ברוך הבא ל שבוע קיימות! בזמן פאשניסטה מכסה חדשות על קיימות ומותגים ידידותיים לסביבה בכל ימות השנה, רצינו להשתמש בתקופה זו סביב יום כדור הארץ ויום השנה של רנה פלאזה להתמוטט כתזכורת להתמקד בהשפעה שיש לתעשיית האופנה על אנשים ועל כדור הארץ.
כסופר ועורך אופנה התמקד באתיקה ו קיימות, אני מבלה הרבה זמן במבט על מותגים קטנים המנסים להפוך ידידותיות לסביבה לערך ליבה. לפני כמה חודשים התחלתי לראות מגמה בין התוויות שאני עוקב אחריהן. נדמה היה שבכל מקום בו הסתכלתי - בין אם גלילת ה- #אופנה אתית תתיג אינסטגרם, ניפוי מסלולי יחסי ציבור בתיבת הדואר הנכנס שלי או עיון בבוטיקים אלקטרוניים בני קיימא-נתקלתי בקביעות גאות של מותגים על השימוש בבד שלהם.
"אנו מרחיקים את המרקם ממזבלות באמצעות שימוש במחסנים", היו אומרים. Deadstock, למדתי לאחר חיפוש קטן, הוא הבד שאינו בשימוש על ידי הטחנה או המותג שייצר אותו. זה בגלל שהבד הפך לכחול כשהוא אמור להיות סגול, המותג הזמין יותר ממה שהם יכולים להשתמש או שהם פשוט החליטו את זה לא היה מתאים ליצירה שלשמה הם התכוונו, בד מבוי סתום הוא כל טקסטיל שיושב כשאריות ללא תוכניות לעתיד להשתמש.
הטענה שאפשר להרחיק את הבד הזה ממזבלות על ידי מותגים קטנים יותר שקונים אותו נשמעה נהדר, אבל גם הייתי קצת סקפטי. מדוע לא שמעתי אנשים מדברים בעבר על מחוספס? האם זה באמת היה פשוט למנוע בזבוז? ואם כן, האם כולם ישתמשו בו בקרוב?
מסתבר שחלק מהסיבה לכך שאני, נרקומן אופנה אתי, לא ידעתי את התשובה לשאלות האלה זה כבר קרה מכיוון שלדסטוק היו קונוטציות פחות חיוביות שהרחיקו אותו מאור הזרקורים ב עבר. ישי יודקוביץ, מנהל וקונה בחנות בדים יוקרתית B&J Fabrics (של "פרויקט מסלול"תהילה), אומר שזה קשור לעובדה שבדי המתים מוגבלים מטבעם בכמותם.
"הבעיה היא שזה חד פעמי", אומר יודקוביץ בטלפון. "אם הלקוחות שלנו עושים משהו שהם מצפים לחזור עליו מאוחר יותר, זה בהחלט לא-לא".
מכיוון שחלק מהלקוחות העיקריים של B&J הן חברות תיאטרון שעשויות לייצר וריאציות על אותו תחפושת במשך שנים - תחשוב משהו כמו "מלך האריות", שנמצא בברודווי כבר למעלה מעשור - חשוב שיש בדים שמעצבים יודעים שהם יכולים לחזור לקנות. עבור כמה מותגי אופנה גדולים, אותו הדבר נכון, שכן היכולת לייצר כמויות גדולות של אותו בגד או ליצור מחדש רבי מכר לעונה הבאה היא בעדיפות ראשונה.
מעניין שמגבלות הכמות שיכולות להוות אתגר למותגים גדולים יותר הן חלק ממה שעושה deadstock מושלם עבור תוויות קטנות יותר שרוצות ליצור מוצר שמרגיש בלעדי ו בלתי חוזרים. בין אם הוא משיג אותו מטחנות, ממחסנים באיטליה ובצרפת ובין אם ישירות ממעצבים, יודקוביץ מציין כי הוא רוכש מדי פעם עבור B&J מתקן כאשר הוא מצליח למצוא ייחודי באמת יצירות.
"אם אתה הבעלים שלו והופך אותו לחלק מהמשימה שלך כמעצב, הרבה יותר קל להגיד לבוטיק 'תראה, אני יכול לתת רק' אתה 35 מעילים כאלה ואני לא יכול להשיג אותך יותר אחרי זה כי זה מהות מה שאנחנו עושים ", מסביר יודקוביץ.
הוא מוסיף שאפשר להשיג גם מעצבים בעלי שם גדול שיכולים להוסיף ערך מותג. בטוח, גוצ'י אולי לא ישחרר בד עד שחלפו 10 שנים מאז הופעת הבכורה שלו במסלול, אך בד גוצ'י משנת 2007 הוא עדיין בד גוצ'י. גישה לאיכות מסוג זה וייצור ייחודי יכולה להיות מפתה עבור תוויות קטנות יותר, במיוחד מכיוון שלדאסט יש לעתים קרובות מחיר מוזל.
ובכל זאת, ישנם היבטים מאתגרים נוספים בעבודה עם דגנים שמנעו זאת מלהיות הבחירה הראשונה של מעצבים רבים בעבר. בניגוד לטקסטיל החדש, לא תמיד קל לדעת מה בדיוק אתה מקבל כשאתה רוכש סחורות.
"בדרך כלל אין לך את כל פרטי הבד שיש לך למניות חדשות", קתלין טלבוט, סמנכ"לית קיימות ב- רֵפוֹרמָצִיָה, אומר באמצעות הדוא"ל. "אנחנו אפילו לא יודעים תוכן מדויק, שלא לדבר על איך הוא יכול להתכווץ או להתנהג. מקנה מחסור, מחפש אי התאמות בחומרים או יוצא לבדוק איכות... לוקח זמן ומומחיות מסוימת ".
למרות המכשולים האלה, מותגים רבים - כולל רפורמציה - התלהבו משימוש בשנים האחרונות במחסום, מסיבה אחת פשוטה: "אין דבר בר קיימא יותר", אומר טלבוט. "אנו נותנים חיים שניים למרקם שנועד להטמנה". כמו דרישת הלקוח כאשר בגדים אחראיים לסביבה גדלים, הדוק הופך להיות אופציה מושכת יותר ויותר עבור רב.
טניה רמלאוי, מעצבת ומייסדת קו בגדים בן שלוש שנים אווי, מאשר זאת. "יותר מ -15 מיליון טונות של פסולת טקסטיל מיוצרים בארצות הברית בלבד מדי שנה, אך רק 15 אחוזים ממנה אכן ממוחזרים", טוען רמלאוי. "שמתי לב להרבה בד מבוזבז שיצטבר בסוף כל עונה במהלך שנותיי בעיצוב עבור חברות הלבשה אחרות. רציתי לעשות שימוש חוזר במה שיש לנו במחסן, תוהה מדוע עלינו להשיג שיפון משי חדש כשיש לנו ערימות של לחמניות שאבקו ".
אימות עצמאי מה באמת יקרה לאותו בד שאינו בשימוש אם הוא לא יירכש על ידי מותגים כמו Aoui ו- Reformation הוא מסובך. לעתים קרובות טענות על כך שנשרפים או זורקים טקסטיל אלה, אך מעצבים וטחנות שיש להם בד להיפטר ממנו לא סביר להודות בשיטות כאלה, מודעים לסיוט יחסי הציבור כי בזבוזות בוטה היה מציג.
"אני חושב שזה די נדיר שזה לא יירכש באמת", אומר יודקוביץ. "אני מכיר בגדים יד שנייה, שאריות לעיתים קרובות עוברות למדינות זרות אם לא ניתן למכור אותם כאן. אני מתאר לעצמי שבבד זה בערך אותו דבר. "הוא מוסיף כי כמה מותגים אפילו שולחים בכוונה את השאריות שלהם למקום כלשהו כמו אוסטרליה, שבה הם עדיין יכולים להשיג מחירים גבוהים, אך פחות סביר שיגיעו לשורותיו של מנהל המותג מתחרים.
ובכל זאת, הוא מוסיף כי עם בדים זולים במיוחד, זה לא יהיה מפתיע ללמוד שחלק מהדגים ייפטרו ולא נעשה בהם שימוש חוזר. "אם יש לך בד בעל שווי קמעונאי של 3 $, משלוח החוצה לקליפורניה יוסיף לזה כל כך הרבה עלות שאולי לא כדאי", הוא אומר.
מכיוון שהרפורמציות ואוויס בעולם משתמשים בבדים יקרים יותר, זה אולי קצת מתיחה לטעון שהם שומרים ישירות על טקסטיל ממזבלות; הדפס פרחוני שאינו נרכש על ידי מותג אמריקאי כמו רפורמציה כנראה רק יישלח למדינה אחרת ושימש שם. אבל במובן הרחב יותר, השתתפות המותגים האלה בשוק הבדים המשומשים אכן גורמת לזיהום בזיהום טקסטיל באותו אופן כמו רכישת בגדים חסכוניים. בטח, אם לא היית קונה אותם רצון טוב ג'ינס, אולי למישהו אחר יש - אבל אם אף אחד היה מוכן לעשות שימוש חוזר בג'ינס של רצון טוב, בסופו של דבר הם ייזרקו החוצה. נורמליזציה ואף חגיגה של השימוש במחסנים כפי שהרפורמציה עושה יכולה להוות דוגמא שמעודדת מותגים אחרים ללכת בעקבותיהם.
אם כך, האם הדוק סטוק הוא העתיד של אופנה בת קיימא? מגבלות הכמות ואתגרי המקורות ימנעו ממנה להפוך לאופציה עבור קמעונאים גדולים שעובדים בהיקפים עצומים. אבל עבור מותגים קטנים ובינוניים המעוניינים לצמצם את השפעתם, מחסנית עשויה להיות אחד ההימורים הטובים ביותר.
"הכל חוזר לרעיון של צמצום ושימוש חוזר כמקומות הראשונים להתחיל בהתמודדות עם פסולת", אומר טלבוט. "זה משהו שלדעתנו שווה את המאמץ".
רוצים עוד פאשניסטה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל אותנו ישירות בתיבת הדואר הנכנס שלך.