אני כנראה לא צריך להודות בזה בפורום ציבורי כזה, אבל להגיד שאני נבוך מה לעזאזל אנחנו נמצאים בו בחודש האופנה הזה יהיה אנדרסטייטמנט גס.
יום חמישי מציין את תחילת שבוע האופנה השמיני שלי בניו יורק כתושב העיר. זה השלישי שלי כעובד רשמי בפאשניסטה, אם כי חוויתי את התוכנית NYFW הראשונה שלי אי פעם כמתמחה בפאשניסטה בספטמבר 2009. העורכים שלי, שהיו טריים מבית הספר ועדיין כמעט קרחים מעשרה חודשי טיפול בסרטן השד, הפקדו בי על העורכים שלי הרבה מהם הזמנות יקרות, שולחת אותי לדווח על מופעים, מסיבות ואירועי תעשייה שעד אז רק חלמתי עליהם משתתף. זה היה מתיש, אבל מסעיר לחלוטין; ומאותו שבוע, עשיתי את שליחותי לחסל את התחת כדי להבטיח שאהיה בשבוע אופנה כל עונה משם והלאה. (התראת ספוילר: הצלחתי.)
שבע שנים אמנם אינן תקופה ארוכה במיוחד בתוכנית הגדולה של שבוע האופנה בניו יורק - אירוע ש החל משנת 1943 - העונה שעומדת להתחיל שונה במידה ניכרת מניסיוני הראשוני ב תעלות. בסוף שנות האלפיים, צילום בסגנון רחוב היה עדיין תחביב נישה, ספונטני, כאשר צוות צלמים צמוד - סקוט שומאן, טומי טון, פיל אה - הובילו את המטען; כיום כמעט בלתי אפשרי לנווט בין מצבורי התקווה המחזיקים במצלמות מחוץ לתוכניות... ואת האנשים המתלבשים עד התשע כדי למשוך את תשומת ליבם. המילה "משפיע" עדיין לא נכנסה ללקסיקון, אבל כמה בלוגרים חלוצים, כמו בריאן בוי, סוזי בבל, ג'יין אולדרידג ' ורומי נילי, עזרה להביא תשומת לב נחוצה לקולות המכסים (וחוגגים) אופנה באינטרנט על ידי ישיבה מול שׁוּרָה. בנוסף, הם הופיעו כי הם באמת אהבו אופנה - לא בגלל ששילמו להם חמש דמויות בשביל זה. כמובן, שמות סלבריטאים עדיין צורפו לאירועי כרטיסים חמים, אך במקום שאנשים כמו קניה ווסט וריהאנה יבטיחו מקומות בהופעה לוח שנה, ליידי גאגא או קורטני לאב היו נותנים הופעה אינטימית במסיבה לאחר המסיבה, ומאפשרת למעצבים לשמור על רוב הזרקורים.
תוך פחות מעשור בתפקיד, עקבתי אחרי NYFW מבריאנט פארק למרכז לינקולן לאולפני ספרינג כשהוא מנסה להתיישב בבית קבע; צפיתי בפרויקטים בתקציב גדול כמו Fashion's Night Out נכשלים; ראיתי דוגמניות מסלול ומעצבים בעבר מאחורי הקלעים מזנקים למעמד של סלבריטאים, וראיתי מגזינים מתקפלים וראש ראשים משתנה באופן משמעותי. אבל אולי ההבדל הבולט ביותר בין שבוע האופנה הראשון שלי להיום הוא שבספטמבר 2009 כל מעצב הציג קולקציה לאותה עונה. לא משנה עד כמה לוח הזמנים שלנו הופך לתזזיתי במהלך שבעת הימים של התוכניות, אנחנו העורכים היינו אין סכנה להתבלבל בנוגע למה שהיינו שם לראות: ביגוד ואביזרים לאביב 2010. הפעם, זה לא המקרה.
ב- Fashionista עקבנו מקרוב אחר עלייתו של "ראה עכשיו, קנה עכשיו"תופעה, המתמקדת בקונים בניגוד לאנשי המקצוע בתעשייה, עם מספר הולך וגדל של מותגים האוספים שלהם - או לפחות מבחר יצירות - הזמינים לרכישה מיד לאחר הופעת הבכורה ב מסלול המראה. הלך הרוח הזה מול הצרכן הוא קריטי באקלים קמעונאי פושר; בנוסף, מעצבים רבים רואים את המהפך המהיר הזה ממסלול מסלול לרצפת המכירות כדרך למניעת נקיפות, כענקיות אופנה מהירות כמו שלזארה ולנאסף גל יהיה פחות זמן לגזור עותקים אם לא יהיו שישה חודשי השהיה בין מופע המסלול למסירה. תַאֲרִיך. למרות שמערכת זו מאוד הגיונית, העובדה שמעצבים ברחבי העולם אינם באותו דף לגביה גורמת לדברים להסתבך מאוד.
צוות #משפיעים לפני המופע של טומי הילפיגר באביב 2016. צילום: Imaxtree
כשנצא לשבועות הקרובים של התצוגות, נראה בעיקר קולקציות לאביב 2017, אם כי כמה מעצבים יציגו את טווחי הסתיו 2016 - כולל טום פורד, בורברי, רבקה מינקוף, טומי הילפיגר ותקון פאניצ'גול, שעבר לאחרונה למודל עסקי ישיר לצרכן-למרות שרוב בני זמנם עלו לראשונה העונה כבר בפברואר. כמה מועדפים של מעריצים, כמו בית ספר ציבורי ו Vetements, יבטלו לגמרי את שבוע האופנה, ובמקום זאת יציגו את הקולקציות שלהם בינואר ויוני כאשר מתקיימים סתיו ואתרי נופש כדי לחפוף טוב יותר את לוח השנה הקמעונאי.
ביום שבת, אלכסנדר וואנג יראה את אתר הנופש שלו ו אוספי אביב יחד על המסלול על מנת להתייצב קרוב יותר למועד האספקה (מוצרי נופש זמינים לקונים בנובמבר). כמה מותגים יוותרו על מצגת פיזית: קייט ספייד יש תוכניות לסדרת סרטונים הניתנת לרכישה באופן מיידי במקום זאת, בעוד שמישה ננו חשפה ביום רביעי "לוק לוק" של Snapchat, בעקבות ההצלחה של תוכנית האינסטה שלה בעונה שעברה. כדי להוסיף עוד שכבה של מורכבות, כמה תוויות יציגו את קולקציית הגברים שלהן על אותו מסלול של נשים, כמו סמרטוט אנד בון, בורברי והחל מהעונה הבאה, גוצ'י. הראש שלך כבר מסתובב?
לאחר מכן יש את הרשימה ההולכת וגדלה של מעצבי מעצבים בבתי האופנה בעלי השם הגדול. במהלך ארבעת השבועות הקרובים נראה אנתוני ואקרלוההופעה הראשונה ב סן לורן; הופעת הבכורה של מריה גרציה צ'יאורי אצל דיור ובוצ'רה ג'אראר בלנווין, ממש מעל לראש. גורם בבתים עם במאים יצירתיים חדשים שלא יגיעו לראשונה "רשמית" עד פברואר - רף סימונס בקלווין קליין, פרננדו גרסיה ולורה קים באוסקר דה לה רנטה - ואפילו ותיקי התעשייה המנוסים ביותר חייבים להתבלבל. למען האמת, אם היית מציג בפניי חידון פופ שאינו רב-בחירה על מקום המעצבים כרגע, אולי לא אבין זאת.
רף סימונס בתערוכת דיור אביב אביב 2016. צילום: אנטוניו דה מוראס בארוס פילו/Getty Images
אנו עוסקים בדיווח על שטחי הקמעונאות, מעקב אחר מגמות, סקירת אוספים (אם כי בדרכנו) והערות על צומת תרבות האופנה והפופ, וכאשר NYFW נעה לכל כך הרבה כיוונים שונים, מספר כאלה עשויים להתגלות כקשיים עונה. כיצד עורכים יכולים להפיק דוח טרנדים באביב 2017 אם קומץ יוצרי טעם לא יחשפו את האוספים שלהם עד מַמָשִׁי באביב, כשהבגדים יוצאים למכירה? (מותגים כמו פרונזה שולר ואלכסנדר וואנג כבר אסרו על פרסום ספרי המראה שלהם לפני הסתיו ואתרי הנופש עד שהם להגיע לחנויות, עם יותר תכנון לאמץ את המנטליות הזו.) בנוסף, לעקוב אחר אילו תוויות מייצרות את כל הקולקציות שלהן זמין לרכישה-בניגוד לקפסולה קטנה לה לה מוסקינו, טופשופ או פראדה, או כלום-היא משרה מלאה את עצמו. (אל תפחד, ריכזנו מדריך שימושי אם אתה מקווה להשקיע מיידית במראה המסלול הזה שהתאהבת בו באינסטגרם.)
אני יודע שכנראה אסור לי להתוודות על כך בפורום ציבורי כזה, אבל להגיד שאני תמהה לגבי מה לעזאזל אנחנו נמצאים בחודש האופנה הזה תהיה אנדרסטייטמנט גס. כמו תמיד, אני נכנס לדבר הזה בראש פתוח, אבל אני חרד לראות איזה מהמושגים החדשים האלה - אם יש - מקל, והאם המדד להצלחה יתבסס על חוות דעת של גורמים פנימיים או של אלה פּוּמְבֵּי. כשצוות פאשניסטה יוצא למסעו בן ארבעה שבועות דרך הכפפה שלצידה כל הדברים "ראו עכשיו, קנו עכשיו, "אינסטגרם, משפיענים, סנאפצ'ט ועוד, אנו בטוחים להביא לכם הרבה דיבורים אמיתיים מהקווים הקדמיים. אך למרות ש- NYFW היא חיה שונה בתכלית מזו שבה התחלתי בתעשייה (ושאר העורכים שלנו), יש לי תחושה שהקסם בה לעולם לא יאבד לגמרי.