פרויקט החולצה הלבנה של טומה מיטיב עם הקרן Freedom For All. צילום: טום
באוקטובר נבחרו 10 מותגים לרגל הפתיחה CFDA + לקסוס יוזמת אופנה* המבוססת על ההתמקדות שלהם שיטות אחראיות מבחינה חברתית וסביבתית. תוכנית הפיתוח העסקי והתחרות החדשים התפתחו מהשנה השנתית "אתגר אופנת האקו"שעליו שותפו שתי החברות בעבר; ושלושת המותגים שרואים את האבולוציה הרבה ביותר בתוכנית של 17 חודשים עומדים לזכות בפרסים כספיים: 150 אלף דולר לזוכה הגדול ו -50 אלף דולר כל אחד לשני סגני המקום. ביום שני, באמצע התוכנית, התכנסו המשתתפים בניו יורק לסדרה של מצגות קצרות ומפגשי שאלות ותשובות עם חבריהם המשתתפים, המנטורים והוועדה המייעצת חברים.
כאשר המעצבים של כל מותג הסבירו את האתגרים שלהם והדגישו את צעדיהם, התגלו כמה נושאים נפוצים שניהם היו ספציפיים לעסקים בקנה מידה קטן ומשקפים את החסמים הענפים לכלכלה חברתית ו מבחינה סביבתית פרקטיקות מודעות בעיצוב וייצור. וכולם התחבטו כיצד לחנך את הצרכן בצורה הטובה ביותר ולהעביר את הסיפורים שמאחורי המוצרים שלהם. בסך הכל, יצאנו מתרשמים מהפעולות שעליהן מעצבים כמו אורורה ג'יימס האח ווליס, מריה קורניו ואגף ין יאו של וואק יותר קיבלו סביבה קמעונאית מאתגרת כבר כדי להישאר מחויבים ליעדים שלהם.
המשך לקרוא למבחר השיעורים והתסכולים הגדולים ביותר, שכל אחד מהם מדגים על ידי מותג אחד, שנדונו ביום שני.
המשקיעים אינם מעוניינים בקיימות ולכן חשוב להישאר עצמאיים
אורורה ג'יימס פתחה את מותג ההנעלה Brother Vellies שלה בחיבור אינטימי לאומנים המייצרים את העיצובים שלה בדרום אפריקה, קניה, מרוקו, והחל לאחרונה באתיופיה. בנוסף לדבר על יוזמות חברתיות עבור עובדיה ולהשקיע בשזוף ירקות עור, היא אמרה שהשארת בעל עסק עצמאי חיונית לשמירה על קיימותה מטרות. "ממש הגנתי על שמירה על בעלות של 100 אחוזים על החברה שלי כדי שנמשיך לקבל את החופש לעשות בחירות בת קיימא ", אמרה, והתייחסה ללחץ מהפוטנציאל משקיעים. "האמת שזה היה ממש קשה."
ההתקדמות חזקה יותר כאשר כל הצוות נמצא באותו דף
מריה קורנג'ו החלה את המותג שלה לפני 18 שנה, ותוך כדי השתתפותה בתכנית לקסוס החליטה למקד מחדש את עסקיה להילחם בזבזניות, להאריך את חיי היצירות הבודדות של האוסף ולמצוא את "ליבו" של השורה. בנוסף לשינויים ב- חומרים וייצור, Cornejo הדגיש את החשיבות לוודא שכולם בחברה מבינים את הייעוד והמטרות האלה בעלות עליו. "כולם אחראים כרגע והם שומרי הסף. ויש להם מוח צעיר ממני ובעצם הופכים ליוזמים באמת ", אמרה.
ללכת ישר למקור חומרים יכול להיות לא אמין
מייסדת ומעצבת התכשיטים Wwake Yin Yau מתמקדת בבירור שרשרת האספקה החומרית שלה, שהיתה מאתגרת כי התוויות "נטולות קונפליקטים" עליהן הסתמכה אינן מתייחסות לכל סוגי ניצול העבודה או לאבני החן הצבעוניות שׁוּק. כעת כל הייצור הביתי, כ -30 אחוזים, מיוצר ממתכת ממוחזרת מוסמכת ויאו משתמשת באבנים מכוילות הניתנות לעקיבה ויהלומים מוסמכים. עבודה ישירה עם כורים אומנים על כמה אבנים מביאה לבעיות משלה, למרות זאת יש הרבה יותר שקיפות: הם מייצרים בעיקר אבני חן ייחודיות מה שהופך את קנה המידה לעסק שלה קָשֶׁה. וישנן מגבלות בכמויות, בטווחי הצבעים ובעקביות מבחינת המשלוחים.
בדים אידיאליים דורשים לרוב מינימום גבוה יותר ממה שמותג צעיר יכול להתמודד איתו
בריט קוסגרוב ומרינו פולו התחילו סווילו במטרה לעצב ארון בגדים "בעל תשומת לב" ומיקדו את מאמצי הקיימות שלהם בבחירת בדים ושימוש בצבעים טבעיים ולא רעילים, אם כי לרוב הטחנות אינן שקופות. "המשך הרחבת ספריית הבדים שלנו היא תמיד עבודה בתהליך. אנו עושים כמיטב יכולתנו לחקור את מקורות הבדים שלנו ולחפש הסמכה, אך היה מאתגר לדעת אילו שאלות לשאול את הטחנות שלנו ", אמר קוסגרוב. "כעסק שצומח אנו נתקלים לעתים קרובות בנושאי קנה מידה", אמר פולו על מינימום גבוה על בדים שאיתם הם רוצים לעבוד. "להרכיב קבוצת מעצבים כדי להגיע למינימום יהיה פתרון מצוין".
אין פתרון חלופי לשקי פולי לתכשיטים
קייטי דה גוזמן ומייקל מילר מ אוסף K/LLER השתמשו במתכות ממוחזרות ובחומרים אורגניים כגון קליל וקרן שהם תוצרי לוואי של תעשיית החקלאות לייצור אוספי התכשיטים שלהם. ולמרות שהם שינו את חומרי המשלוח והאריזה שלהם לקופסאות ומרקמים ממוחזרים ב -100 אחוזים, תקן פולי שקיות הפלסטיק הקטן בכל תעשיית התכשיטים נותר אתגר. "הדברים האלה משגעים אותנו," אמר מילר והוסיף כי הם עושים שימוש חוזר בכל התיקים שלהם. "לא הייתה הרבה דרך לפתור את הבעיה הזו."
חנויות המחלקות והלקוחות נאבקים בהבנת מוצר בעל מחזור
לי המעצבים ריאן לובו ורמון מרטין מתמקדים בדחיפת הקיימות של מספר חלקים שלהם עֵסֶק, במיוחד ג'ינס. הם הציגו קו ג'ינס "בעל אופניים ומחוזרים" לקראת טרום הסתיו, שהוכח שקשה לתמחר ולהגדיל אותו ודורש תשלום מראש באופן שמלחיץ את העסק הקטן. האוסף הראשון אזל, אך הם אינם פריטים שניתן לשחזר אותם במהירות או באופן זהה מכיוון שהם מיוצרים מג'ינס מאוחסן. "גילינו שהמחסום עבורנו הוא החשבונות הסיטונאיים שלנו", אמר מרטין והדגיש את זמן ההובלה הארוך יותר לקו הג'ינס. "הוא גם מנסה לחנך את הקמעונאי, במיוחד את בתי הכלבו הגדולים. מאוד קשה לעקוף אותם... עלינו לחנך את הקמעונאי להבין שדברים אלה פועלים בלוח השנה שלהם, וזה היה מאוד מאוד מאתגר [עבור] ג'ינס. "מרטין הוסיף כי כתוצאה מכך, טום מרחיבה את אוסף הליבה של הפריטים הזמינים בכל עונה ולעולם לא ממשיכים מְכִירָה.
כמה טכניקות ידידותיות לסביבה אינן מתאימות לשוק היוקרה
בנוסף להשפעה החברתית העצומה באמצעות קרן שיקשיה שלו נפאל, פרבל גורונג בוחנת את השימוש בכותנה אורגנית וחוט ביוני (אם כי מינימום גבוה לשניהם היווה בעיה) כמו כמו גם עור ירוק רטוב, תהליך שיזוף עור אקולוגי שלדבריו אינו עומד בסטנדרטים יוקרתיים עדיין. "מכיוון שאנו נמצאים בנקודת המחיר היוקרתית, המוצר חייב להיות הגיבור", אמר גורונג. "אין ספק, זה צריך להרגיש חושני, זה צריך להרגיש זוהר... האישה שקונה את המוצר רוצה שאיפה, כך שלא נוכל להתפשר רק בגלל שהוא ידידותי לסביבה... אם זה לא מרגיש נהדר לגעת. אני יודע, זה נדחה בעבר ".
הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.