צילום: באדיבות Aera
כשאנחנו מסתכלים אחורה על שנה שבמהלכה קיימות סוף סוף פרצה למיינסטרים, רבים מאיתנו מתחילים את 2020 בהתבוננות מקרוב בהרגלי הצריכה שלנו. בשלב זה, כולנו מבינים שהבחירה הכי בת קיימא היא להפסיק לצרוך לגמרי, אבל למי שחפץ בחדש, יש יותר אפשרויות מתמיד כשמדובר במותגים שעושים את חלקם כדי לתרום כמה שפחות נזק תוך עדיין הכנסת דברים חדשים עוֹלָם. ב תחום ההנעלה, כמה ראוי לציון (ללא נעלי ספורט) המותגים שואפים לספק נעליים חמודות טבעוניות וייצרו באחריות.
דבר חשוב להבהיר הוא שטבעוני רחוק מלהיות שם נרדף לקיים. למרות שלתעשיית מוצרי העור השפעה שלילית מתועדת מבחינה היסטורית על הסביבה, ישנם הרבה מותגי נעליים הפועלים לשימוש בעור בדרכים בת קיימא יותר. בנוסף, פוליאוריטן, שלרוב מסתמכים עליו כדי לחקות את עמידותו ונוחותו של עור, אינו בדיוק החומר הירוק ביותר שיש.
כפי שלמדנו מהגדולים מלאכותי לעומת ויכוח פרווה אמיתי, חומרים סינתטיים יכולים להיות בעייתיים עוד יותר מחומרים שמקורם בבעלי חיים. כך, עבור מייסדי מותגים טבעוניים, 'בני קיימא', הייתה מציאת ופיתוח החומרים ושיטות הייצור הנכונים קרב מתמשך בעלייה, כשכל אחד מהם נוחת על פתרונות משלו, מפוליאוריטן על בסיס מים ועד פלסטיק ממוחזר ועד קיזוז פחמן.
רבים מהמייסדים הללו יהיו הראשונים להודות שהעולם לא באמת צריך עוד נעליים, אבל הם רוצים להראות הצרכנים והתעשייה שזוג מגפי עור חדש ומבריק אינו האפשרות היחידה שלהם-מבלי לגבות את רמת סטלה מקרטני מחירים.
המשך לקרוא כדי ללמוד על ארבעה מותגים המחייבים את עצמם כטבעוניים ובר קיימא וכיצד הם הגיעו לאן שהם נמצאים מבלי לוותר על אסתטיקה או עמידות.
מאמרים קשורים
נעלי ספורט 'קיימות' היו פתאום בכל מקום השנה
ויכוח הקיימות בפרווה: האם אמיתי או מזויף טוב יותר לכדור הארץ
2019 הייתה השנה שבה קיימות סוף סוף פרצה למיינסטרים האופנתי
טיילור ותומאס
צילום: באדיבות טיילור ותומאס
ג'סיקה טיילור מיד ואליזבת תומאס ג'יימס, בלוס אנג'לס, השיקו מותג ישיר לצרכן טיילור ותומאס בשנת 2018 במטרה ליצור נעלי יוקרה בעלות באמת מראה ותחושה של עור מבלי לפגוע בבעלי חיים או בסביבה. נכון לעכשיו, הם משתמשים בפוליאוריטן על בסיס מים, תוצר לוואי צמחי לרירית, תערובת של פולי קיק ומחזור. גומי למדרסים, בקבוקי מים מפלסטיק ממוחזר לחומר אולטרה -אולטרה, עץ אשור לעקבים וגומי ממוחזר עבור חיצוני. המותג משתמש גם בחומרים ממוחזרים ומוחזרים לאריזות ושותפים עם Native Energy כדי לקזז את טביעת הרגל הפחמנית שלו.
למרות שהמייסדים מרגישים שהמותג חדש מכדי להקים תוכנית מיחזור לסוף החיים-"המטרה היא לא ליצור מוצר חד פעמי שאנשים רוצים להיפטר ממנו ", מציין מיד - הם אומרים שיעשו זאת בזמן מגיע.
החלק הקשה ביותר בתהליך היה רכישת חומרים חלופיים אלה, ולאחר מכן מציאת מפעלים המוכנים לעבוד איתם.
"כמה מפעלים אמרו, 'לא, אנחנו לא הולכים לעבוד עם חומרים סינתטיים' ואלו שכן מצאו שזה דורש הרבה יותר עבודה - רק בגלל שהחומר מתנהג אחרת מהעור ", מסביר ג'יימס. אבל הכל היה שווה את זה. "אנו גאים בכך שהרבה מהאנשים שרואים את הנעליים שלנו לא מבינים שהם לא עור וזה בונוס כשאנחנו יכולים לחלוק את המידע הזה שהוא טוב יותר לסביבה ", היא מוסיפה.
בעוד שמרבית קהל הלקוחות של המותג מורכב עד כה מטבעונים, ג'יימס ומד מקווים לפנות לקהל רחב יותר ו"לגרום לאנשים להבין 'אה, אלה הם נעליים יפות, הו הן במקרה טבעוניות, נהדרות, אני רק רוצה ללבוש אותן כי הן יפות ואיכותיות ויוקרתיות ואופנתיות ", אומרת ג'יימס.
רפא
צילום: באדיבות רפא
טאגריד זורוב השיקה את המותג שלה רפא, הידועה בעיקר בזכות אולטרה-סוסי-אולטרה-גבו (עשויים מבקבוקי מים ממוחזרים) סנדלי עקב, עוד בשנת 2014.
"רציתי ליצור משהו בר קיימא, יפה וללא בעלי חיים, אבל עדיין שיהיה להם נוח וטוב לאנשים וטוב לסביבה בו זמנית", היא אומרת.
היא עובדת עם מפעל קטן בלוס אנג'לס כדי לייצר את הנעליים שלה, שצריך גם קצת לשכנע לעבוד עם חומרים נטולי בעלי חיים.
"האיש שמנהל את המקום הזה עושה נעליים מגיל 13; [זו] הדרך של בית הספר הישן ליצור דברים ", היא מסבירה. "הוא נתן לי הרבה דחיפה אבל בסופו של דבר הצלחנו לגרום לזה לקרות".
אף על פי שרפא אכן משתמשת בפלסטיק, זורוב מתמקדת בוודא ששיטות הייצור שלה ושרשרת האספקה שלה יהיו אחראיים ככל האפשר.
"היה לי חשוב לשמור על [הייצור] מקומי. אנו משלמים שכר הוגן מאוד; הכל נעשה בצורה הנכונה מבלי לוותר על ההיבטים האנושיים של הייצור ", היא אומרת.
זה גם מאפשר לרפא לייצר מוצרים בהזמנה - רק כמה מהסגנונות הפופולריים ביותר נשמרים במלאי - מה שמצמצם פסולת. זורוב גם קונה את כל חומרי האריזה באופן מקומי ומוותר לחלוטין על קופסאות נעליים, אפילו בעת משלוח לסיטונאים. והיא מנסה לשלוח הכל דרך הקרקע במידת האפשר. כל האמצעים הללו עלולים לגרום למחירים גבוהים ולמסירות איטיות יותר מאשר מתחרים פחות אחראים.
"זה היה קצת אתגר לחנך את הצרכן לגבי זה, אבל ברגע שהם מקבלים את זה, הם מקבלים את זה והם באמת אוהבים את זה", אומר זורוב.
Aera
צילום: באדיבות Aera
מבוסס ניו יורק Aera, שהושק רק בשנה שעברה, מציב את עצמו כמותג הנעלה יוקרתי לגברים ולנשים המשתמש בטבעונים חומרים, וגם כ" 110% בר קיימא ", כלומר היא עובדת עם צד שלישי כדי לקזז את כל פליטת הפחמן שלה, ו אז כמה. הקו נוסד על ידי היזמית אלברטוס רווח, מנהלת האופנה טינה בהוג'וואני ומעצבת הנעלה ז'אן-מישל קזבט, שראה הזדמנות במרחב היוקרה לתת מענה לקהילה ההולכת וגדלה של בעלי תפיסה אתית צרכנים.
"הודות לחידושים בחומרים ובטכנולוגיה, זה מרגש", אומר בהוג'וואני. "אנשים שמגיעים [רואים את הנעליים] אומרים שהם לא יוכלו להבחין בין מה שאנחנו משתמשים לבין כל חומר יוקרתי אחר".
כמו אצל המייסדים האחרים שלנו, לא היה קל להגיע לשם, למרות שהם הצליחו למצוא ספק מופעל על ידי סולארית באיטליה המתמחה בטבעונות חלופות עור עם השקעות אחרונות בחומרים ממוחזרים, חומרים עם תכולת פלסטיק נמוכה יותר, חומרים מתחדשים ומים פוליאוריטן. החלק העליון של Aera עשוי סינתטי כולל פוליאסטר, פוליאוריטן, פולי ויסקוזה, פוליסטירן וניילון; החברה עובדת איתה בנק פלסטיק כדי לקזז רכיב זה, במיוחד.
הסוליות עשויות 50% גומי סינטטי, 40% קומפוסט מינרלי אנאורגני (סיליקון וחימר מעורב) ו -10% תוספים (הידוקים, פיגמנטים ומרככים); הציפוי עשוי מחומרים צמחיים והעקבים עשויים פלסטיק ממוחזר, עץ ו/או פוליאוריטן תרמופלסטי.
למותג יש תוכנית החזרה בעבודות למחזור נעליים ברגע שהלקוחות סיימו איתם, אבל מייסדים מציינים כי הם מתמקדים בכוונה בעיצובים נצחיים שלא ייצאו מהאופנה מעונה לעונה עונה.
סידני בראון
צילום: באדיבות סידני בראון
"אני חושב שיש כנראה מספיק נעליים בעולם שאנחנו לא צריכים לייצר יותר עד סוף הזמן, אבל האתגר הוא שאנשים כן רוצים סגנונות חדשים ודברים חדשים ולכן הניסיון לאזן את זה מאתגר ביותר ", אומר סידני בראון, שהשיקה את קו הנעליים הטבעוני שלה בשם כל הדרך בשנת 2011.
עם הרבה פחות חדשנות בחומרים טבעוניים בני קיימא באותה תקופה, היא הפסיקה את עבודתה.
"פשוט פרקתי נעל ובדרך כלל בכל נעל יש כ -15 רכיבים שונים, כך שאם לא הצלחתי למצוא ספק בר קיימא לעבוד איתו הייתי צריך להבין איך לעשות זאת בעצמי. הייתי מוצא את אנשי המפתח בתעשייה ועובד איתם על שיתוף פעולה ", היא מסבירה.
במיוחד לקח לה ארבע שנים של עבודה עם כימאים לפתח את הדבק הטבעוני שבו היא משתמשת כעת. זה היה תהליך מתמשך של פיתוח חומרים חדשים וטובים יותר; היא עבדה עם כל דבר, החל משומר ועד אננס לקקטוס.
"זה תהליך של עידון מתמיד, ומה שחשבנו בר קיימא לפני חמש שנים כבר אינו בר קיימא היום, ולכן עלינו להמשיך ולשפר", היא אומרת. "זו סוג של שאלה פחות רעה כי שום דבר אינו מושלם." כרגע היא נלהבת מהעתיד ומה פוטנציאל לחומרים בייצור כמו "גידול עור פטריות תפטיר וגידול חלבון קולגן בפועל במדע מַעבָּדָה; אתה יכול לגדל עור, בעצם. "
בחודש הבא היא משיקה תכנית מיחזור החזרה, והיא רק שכרה מנכ"ל ומנהל סמנכ"ל המסייעים למותג להעריך את פליטת הפחמן שלו. היא מוסיפה כי מטרתה לשנת 2020 היא לבנות קהילה עם מותגים דומים לשיתוף מידע במקום לראות אחד את השני כמתחרים ולהיות חשאיים.
"הדבר היחיד שאנו יכולים לעשות למשבר האקלים הזה הוא לעבוד יחד", היא אומרת.
לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.