10 נקודות עיקריות משבוע הקוטור בפריז

שבוע הסגנון קוטור סתיו 2016 הגיע לסיומו בפריז, ולונג נגוין, מייסד ומנהל הסגנון של לְהִתְהַדֵר, היה בהישג יד לכסות את האוספים מהקווים הקדמיים. המשך לקרוא למחשבותיו בנושא כמה מהופעות הכרטיסים הגדולות.

פרנצ'סקו סקוגנאמיגליו

עבור פרנסיסקו סקוגנאמיגליו, אופנת העילית נראתה כמו הרחבה טבעית של בית האופנה שלו בן יותר מעשור, המבוסס על עקרונות האומנות והחושניות של האישה המודרנית. ערבוב מצבי הרוח של פריז ונאפולי - האחרונה היא מקום הולדתו של המעצב - הציג סקוגנאמיגליו קומץ תלבושות דקיקות שנחתכות קרוב לגוף. עם קישוטים ורקמות עדינות, כמו גבישי סברובסקי שהפכו לשושנים ועלי כותרת עדינים שנראו צומחים באופן אורגני על טול לילך שמלה. המופע נפתח בשמלה מגובשת מפלסטיק שקוף עם חולצת צווארון פרווה שחורה וטול שקוף עטיפת ראש חרוזים, כמו גם שמלת טול בצבע ירוק בהיר עם נוצות מצופות בשעווה (כדי לייצר אותן נוקשה). מבטים אלה הוכיחו את הנטייה של המעצב לערבוב בדים מגוונים ולמתודולוגיה עילאית.

אוליאנה סרג'נקו

העונה, יוליאנה סרג'נקו יצאה מיציאה קיצונית מטיולי העבר שלה עם קולקציה, שמבחינת בדים וצלליות, סטה יותר לעבר מוכן ללבוש מאשר קוטור. נעלמו כמה מעבודות היד המשוכללות; במקומה היו בלוזונים וחצאיות מיני קצוצות ספורטיביות, בגדי גוף אדומים וירוקים, ראשי התיבות של המעצבת בקירילית על סריגים ולבסוף קסדות חלל של סטיבן ג'ונס שזכרו את שנות ה -60 העתידניות במהלך חרושצ'וב הסובייטי הקצר לְהַפְשִׁיר. בניסיון לתפוס את הלקוחות המילניאליים, הנהון לנוער היה המוקד המרכזי של המופע המסחרי הזה. למרות שזה עשוי להיות פרקטיקות עסקיות טובות להעביר את הנרטיב שלה לעבר המציאות, מופע אופנה צריך לשמור על זה פנטזיה חדורה בבגדים ייחודיים ששזורים לא רק בעבודת יד, אלא בסיפור הסיפורים המדהים שמאחורי כל עבודת יד תִלְבּוֹשֶׁת.

גו פיי

בהופעה השנייה שלה בפריז, גואו פיי פרסה את נטייתה לבדים עשירים וטכנולוגיים, כמו כמו גם עבודת היד המוקפדת שלה - המציעה לעתים קרובות מוטיבים מהבגדים הקיסריים של ילידה חרסינה. פיי השתמשה בנושא "דרקון", אך בניגוד למעלליו המלכותיים יותר של אוספי העבר שלה, הפעם היא שילב אותו בדרכים עדינות יותר, כמו זנבי דרקון רקומים מוזהבים על גב חרוז ארוך ושחור שמלה. פיי לא אכזבה עם שמלת הגמר שלה: הרכבת המתפתלת שלה דרשה מעל 20,000 שעות עבודת כפיים, ותפרה פאייטים בגדלים שונים לסוגים שונים של פרחים דקורטיביים.

Schiaparelli

אלמנטים רבים של מורשת Schiaparelli הוצגו בתערוכת הקוטור שלה, החל מהשטיח הוורוד הארוך והמזעזע ועד זרי פרחים עצומים, כמו גם רצפת הארקטין האסימטרית טריה ותפאורה ששימשה הגדרה. מוטיב הרלקווין היה עיקרון מרכזי בקולקציית הסתיו, המבוסס על קולקציית "קרקס" הקיץ שלו בשנת 1938. הפעם, הנושא עודכן ל"קרקס השמש ", בו הרעיון היה לערבב בדים ובדים בהירים לשמלות דקיקות המשפרות את צורת הגוף. מלכודות העבר מהוות מניעה ליצור זהות חדשה למותג כיום.

העונה, למעילים היו כתפיים חזקות וגרפיות ולשמלות שרוולים גבוהים; מבנים נוקשים הועדפו על פני צורות נוזל. סדרה של שמלות משי עטופות ומבריקות היו נהדרות וניתן היה בקלות למסחור אותן, אפילו באופן מוגבל. אך אולי חסרה היחס והחדשנות הנועזים שמפורסם מייסד הבית. ההישגים של Schiaparelli היו קיימים, אבל פחות ניכר (ואולי נעדר) הרעיון הנועז והנטייה שלה לשבש את מערכת האופנה.

איריס ואן הרפן

הנה מעצב שלוקח את מהות הקוטור - ניסויים וחדשנות - כדי למצוא משימה חדשה. הפעם, איריס ואן הרפן בחנה כיצד להכין בגדים מחקר הצימטיקה, אשר מדמיין גלי קול כדוגמאות גיאומטריות, כאשר תדרים גבוהים יותר מובילים לגלוי מורכב יותר דפוסים. שמלת שרוולים ארוכה מתנפחת עשויה אמייק אורגנזה ומופנית בתלת מימד באמצעות טכניקת שיבורי היפנית שנתפרה בעבודת יד על כותנה שחורה נראתה כמו ספוג נקבובי בעל צורות עגולות לא אחידות. שמלת סטרפלס נוספת הייתה עשויה מבד בחיתוך לייזר ססגוני פנינים ותפור ביד על כותנה וטול. באופן מפתיע, היו כמה שמלות מסחריות, כולל שמלה בהדפסה תלת מימדית עשויה אורגנזה שקופה וטול. השקפתו של ואן הרפן היא לעתיד שבו הטכנולוגיה היא חלק מחיי האדם, אך היא מוודאת שהמגע האנושי יהיה נוכחי.

ג'יאמבאטיסטה ואלי

במופע פיוטי ובטוח בעצמו, החזר על כמה מהצלליות החתימות שלו (שמלות קצרות ומעילים בצורה קלילה), ג'יאמבטיסטה ואלי הוכיח עד כמה רחוק הוא הגיע כדי לבסס את עצמו כקוטוריז גדול עם בית אופנה עצמאי מעל חמש שנים. המופע נפתח בדוגמנית שהלכה על השטיח הלבן בשמלת קוקטייל קצרה עם שרוולי נפיחות בטפט מודפס זר ורקומה בתליוני קריסטל. שמלות שחורות, לבנות ופרחוניות אווריריות במשי ושיפון עמדו בניגוד לתחושה הקשוחה יותר של העונות האחרונות. סדרה של שמלות שיפון בערב - כמו שמלת השיפון המקפלת האדומה עם קצוות רקומים מקריסטל - החליפה את שמלות הכדור העצומות שסגרו גם רבות מההופעות של העונות האחרונות.

ארמני פריווה

"Une Etudé" היה הנושא של ג'ורג'יו ארמאני לאוסף הפרווה שלו, עד כדי כך הוא כלל סדרה של את הסקיצות שלו עם דוגמיות בד שונות אשר לקוחותיו יכולים לבחור כשהן מכינות את שלהן מינויים. ארמאני פריווה היא קולקציה מונעת לקוחות מאז הופעת הבכורה שלה בפריז בינואר 2005, ומאז היא חלוצית קוטור "יום". במקום להישמע לנושא ספציפי כמו בעבר העונות, הסתיו הוא על חיתוכים מדויקים של מכנסי סיגריה כסופים, קרפ משי שחור, כלב כלבים או ז'קטים חד חזה אקארד משי, מעילים בבדים עות'מאניים גיאומטריים ומבחר בגדי ערב פשוט יותר נטול עיצוב מסובך אלמנטים.

אלכסנדר ואותייה

אלכסנדר ווטהייה מכיר את לקוחותיו וכיצד בחירותיהם בארון הבגדים משקפות ישירות את מי שהם: נשים בטוחות בעצמן, בעלות ביטחון עצמי שאינן מפחדות להתהדר במיניותן. תמיד הייתה לו נטייה לחתוך את השמלות שלו מעט קצרות מהצפוי, לפעמים עם חריצים עד עצמות האגן. לעולם לא ניתן להאשים מעצב באובססיה ספציפית; עם זאת, מופע הסתיו שלו חשף רמזים עדינים לאבולוציה - לא במובן זה שהוא נטש את הנשים הסקסיות שלו, אבל הקולקציה הרגישה רכה, ספורטיבית והרבה יותר. נגיש, עם מכנסיים צבאיים מחרוזים בשילוב חולצת כותנה לבנה רופפת, או סווטש אפור עם חצאית מיקרו מחרוזת זהב, כנראה אסטרטגיה לגדל את הלקוח בסיס. אבל סימני המסחר של וואטייה היו שם בצורת טי חרוזים שחורים בסרוגה יחד עם תחתונים גבוהים ומנצנץ גרביונים עם מעיל צמר שחור מחויט על הכתף, או שמלת השחור עם שרוול אחד עם שרוול אחד עם מותן קשת גדולה. לַעֲטוֹף.

Maison Margiela

רוח המורשת של מרג'ילה היא חשיפת תהליך ייצור הבגדים, היכן שכל בגד יכול להיות מפורק ושוחזר ליצירת גרסה חדשה - ולעיתים מעורבב עם חלקים אחרים ליצירת א היברידי. "אריסטוקרטיה מפושטת באמצעות עדשה אורבנית" הייתה המשימה המוצהרת, שבה קו האימפריה הישן מתוכנן מחדש ובגדים קלאסיים מוגדרים מחדש. עבור הבגדים, פירוש הדבר היה מעיל צמר כתום חגורה כשהשרוולים המוארכים נופלים מהזרועות, א מעיל צמר צהוב מפוצץ עד למידות XXXL ושמלת משי לבנה ללא סטרפלס עם אופנוע עור מקופל שרוולים. חלקים מבגד אחד - כמו שרוולים - נתפרו על אחר ליצירת שמלה מלוכדת עם רכבת קצרה.

למרות כל תערובות הבדים, התקופות ודרכי ההלבשה, הם יצרו אוסף מבוקר עם שלווה שהפגינה את ביטחונו של ג'ון גליאנו בהקדמת מורשת מרג'ילה, אם כי בשלו לִפְסוֹעַ. אפילו האיפור חסר את הדרמה - רק צללית אדומה פה ושם, עם מתיז אדום מדי פעם על הפנים. למרות שניתן להתאים בגדים אלה ללקוחות המוכנים ללבוש, נותרה שאלה האם ההתייחסויות הללו להיסטוריזם הן מה הדור החדש יעריך כשיש לו Vetements שמעריך כבוד ישיר - ואולי יותר תואם את דעתם של בני הנוער כיום.

ז'אן - פול גוטייה

זה היה ז'אן פול גוטייה במיטבו: לעטוף, לחתוך ולהתאים בגדים על גופות הדוגמניות ללא נושאים מחוספסים שבהם הוא משתמש לעתים קרובות לניהול ההופעות שלו. המופע כלל חלקים גדולים בלוחות עשירים של חום כהה, זהב, בורדו עמוק ועוד, עם מגוון רחב של מרקמים. הבולטים כללו שמלת קפלים בצבע בז 'שהודגשה עם שכמיית פרווה דש גדולה, שמלת מחוך מלבנית עם נוצות ומעיל פרקה זית פשוט עם ציפוי פרווה מעל שמלה. סדרת שמלות השיפון המודפסות לקראת הסוף הייתה פשוטה ומתוחכמת.

גוטייה החל את הקריירה שלו כמעצב חסר כבוד המשבש את נורמות היופי ואת הסטנדרטים המקובלים, אבל הוא תמיד היה חותך אמן שחליפותיו עם פסים היו ללא תחרות הן לצלליות האופנתיות והן ל חייטות. כעת, עם שתי עונות קוטור בלבד בשנה, הוא יכול להתרכז בהצגת הידע שלו במלאכה כדי ליצור בגדים שהלקוחות שלו ירצו לרכוש שוב ושוב.

לעולם אל תחמיץ את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי של Fashionista.