיה, שיש לה גם רכיב מסחר אלקטרוני בשם HBX, הכניסה 49 מיליון דולר הכנסות בשנת הכספים 2017-עלייה של 76 אחוזים לעומת שנת הכספים הקודמת. ואז יש Highsnobiety, שגייסה 8.5 מיליון דולר מוקדם יותר השנה בסיבוב בהובלת פליקס קפיטל, שהשקיעה גם בעסקי אופנה, פארפצ'ט וגופ. על פי מנכ"ל Highsnobiety, יורגן הופפגרטנר, החברה הייתה רווחית במשך 13 שנים ללא הון חיצוני למרות השדה הרבה עניין נכנס מהמשקיעים, אך כעת הרגשתי שזה הזמן הנכון להאיץ את צמיחת העסק ולהתרחב אליו מסחר אלקטרוני.
עם כל העסקים האלה, בגדי הרחוב - והפרופיל המאסיבי שלו - הם ללא ספק חלק משמעותי ממה שמשך משקיעים בתחילה. "אנחנו תמיד מאוד מתעניינים כשאנחנו רואים תורים אי שם", אומר פרדריק קורט, מייסד ושותף מנהל בפליקס קפיטל, שמשרדיו נמצאים בסוהו, לונדון ליד חנויות כמו סופרים וארמון. "זה מראה שקורה משהו חשוב".
לובר קורא לשחרור 2011 של קונקורד אייר ג'ורדן 11 כנקודת מפנה: "בפעם הראשונה מזה זמן רב, כל העיתונות הזו מכסה שחרור נעלי ספורט. ואז, בפברואר 2012, היה לך בסוף שבוע האולסטאר של ה- NBA, שפורסמה נעל בשם קצף הגלקסי, ופתאום... היו חדשות בחדשות על מהומות ואנשים ששודדים זה את זה בגלל נעלי ספורט וכל הדברים הרעים שהגיעו בתחילת שנות ה -90. וזה גם התחיל להתריע על המיינסטרים ", הוא מסביר.
"במקביל, המדיה החברתית הפכה לחלק גדול מזה, מכיוון שאינסטגרם עברה צמיחה משלה. היו לך שלושת הדברים האלה שקרו שהאירו אור לכל התעשייה הזו. וכמובן, המשקיעים, כמו כולם, יהיו מודעים למה שחם בקהילה הזו ומה חדש וכו '. אז אני חושב שזו הייתה ההתחלה של זה ".
זאת גם העובדה שהחברות הללו משכו באמת את תשומת ליבם של בני דור המילניום דור ה- Z-ers -קבוצת צרכנים שקשה ללכוד אותה-ובנתה קהילה סביבם. "אנו מתעניינים במיוחד במשוואה בין הצעה שיכולה להיות מוצר, תוכן או שירותים - לבין הקהילה", מסביר בית המשפט את אסטרטגיית ההשקעה שלו. "אנו חושבים על מותגים כקהילות". על קהילת הלבשת הרחוב במיוחד, הוא אומר, "זה מאוד נלהב, ואנחנו חושבים שזה כאן כדי להישאר".
משקיעים אל תגיעו רק בגלל ההצלחה הראשונית, הם צריכים לצפות צמיחה ארוכת טווח; במקרים רבים, המשמעות היא צמיחה מעבר לקטגוריות בגדי הרחוב שהעסקים האלה נבנו מסביב. נראה שהכדאיות שלהם תלויה ביכולת שלהם להתרחב, להסתגל ולהסתובב.
עם Highsnobiety, המשמעות היא הרחבה למסחר אלקטרוני, כמו גם כיסוי של יותר מסתם בגדי רחוב - משהו שהוא כבר עושה, כמו הגבול בין בגדי רחוב, אופנה ומוזיקה להמשיך לטשטש. "התחלפנו למוזיקה, אופנה, תחומים המגדירים את כל התרבות הזו מעבר לבגדי רחוב", מסביר הופפגרטנר את אסטרטגיית העריכה המתפתחת של האתר.
מגזין Highsnobiety. תמונה: חשיפה גבוהה
במכירה חוזרת, המשמעות היא התרחבות לשווקים חדשים וגיוון לקטגוריות שונות. גרגר השיקה אתר שלוחי נשים בשם Heroine, למשל, אם כי ראיונות אחרונים ופיטורי צוות מצביעים על כך שזה לא המריא די מהר כפי שאולי קיוו.
"במקרה התחלנו עם נעלי ספורט ובמקרה מכרנו הרבה בגדי רחוב. אבל המודל הבסיסי הזה יכול להיות מיושם על הרבה מוצרים אחרים ויש לו הרבה יותר גדול עסק שניתן לבנות מעליו בגלל אופי המודל עצמו ", מסביר לובר StockX. בנוגע להצלחתה למשוך את תשומת לב המשקיעים, הוא מהמר, "התגובה הראשונית אני בטוחה הייתה סביב נעלי ספורט ואז ההצלחה שלנו בתוכה. אז הסיבה באמת לחפור ואז לרצות להשקיע הייתה על הרעיון הגדול יותר והמודל ועל המקום שאליו אתה יכול לקחת את זה ".
ואכן, לי אומר שהוא רואה את StockX נכנס לקטגוריות שונות וציין כיצד חברות רחוב אחרות הצליחו להרחיב את היקפן, כמו מציעה כלי בית ופריטים אחרים שאינם לבוש. "זו יותר דרך חיים ותרבות בניגוד לקטגוריית לבוש", הוא מציין.
עם זאת, המשקיעים שאיתם שוחחנו נראו מעט מסרבים להגיב על כוח השהייה של רחוב. "הכל באופנה הוא מחזורי, אבל המחזורים יכולים להימשך 10 שנים או יותר", אומרת סוכריטה קודלי, סמנכ"לית ואנליסטית ראשית בפורסטר. מחקר, וציין כי המותג מארק אקו והקמעונאי קרמלופ פשטו את הרגל בעקבות תקופות השיא הקצרות שלהם בשנות ה -90 וה -00, בהתאמה. אין גם אומדן אמין לגודל שוק בגדי הרחוב, אולי בגלל שהוא כל כך לא מוגדר. "ההשערה שלי היא שזה בטווח של 20 מיליארד דולר בארה"ב, כולל מותגים כמו נייקי ואדידס שמשחקים בחלל", היא אומרת ומוסיפה, "זה מצביע על כך שיש עדיין לא מעט מרווח."
המשמעות היא שיש עדיין מקום לחברות שהוזכרו לצמוח - ואולי אפילו מקום לחברה חדשה יבול של חברות סטארט -אפ שיפרחו - אבל קודאלי אומרת שהיא "עצבנית" מפני הון פרטי שייכנס לזה מֶרחָב. "אני לא חושבת שראיתי חברה שעברה מנישה לשובר קופות בבעלות חברת הון פרטי", היא אומרת.
ראוי גם לציין שרוב החברות המגייסות הון סיכון - וזה נכון במידה רבה גם באופנה מחוץ לבגדי רחוב - אינן מותגים, אלא פלטפורמות. "הרבה יותר קשה להשקיע במותג", אומר קורט. "מה יכול להיות העליון הבא? אַרְמוֹן? אבל אם אתה משקיע בפלטפורמה... תחשוב על פארפצ'ט כפלטפורמה. זה אותו דבר לגבי Highsnobiety. זה באמת יותר קשור לתרבות הנוער ".
אולם הופפגרטנר לא רואה שיש מקום לפלטפורמות רבות נוספות. "הכלכלה של עסקים המונעים על ידי פלטפורמות בדרך כלל מנצחת הכל", הוא אומר. "אני לא חושב שנראה הרבה שחקנים חדשים". אבל אולי נראה כסף חדש. "האם הם יצטרכו יותר מימון? כן, כנראה."
דיווח נוסף מאת סטיב דול.
לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.