זה שמונה ימים לפני ההתחלה הרשמית של שבוע האופנה בניו יורק, והצוות ב- InStyle USA מרגיש את הלחץ. "יש הרבה דברים כרגע", אומרת פאולין לוק, רצה ויוצאת מחדר ישיבות כדי לענות לשיחת טלפון דחופה. "זה הטירוף של שבוע לפני האופנה. העניינים קצת משתגעים כאן. "
למרות ההשקה בערך באותו זמן, InStyle USA אינו מחובר בשום צורה למגזין. (מלבד העובדה ששניהם, במישרין או בעקיפין, עוסקים במכירת בגדים.) במקום זאת, ה- InStyle שאני מבקר בו היום הוא יצרנית בגדים בשירות מלא, מה שאומר שאתה יכול לייצר בגד מתחילתו ועד סופו בגבולות שתי הקומות שלו פעולה. השירותים הבסיסיים המוצעים כוללים ייצור תבניות, ייצור דגימות, ייצור דגימות כפולות, דירוג וסימון-כלומר סימון תבנית כך שאפשר לראות איך היא צריכה להיראות בגדלים שונים - כמו גם חיתוך, תפירה וסיוע בבד המקור. ולחתוך. InStyle אינה דורשת הזמנת מינימום ליצירות המיוצרות מקומית, מה שאומר שמעצב יכול להזמין אחת - או 100 - מאותה שמלה והחברה תעשה זאת בשמחה. הוא מציע גם ייצור מחוץ לחוף, אך זה דורש הזמנה של לפחות 400 חלקים.
לוק והבעלים ג'יימס מאלון - יחד עם טינה יו - הקימו את InStyle USA בשנת 1993. שלא כמו בגדים רבים, מאלון לא נולד למשפחת עובדי הלבשה. הוא בילה את 22 השנים הראשונות בקריירה שלו בחברת אוקספורד תעשיות, חברה שבסיסה באטלנטה, שבבעלותה כיום טומי בהאמה, בן שרמן ולילי פוליצר, בין שאר המותגים. "זה היה במקרה", מספר מאלון על איך הוא הגיע לשם. "דחיתי את העבודה, אבל כעבור שבועיים התקשרו אלי שוב. לא יצא לי משהו טוב יותר, אז אמרתי, 'אוקיי, אני אנסה את זה'. "אחרי אוקספורד, מאלון בילה זמן בייבוא בגדים מאיטליה עם אשתו, שממשיכה לנהל מותג חליפות משלה. "אחר כך פגשתי את טינה ופאולין, והפכנו לצוות". יו-שמנהל את ההפקה השוטפת-היה לא ניתן לדבר ביום שביקרתי, אך מאלון התקשר אליי אחר כך להדגיש עד כמה היא חשובה עֵסֶק. "היא מנהלת את המפעל", הוא אומר.
המעורבות הראשונית של לוק הייתה כמעט לא מכוונת כמו של מאלון. "הייתי מגמת לימודי משפטים בשבתון, והתחלתי רק בניהול ספרים בסיסי עבור החברה", היא מסבירה. אולם בניגוד למאלון, היא הייתה בתם של תופרת ויוצרת דוגמאות. "אני מבין תפירה וניסוח בסיסי של תבנית, אבל מעולם לא חשבתי שזה יהפוך לקריירה".
כיום, Lock עובדת עם כל מעצב כדי להבין מה בדיוק הם צריכים לייצר וכיצד לייצר אותו. "אנו מציעים השקפה אובייקטיבית", היא אומרת. "אם עברו יותר משלושה אביזרים, זה אומר שזה לא עובד, בין אם זה בייצור, בעיצוב או בקונספט."
במהלך השנים, סוג המותגים והלקוחות ש- InStyle מושך אליהם בהחלט השתנה. "כשהתחלנו לראשונה, עבדנו עם המעצבים הגדולים ביותר - קלווין קליין, דונה קארן - שעדיין עשו את רוב הייצור המקומי שלהם", מסביר לוק. ככל שתוויות יוקרה נוספות העבירו את הייצור שלהן לחו"ל, InStyle החלה "מקלט" למתחילים. "המעצבת הבכירה בקלווין או בכל מקום שיתנתק מעצמה, ומכיוון שעבדנו איתה כל כך צמוד, היא הייתה באה אלינו קודם כל." למעשה, אחרי מארק ג'ייקובס פוטר מפרי אליס בתחילת שנות התשעים והחליט להשיק רשמית את תווית שמו, הוא נחת ב- InStyle. "זה היה ייצור של 11 זוגות מכנסיים", אומר לוק. "הוא הגיע בחולצת טריקו מלוכלכת וישב על הרצפה. חשבנו, 'אה, אז זה מארק ג'ייקובס ?!' האוסף שלו גדל, ואנחנו גדלנו איתו. זה נדיר בשוק הזה להגיע עד כדי כך רחוק, אז זה נהדר לנסוע עם מישהו לרמה כזו. זה נהדר להיות חלק מזה. "
כיום, בסיס הלקוחות המקומי של InStyle הוא שילוב של מעצבים עכשוויים ומוכנים ללבישה. יש את ג'ייקובס, כמו גם את השורה ודרק לאם. באופן לא מפתיע, מנכ"ל התיאוריה אנדרו רוזן - ואלוף מרכז הבגדים - הוא אחד מהלקוחות העיקריים של החברה. (חלקים מהתיאוריה של Theyskens יוצרו ב- InStyle, ופריטים מהקו הראשי של התיאוריה יוצרו ביום בו סיירתי במשרדים. רשימת הלקוחות של InStyle כוללת גם את הלמוט לאנג, שבבעלות חברת האם של Theory, Link Theory Holdings, כמו גם אליס + אוליביה, שרוזן היא משקיעה.) החברה הקפידה גם על השכרת שטחי סטודיו למעצבים צעירים. עולה למעלה כריס ג'לינס מוצב כיום בחלל סטודיו קטן. הדיירים כללו בעבר את הולמס אנד יאנג ואת מרצ'סה. מסביר מאלון, "הם יכולים לראות את המוצר שלהם מיוצר, וזה גם עוזר לנו לשלם את שכר הדירה".
ואכן, למרות מעמדה הבולט בענף - אם כי מאחורי הקלעים - תשלום השכירות הופך להיות קשה יותר ויותר עבור InStyle, המעסיקה כיום 75 עובדים. "כשעברנו לגור כאן לפני שמונה שנים, שילמנו 16 $ לרגל", אומר מאלון. "אנחנו כרגע ב 22 $. ברחוב הם מקבלים 45 דולר ". ישנם גם אתגרים אחרים, הקשורים במיוחד למבנה הבניין: המעליות קטנות מדי, דרכי הכניסה צרות מדי. והבניינים אינם מחוברים בכדי לתמוך בכוח הכוח ש- InStyle צריך להשתמש בו כדי להפעיל כל יום. "אנחנו ממוזגים במלואם, מה שדורש כמות עצומה של כוח", אומר לוק. מוסיף מאלון, "אנו מגיעים למקסימום של 200 אמפר כוח. לא יכולתי להכניס מכונת חור כפתור אחרת אם הייתי רוצה ”.
שדרוג ציוד הוא גם מאבק. השנה, InStyle היה אחד מתוך 23 מקבלי המענק בפתיחה יוזמת ייצור אופנה, בראשות CFDA והתאגיד לפיתוח כלכלי בניו יורק. עם זאת, לוק ומאלון התכוונו להשתמש בחלק מהכסף מהמענק לרכישת מכונה אוטומטית למריחת בדים. (כדי להיות ברור, הוא עושה בדיוק את זה: מפזר בדים קשים למתיחה.) כשהם הלכו לתערוכת ב באטלנטה להסתכל על דגמים שונים, הם גילו שאי אפשר יהיה להעביר אף אחד מהם אל תוך בִּניָן. "אתה אפילו לא יכול להניף אותו!" לוק אומר. “אתה רוצה לשדרג, להתקדם ולאמץ את הטכנולוגיה. אבל יש מכשולים ומכשולים בכל רמה ".
חוזה השכירות של InStyle מסתיים בעוד שנתיים. באותו זמן, יצטרכו להתקבל החלטות קשות לגבי מיקומה של החברה, וגם לגבי עתידה. בינתיים, זהו שבוע האופנה, מה שאומר שדמי השכירות מזעזעים אינם מדעתם. לאחר השיחה שלנו, לוק ומאלון עושים לי סיור במתקנים, מהתחנה להכנת תבניות-שם מסורתית דוגמאות בשרטוט ביד יושבות לצד גרסאות שנוצרות על ידי מחשב-למכונות תפירה, בהן אנו צופים בשמלה שנתפרת יַחַד. לאחר שסיירתי בחלק הוגן של מפעלים ביתיים, מה שהכי הדהים אותי באינסטייל היה הניקיון שלה. רצפות המלט אינן גסות ומלוכלכות. במקום זאת, הם מבריקים ונקיים: אינדיקציה לסוג של טיפול מוקפד שמאלון, לוק ויו השקיעו בעבודתם. "הלקוחות מעריכים את זה", אומר מאלון. "הם מסתכלים מסביב ורואים ארגון שמתנהל בצורה חלקה."