זהו שבוע הקוטור, ואיתו מגיע גם הנדרש "קוטור מת!/יחי קוטור!"סיפורים, תוך ציטוט צמיחה דו ספרתית עבור רבים מהבתים - כולל דיור, שעסקי האופנה שלו היו מזמן מבכירי ביצועים. ג'ורג'יו ארמני, שהצטרף ללוח השנה באופנת הקאוטור של צ'מברה סינדיקל (Chambre Syndicale) שלא היה קשה לפצח בשנת 2005, לאחרונה. סיפר WWD שאוסף הקוטור שלו ממשיך לצבור "תוצאות חיוביות".
כן, זה נכון שהקוטור משגשג. יותר ויותר מעצבים צעירים שואפים להציג במהלך שבוע הקוטור, גם אם הם אינם מתקבלים בברכה בלוח השנה הרשמי. ומעבר לשבועיים האלה בינואר ויולי, מעצבים משלבים טכניקות קוטור במוכנות שלהם ללבוש. (קולקציית אביב 2013 של ג'וזף אלטוזארה הייתה דוגמה מצוינת לכך.) אבל האמת היא שהקוטור לעולם לא יהיה עמוד התווך של בית אופנה. וגם עבור מותגי היוקרה הגדולים, גם מוכן ללבוש. הכסף הזה בא מאביזרים, גרסת העולם המתקדמת של אופנה מהירה.
מה שמביא אותי למגזינים. עבור מגזינים, המקבילה המהירה שלהם היא האינטרנט. נכון לעכשיו, בתי הוצאה לאור הגדולים הם המקום שבו היו בתי קוטור בסביבות 1968. אז, ככל שיותר לקוחות דרשו מוכן ללבוש, גורלו של אופנת העילית היה בסימן שאלה. (וזה המשיך להיחקר עוד 30 שנה.) כיום, כאשר יותר ויותר לקוחות נוטשים פרסומים מודפסים באינטרנט, המו"לים מנסים נואשות להתעלם מהנסיבות החדשות. התקווה לרבים מהם - גם אם הם לא מוכנים להודות בכך - היא שמתישהו הקוראים האלה יחזרו ל"תכשיט הכתר ".
לקח אופנה 30 שנה להבין שהלקוחות לשעבר לא חוזרים. אבל במקום לסגור את החנות לגמרי, הם מיקדו מחדש את העסקים שלהם: בשווקים חדשים, בעיקר, אבל גם על ידי צמצום הצוותים שלהם. ובעלי המלאכה שנותרו קיבלו זרקור חדש: ביוני הגיעו 3,000 מבקרים לאטלייה של דיור כחלק מ- Le Journées Particulieres של LVMH, בית פתוח בן יומיים.
בדומה לבעלי בתי האופנה לפני 30 שנה, גם לבעלי אתרים במגזינים קשה להאמין שהאינטרנט יהיה אי פעם רווחי כמו מוצר מודפס. (או כמובחנים.) יש כמה שהבינו את זה, אבל לא בתחום האופנה. האטלנטי, למשל, התאימה "אסטרטגיה ראשונה דיגיטלית" בשנת 2007. התוצאות מדברות ברורות: 2010 הייתה השנה הרווחית הראשונה של המגזין מזה כמה עשורים, לפי Mashable. ובשנת 2011, ההכנסות ממודעות דיגיטליות עלו בראש הדפוס לראשונה אי פעם.
מה האטלנטי עשה דומה מאוד למה שדיור או שאנל או כל אחד מהבתים הראשונים בקוטור עשו: למקד את המכירות פירות תלויים נמוך (תוכן אינטרנט בחסות), וגובים מספיק עבור המוצר היוקרתי (הלא הוא המגזין) שהוא עדיין שווה הֲכָנָה. כיום, המכירות במרבית המגזינים עדיין ממוקדות בספר, כאשר במציאות כל איש מכירות צריך לחשוב על האינטרנט והנייד. הגדלת צוותי האינטרנט ויצירת מגזינים קטנים יותר עם קבוצה דקה ומובחרת יותר של אנשים תביא למוצר טוב יותר מסביב (וברוב המקרים, יותר כסף לכולם).
כמובן, היו שיהוקים בפרסומים החדשים "הראשונים הדיגיטליים" האלה. מי יכול לשכוח האטלנטי's תוכן ממומן מחלוקת? הייתי מדמה את המכה הזו לטעויות הרישוי של בתי אופנה שנעשו בשנות ה -70. גם זה יעבור.
הסט השני שנהנה משינוי זה הם המו"לים העצמאים. בדומה לבית אופנה קטנטן, השוליים צמודים והצוותים זעירים. אבל יש להם הזדמנות ליצור משהו נטול מסחריות, לעשות מה שהם אוהבים, ולא לדאוג אם מכרו מספיק דפי מודעות באותו החודש. עבור היוצרים הטהורים ביותר - בין אם היא מעצבת ובין אם היא עורכת אופנה - עצמאות, לא עושר, היא סימן ההצלחה הגדול ביותר.