עם קו חדש, מארק ג'ייקובס, המעצב ירצה להציג את עצמו מחדש

מארק ג'ייקובס הוא דמות בולטת בתעשיית האופנה במשך למעלה משלושה עשורים, אך למרות החוכמה שאסף מניסיונו, הוא לא מתבייש להודות שיש הרבה שהוא עדיין לא יודע. בתור התחלה, יש את הז'רגון העכשווי שמשמש לעתים קרובות סוגים ארגוניים בעת הצגת תווית חדשה. "'מותג' הוא אחד המשפטים שאני לא מכיר-אני חושב שאם אני מאמין [במשהו], אז זה בסדר גמור בשבילי לעשות זאת, "הוא אומר לי בתוך אולם התצוגה שלו ברחוב ספרינג במהלך תצוגה מקדימה של הסרט החדש שלו קַו, מארק ג'ייקובס, בין נגרר מאייפ בגודל כף יד.

ואז יש את כל העניין של ניווט בעולם המקוון: "אני מודע מאוד לחשיבות התקשורת דרך האינטרנט, מדיה חברתית וכו ', אבל זה מעולם לא היה הדבר שלי. אני מצפה למצוא את הדרך לזה בצורה שמרגישה לי טוב ויצירתית, אבל לא מוזרה מתוך אופי עם מה אנחנו בערך. "לבסוף, הוא לא ממש מתעניין במה שהילדים עוסקים בו - או שמותג ההומור הסוריאליסטי המדהים שלו. אוֹתָם. "נוכל לתת לך את הגרסה שלנו לקפוצ'ון, אבל סביר להניח שיהיה עליו סנופי. זה לא יגיד משהו 'מגניב' שמיועד רק לאנשים שהם... איך קוראים להם דור Z? יש לי

לא תבין איזה גרפיקה מושכת את דור ה- Z. "

הפנדרות לבני הנוער על מנת להישאר רלוונטית לא מעניינת את ג'ייקובס, למרות מאבקיו העסקיים הציבוריים מאוד בשנים האחרונות. בשנת 2015, מארק ביי מארק ג'ייקובס, הקו האהוב והמחיר של החברה (תוכנן בזמנו על ידי לואלה ברטלי וקייטי הילייר), נסגרו - מהלך שעדיין נשאר מעט אפוף מִסתוֹרִין. "כאשר [רוברט דאפי ואני] התחלנו את מארק על ידי מארק לפני שנים רבות, היה לנו מושג מה זה צריך להיות, וזה הפך למוצלח מאוד", נזכר ג'ייקובס. "זה התחיל מאוד נישה וזה היה מאוד מגניב וכולם רצו את זה... הוא גדל והוא הפך למשהו שכבר לא זיהינו, מה רצינו או התכוונו שיהיה. "אחרי הניסיונות לעצב אותו למשהו אחר (ומשהו קריר יותר) לא צלחו, הוא קיבל שהגיע הזמן להמשיך הלאה. "היינו צריכים לשחרר אותו, ואולי היינו צריכים לשחרר אותו כדי להפעיל אותו מחדש בצורה כלשהי."

החל מקולקציית המסלולים של אביב 2016, מארק ג'ייקובס, המותג, החל לשלב כמה פריטים במחיר נמוך יותר לצד הקו הראשי ללבוש-אסטרטגיה מבלבלת שג'ייקובס היא מהר להכיר "לא ממש עבד". בינואר 2017, מנכ"ל LVMH, ברנרד ארנו, אמר לשמצה למשקיעים בשיחת רווחים כי הוא "מודאג יותר ממארק ג'ייקובס מאשר מארה"ב. נָשִׂיא"; עד 2017, התריס האחרון מבין שישה בוטיקי האופנה של מארק ג'ייקובס ברחוב בלקר בניו יורק, ובשנת 2018, שורה של סגירות חנויות באירופה הגיעו בעקבותיה. לאחרונה, החברה שכר את מייסד שותף של באחה מזרח ג'ון טרגון כ"מנהל הקריאייטיב של בני זמננו ". רק כדי לראות אותו יוצא אחרי חודשיים וחצי בלבד בתפקיד.

לאורך כל המהומה, ג'ייקובס המשיך לבמה מופעים עוצרי נשימה בכל עונה בשבוע האופנה בניו יורק, נשאר מועדף השטיח האדום ובאבן דרך אישית, התחתן עם אהבתו הוותיקה צ'אר דפרנצ'סקו. הוא גם ניצל את מגמת הנוסטלגיה הנמצאת בכל מקום על ידי מוציא מחדש את קולקציית ה"גראנג '"האייקונית של אביב 1993 - זה שדחה אותו מפרי אליס - בסוף השנה שעברה, ותופף עניין מצד מעריצים ש חוו את זה בזמן אמת, כמו גם דור חדש שמגלה את זה בפעם הראשונה כפי שעוצב על ידי ג'יג'י חדיד. עכשיו, עם מארק ג'ייקובס, אשר יושק רשמית ביום חמישי, המעצב מבקר מחדש מושגים, קטגוריות, שיתופי פעולה ואוספים מעבר החברה (או "המרצ'יב"), מעדכן ומפתח אותם כדי להביא אותם לעתיד.

"זה לא כל כך עניין בניסיון לקטגוריות מוצרים חדשות, אלא בתקשורת, אריזה והפיכת החוויה לקצת שונה לימינו", אומר ג'ייקובס. "אם זה [פירושו] זה צריך להיות מושך יותר באינטרנט, או אם זה צריך להיות מושך יותר במציאות באמצעות צורה אחרת של קמעונאות ממה שעשינו בעבר... אנחנו תמיד מוציאים דברים בחנות, ואז אם אנשים רוצים לקנות, הם קנו את זה. אני לא יודע אם זה חותך את זה יותר ".

האנכי החדש יעורר את רוח קולקציות המסלולים של ג'ייקובס, אך נועד לספק ללקוחות מגוון רחב של מוצרי סיכות לארונות שיבנו עליהם בכל עונה. התמהיל האקלקטי שלה מתואר בצורה הטובה ביותר עם הקלישאה הישנה שיש משהו לכולם: חולצה ויקטוריאנית רומנטית מעוצבת עם ג'ינס מזדמן ומגולגל; סוודר שחוק וחלול לאורך חצאית עיפרון באורך בינוני; שמלה בסגנון רטרו בשנות ה -40 עם דוגמה גרפית כללית משולבת עם גנב מתנגש בהדפס נמר; שמלת קיץ מונחת על גבי פיג'מה מכופתרת בהשראת בגדי גברים; וג'וגרים בצבעי הקשת מציצים מתחת למכנסיים המתאימים למשרד.

רבים מהאלמנטים שהיית מצפה מקולקציית מסלול מארק ג'ייקובס קיימים - הלבשה עליונה מצוינת בגוונים עזים ובדים עשירים, דיסקו פאייטים חצאיות ושמלות מסיבה, שמלות בית נפוחות (כמו גם שמלות ערבה אופנתיות במיוחד), חליפות מחויטות, אבני גודל גדולות שניתן ללבוש כחגורת מותן או צעיף צוואר-בנוסף לפריטים ארכיוניים שדמיינו מחדש להיום (כמו נעל העכבר הבלתי נשכחת מסתיו 1998) ורפרודוקציות של וינטאג 'יחיד במינו מוצא. מארק ג'ייקובס חוגג תערובת גבוהה-נמוכה ואת הסגנון האישי של כל קונה בראש ובראשונה, ועם היצע כל כך נרחב במוצר עכשווי. נקודת מחיר (החל מ -95 דולר לטיסה ועד 895 דולר למעיל קטיפה ו -1600 דולר לקפוצ'ון קשמיר), האפשרויות לשילובי תלבושות ייחודיות הן אינסופי.

מלבד כמה פריטי מפתח-נעלי ספורט, חליפת טרנינג, קפוצ'ון, חולצת טריקו גרפית-מארק ג'ייקובס אינו מונע טרנד במיוחד, אך ג'ייקובס מתעקש שזו הייתה בחירה שקולה. "יש לחץ ליצור דברים שאנשים ירצו, אבל אני חושב שלפעמים כשאתה יושב לעשות את זה עם המניע הזה, אתה לא עושה את זה בכלל", אומר ג'ייקובס. "אני חושב שהרעיון הטוב ביותר הוא פה, והדברים שהכי נהנו מאנשים היו תמיד דברים שיצאו מאינסטינקט. ואם האינסטינקטים שלנו אינם רלוונטיים, אז האינסטינקטים שלנו אינם רלוונטיים. אבל אתה יודע, אז ככה זה ".

הקמפיין הראשון לקו, שצולם על ידי הוגו סקוט עם ליהוק על ידי סוכנות מידלנד, עוצב על ידי לוטה וולקובה, הטובה ביותר ידועה כמסייעת ביצירה ובהשראה של המראה שעשה דמנה גווסאליה פופולרי ב- Vetements ולאחר מכן בלנסיאגה - האחרון שבהם הוא צפוי להביא הכנסות של יותר ממיליארד דולר השנה, והוא המותג הצומח ביותר של קרינג. בדמיון אסתטי בצד, ג'ייקובס מציין לציין כי הוא לא מממן על יצירת חובה הבאה פריט "זה"-אם כי היו לו כמה בעבר, ובראשם התיק המוקדם של תקופת "סוכם" מתקופת ההגבהה-כדי לעזור לו להישאר צָף. במילים אחרות, הוא לא בשליחות למגפי גרב חד פעמיים של Gvasalia או נעלי התעמלות טריפל S.

"בדיוק הייתה לי ישיבת דירקטוריון שדיברה על תיקים, וזה תמיד חוזר לאותו דבר: אתה צריך עשה משהו כל כך מזוהה, שכולם יידעו שהוא שלך מעבר לרחוב ובלה בלה בלה, "הוא אומר. "זה מה שחבורה של אנשי תאגיד תמיד מספרים לך, איך כל אדם תאגיד חושב. כאילו, אם רק תוכל להמציא משהו שכולם יכולים לזהות כשלך ולהוציא אותו משם לפני שמישהו אחר עושה את זה ולובש אותו על ידי מישהו שאנחנו מכירים, אז אתה יודע, זה המפתח הַצלָחָה. קודם כל, זה יותר קל לומר מאשר לעשות. אם מישהו יכול לעשות את זה, אז למה שכולם לא יעשו את זה? "בימים שלפני אינסטגרם וזריעת משפיעים, ג'ייקובס סבור שמעצבים לא היו מחושבים כל כך במסע שלהם ליצור להיט מסחרי, והניצחונות המקצועיים הגדולים ביותר שלו נבעו משחרור יצירות אל העולם שהצוות שלו האמין בו, ובהתבסס על מה שהדהד אורגני עם הלקוחות.

ג'ייקובס גם נזהר מלשים יותר מדי בנוסטלגיה, למרות שמארק ג'ייקובס מורכב מכמה סגנונות ורעיונות שניתנו מחדש מאוספי העבר שלו. "אני חושב שלפעמים הדברים מרגישים נכון, אבל זו חרב פיפיות", הוא אומר. "בדיוק הייתה לנו פגישה על תיק שהיינו עושים ואני כל הזמן חושב: 'התיק הזה נראה ממש טוב כרגע', אבל אז אני חושב שאולי זה לא מה שאנשים צעירים רוצים. זה נראה לי טוב לפי איך שאני רואה את העולם ומה אני חושב על דברים. אבל אולי זה לא נכון; אולי זה נעשה ביד מסוימת וברוח מסוימת שלא מרגישה רלוונטית. "למרות שמותגי יוקרה אחרים, דהיינו דיור ופנדי, זכו להצלחה אדירה עם שידורי החזרה של תיקי האוכף והבגט שלהם, בהתאמה, ג'ייקובס מודע לכך שברק לעתים רחוקות מכה פעמיים. "אתה לא יודע מה ידבר עם אנשים", הוא ממשיך. "לפעמים אני תוהה אם מישהו אַחֵר אם תחזיר [סגנון נוסטלגי], יהיה לזה יותר תוקף - למשל, אם שם חדש יותר יחזיר את הדבר שעשית בעבר. "

כפי שקרה בתקופתו כמנהל הקריאייטיב לנשים בלואי ויטון, "מארק ג'ייקובס" כבד על שיתופי הפעולה. עם ההשקה, שותפים כוללים את מילטון גלזר, המעצב הגרפי האגדי מאחורי מגזין ניו יורק סֵמֶל; ספק מצעים היוקרה הצרפתי ד. Porthault; הקריקטורות הקלאסיות של "בוטנים" מאת צ'ארלס שולץ; הכבשן סטיבן ג'ונס; חברתה והמוזה ותיקה של ג'ייקובס סופיה קופולה; מעילי גשם של שטוטרהיים; ומעילי עור של פרפקטו של שוט. בהתחשב בכך שמכונת שיתוף הפעולה האופנתית עובדת שעות נוספות בימים אלה - וכי המותגים הפופולריים ביותר על פני כדור הארץ הם בקיאים בהם - זה נראה כמו צעד עסקי נבון, אבל ג'ייקובס לא מחפש פשוט לעקוב אחר התכניות שהציבו היום הכישרונות החמים ביותר. למעשה, הוא רומז שהוא לא שם לב מעט להייפ ולאלו שמתופפים אותו.

"יש לי את היכולת להקשיב לאנשים שנותנים לי מידע ונתונים, ותמיד הייתה לי את היכולת להמציא פתרון יצירתי שלי שֶׁלוֹ באמצעות הנתונים האלה ", הוא אומר. "אבל הם פשוט מסתכלים על משהו שלא קשור לחלוטין לעסק שלי. לזמן מה היית שומע, 'תראה את העליון'. זה כמו, 'כן! תראה את זה!' או, 'תסתכל על אוף ווייט'. בסדר. אני מסתכל על זה, זה מעולה. זה גרפיקה על חולצות, על חולצות, על בגדי רחוב. אבל מתי היינו אֵיִ פַּעַם זֶה? ואיפה היית חושב בכל עולם שנעלה על הסירה הזו ונהיה אמינים? "

למרות שג'ייקובס טוען שוב ושוב במהלך זמננו המשותף שהוא לא עומד בקצב הנוער ותרבות האינטרנט - דבר שנראה חושד שאם אתה עוקב אחר חשבון האינסטגרם האישי המצחיק והראוי שלו, הוא בטוח שיש לעיצובים שלו דורות בין דורות עִרעוּר. למרות שהם אולי לא החלקים המזיזים ביותר בשוק, הוא מאמין שתמיד יהיה מקום (ורצון הלקוח) לבגדים יפים ובנויים היטב. כשאני שואל אם יש לו הצהרת מותג ארוזה בצורה מסודרת, אולי ב -280 תווים או פחות, שהוא מוכן לעזור להציג את מארק ג'ייקובס לעולם, המעצב שוב טוען שהוא לא מכיר היטב את הרעיון, מהרעיון שבשנת 2019 כולם מותג, אוצר פרסונה שתקרין לציבור הן IRL והן באינטרנט. "אני לא חושב שהייתה לנו הצהרת מותג, אנחנו פשוט עושים באופן אינסטינקטיבי מה שאנחנו אוהבים כשאנחנו רוצים לעשות את זה", הוא אומר. "אז אולי זו הצהרת המותג שלנו: אנחנו אוהבים את זה."

עיון במבחר פריטים מקולקציית הביכורים של מארק ג'ייקובס, הזמינים לקניה כעת, בגלריה למטה.

שימו לב: מדי פעם אנו משתמשים בקישורים שותפים באתר שלנו. זה לא משפיע בשום אופן על קבלת ההחלטות העריכתית שלנו.

הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.