קאלן קמינסקי ואחד הפרויקטים שלה לאומנות. צילום: Kalen Kaminski/Upstate
בסדרה ארוכת השנים שלנו, "איך אני מצליח", אנחנו מדברים עם אנשים שמתפרנסים בתעשיית האופנה על האופן שבו הם פרצו ומצאו הצלחה.
עבור גורם חיצוני, זה אולי נראה שלמייסד האופסטייט קאלן קמינסקי יש סנדקית פיות סודית המשקיפה על הקריירה שלה שצומחת במהירות. היא לא למדה אופנה ולא סיפקה את הקיץ שלה באמצעות מערכת המתמחים. היא אפילו לא הייתה צריכה למהר למימון זרעים כדי להקים את העסק שלה או ללוות כסף מהוריה.
עם זאת, היא עבדה קשה להפליא. בשנת 2011, קמינסקי וחברה, אסטריד צ'סטקה (שעזבה מאז את המותג), החלו רָחוֹק מְהַכְרַך על ידי צעיפים גוססים באמבטיות דירותיהם בניו יורק. מאז גדל הקו לקולקציית נשים מלאה הידועה בהדפסים המקושרים שלה גוונים תוססים על צורות נקיות וקלות, כמו חולצות קימונו, שמלות מקסי, כפתורים עם צווארון פריך ומשי חליפות. לפני שנתיים, קמינסקי העבירה את עצמה ואת החברה שלה לאולפן גרינפוינט שבברוקלין המרווח מספיק בכדי להכיל שולחן עבודה. על כל פרויקטי הצבע והבד שלה, מדפים מרובים של דגימות, כיור תעשייתי-והמשמעותי ביותר עבור קמינסקי-מכונת כביסה ומייבש יחידה.
המעצבת המתפתחת שמחה לקחת הפסקה מהתנסות בטכניקות צבע חדשות (וניהול העסק שלה) כדי לדבר על מסלול הקריירה שלה מאנתרופולוגיה למעצבת אופנה, וכיצד היא מרחיבה את אפסטייט לקטגוריות חדשות, החל מוכן ללבוש ועד בית.
מבט מקולקציית קיץ Upstate 2015. צילום: צפונה
ספר לי על הרקע שלך. איך פתחת את אפסטייט?
ובכן, חברתי ואני התחלנו את הקו בשנת 2011 מכיוון ששנינו אהבנו לעשות דברים ושמנו לב לחלק חסר בשוק: העטיפות האלה שרצינו לעשות. אז התחלנו להתנסות באינדיגו ובשיבורי והתחלנו לייצר צעיפים - וזהו לפני כל שיגעון האינדיגו, אני מרגיש שהוא נמצא עכשיו בכל מקום - אבל הכנו את האינדיגו המשי הגולמי הזה צעיפים. אלה המריאו בשנת 2011, ולאחר מכן בשנת 2012, עבדנו עם קמעונאי מקוון [מסוגו] כדי להפוך חולצה וזה נמכר מיד, אז אז התחלנו לבגדי נשים ובשנה האחרונה זה רק אני כי אני ושותפי העסק נפרדנו.
אתה לא בא מרקע אופנתי קפדני. מה עשית לפני שהקמת את העסק שלך?
גדלתי בקולורדו בבולדר ותמיד היו לי פרויקטים אמנותיים, בין אם מדובר בפרויקטים של תפירה או בפרויקטים של תכשיטים. לא הלכתי לבית ספר לעיצוב, למדתי בבית ספר לאנתרופולוגיה. ואז, כשעברתי לניו יורק, התחלתי לעבוד אצל מעצב תפאורות ואז התחלתי בעיצוב אביזרים והייתי פשוט תמיד באמת מתעניין בטקסטיל שונה וייצור דברים וכך זה פשוט צמח זֶה.
בצפון המדינה משתמשים בתהליך צבע מיוחד של שיבורי, ספר לי עוד על כך.
זוהי צורה עתיקה זו של צבע עניבה יפני, בעצם, כאשר אתה מקפל וקושר את הבד בצורה מסוימת ויש כל טכניקות שונות. יש טכניקת ארשי שבה אתה עוטף אותה סביב צינור ואז טכניקה נוספת שבה אתה מקפל ושמים בה קוביות עץ ומהדקות אותה. אז [התחלנו עם] כמה מהטכניקות המסורתיות יותר, אבל אז ככל שחלפו השנים, מדובר יותר בטכניקות מאופרות משלנו. אז זה לא בדיוק עדיין שיבורי. כמו שזהו תהליך החלקיקים [מצביע על חולצת הכפתורים הקשורה שלה), בהחלט המצאנו אותה מחדש.
איך הגעת לטכניקת השיבורי ולמדת כיצד לעשות זאת בעצמך?
השותף שלי לחדר, הוא היה האמן המדהים הזה, והיו לו שטיחי השיבור המדהימים האלה והיינו להסתובב בניסיון למצוא את הטקסטיל הנכון וללכת לטחנות בד שונות ולא הצלחתי למצוא כל דבר. זה היה כאילו דברים היו מול הפנים שלי כל הזמן שפשוט אף פעם לא שמתי לב לזה ואז יום אחד זה היה כמו מכה בפנים. הייתי כמו, אלוהים, שיבורי. לא היה לנו שום הכשרה רשמית בזה, אז פשוט צפינו בסרטוני YouTube וקראנו ספרים על זה. ואני מתכוון, בכנות, יוטיוב וגוגל היו המורים המדהימים ביותר להפוך למעצבת אופנה.
חליפת הווילסון מקולקציית קיץ 2015 של Upstate. צילום: צפונה
אז ככה התחלת לצבוע את העטיפות. איך זה צמח לעסק ממשי?
אני חושב שזה קרה באמת באופן אורגני, ואני חושב, מאחר שלא היה דבר כזה בשוק באותה תקופה, שחבורה של בוטיקים גדולים יותר אספה את זה. זה היה לפי הזמנה, כך שבאמת לא היה לנו מימון או צורך להכניס לזה כסף. וכן, זה פשוט תפס תאוצה. התחלנו לעבוד עם נציג מכירות ואולם תצוגה ואז הם עודדו את האוסף לצמוח בדרכים מסוימות. אבל [העסק] באמת עשה את שלו. אבל היינו צובעים את הכל באמבטיות שלנו בבית, תופרים הכל, אורזים אותו, מכינים אותו במרכז העיר [ניו יורק] ולאחר מכן עד לפני שנה זה הפך את הצמיחה ואז הרבה השתנה משם.
אז עד אז לא היו לך עלויות תקורה?
לא, עברנו לגור בסטודיו הזה לפני שנתיים, רק כדי להשיג מכונת כביסה ומייבש. כלומר כשצבענו דברים באמבטיה שלי, הלכנו שלושה רחובות למכבסה עם דליים, אני הגיעו לכושר ממש טוב, אבל אז פגענו בנקודה שהיינו כמוה, אנחנו צריכים אולפן עם מכונת כביסה ו מְיַבֵּשׁ. [לפני כן] היינו הולכים לשטוף הכל, לחזור ולתפור אותו.
כשהתחלת למכור לראשונה, האם עדיין עבדת במשרה מלאה?
הייתי עצמאי ועבדתי אצל מעצב תפאורה, אז עבדתי די במשרה מלאה וחזרתי הביתה והתחלתי לעבוד משעה 18:00. בלילה עד שתיים בלילה לפעמים. הפסקתי לעבוד אצל מעצב התפאורה לפני כמה שנים והתחלתי לעשות את זה יותר במשרה מלאה. זה היה הרבה עבודה.
האם תוכל לספר לי עוד על טכניקות הצביעה והייצור?
מפעל הדוגמאות שלי נמצא בניו יורק ואני אצבע הכל ונתפר כאן, ואז אקח אותו ללוס אנג'לס, שם אנו צובעים חתיכות, כך שהיא תתפור תחילה ולאחר מכן תיצבע בחוץ בספציפית הזו טֶכנִיקָה. בשנים הראשונות היינו הולכים לבתים לצבוע כאן והדברים לא חוזרים כמו שצריך ואז הבנתי שבעצם עלינו להיכנס וללמד אותם כיצד לעשות זאת. אתה יכול לצבוע אותו, אבל אני רואה שזה מבזבז יותר בד. אז כדאי שתתפר אותו תחילה, תדרג אותו להצטמקות ולאחר מכן צבוע אותו לאחר שהוא נתפר. אבל בכל עונה, זו באמת עקומת למידה על מנת להבין מהי הדרך החכמה ביותר, מהי הדרך החסכונית ביותר.
איך למדת על עיצוב בגדים ועיצוב דפוסים?
תמיד הייתי קונה ואספן וינטג 'גדול. אז אני אראה צווארון מדהים על משהו ושרוול על משהו אחר. אני לא מאייר ענק, אבל אעשה הרבה קולאז'ים ואחבר הכל תוך כדי עבודה ואז אני עובד עם תבנית טכנית שעוזרת לי להרכיב את הכל.
מה לקחתם מרקע האנתרופולוגיה והסטיילינג שלך שבו אתה משתמש בעסק שלך כעת?
לקחתי הרבה שיעורי אמנות ואנתרופולוגיה, והיינו לומדים שבטים ותרבויות מכל רחבי העולם ואז ממש התאהבתי בטקסטיל שונה. באותו זמן, אם היית אומר לי שתהיה לי חברה, קו שלם של בגדי נשים, לא הייתי מאמין לך, אבל שם עניין זה גדל. בעיצוב אביזרי למדתי שכולו עבודת צוות. דבר עצום שלמדתי, במיוחד בשנה האחרונה, הוא שהאצלה ועבודת צוות מביאה יותר הצלחה מאשר רק לנסות לעשות הכל בעצמך.
יש לך צוות כרגע?
יש לי עוזר במשרה חלקית שמגיע יומיים עד ארבעה ימים בשבוע, תלוי כמה אנו עסוקים ואז בשנה שעברה זזתי הכי הרבה של ההפקה ללוס אנג'לס ושכרה שם צוות הפקה שמייעל את הכל, החל מבתי הצבע ועד המפעל. אני עדיין צובע את הדוגמאות ואבות הטיפוס כאן.
חולצת חולצה מקולקציית קיץ 2015. צילום: צפונה
כיצד רכשת את הכישורים העסקיים הדרושים כדי להגדיל את החברה שלך?
הקיץ שעבר היווה נקודת מפנה מרכזית לעסק. הגשתי בקשה יזמי עיצוב בניו יורק, התוכנית המשותפת הזו של מכון האופנה הטכנולוגי (FIT) ו- New York City Economic Development Corp (NYDEDC), היא מיני-MBA למעצבי אופנה ואנשים עם חברות אופנה. זה כל שבת וראשון ושלושה לילות בשבוע, כך שהקיץ שלך הוא סוג של ירייה, אבל נאלצתי להסתכל על כל רכיב בעסק שלי מהצהרת המשימה שלי ועד לפעולותיי. עזבתי את התוכנית עם תוכנית עסקית בת 50 עמודים ובאמת הצלחתי להבין מה אני צריך ואתה יודע, דברים שאתה לא רוצה לחשוב עליהם, כמו חמש השנים הבאות לתחזיות תזרים מזומנים ורווח ו הֶפסֵד. פשוט היה טוב להסתכל על כל זה ולברר מה מציאותי. ואז לאחר שהסתכלתי על השוליים שלי, העברת הייצור ללוס אנג'לס פשוט הגיונית יותר. אתה גם מקושר למורה, אז המנטור שלי היה ממש מדהים ועזר. התוכנית הזו הייתה נקודה מרכזית בשבילי.
התחלת עם צעיפים. איך התחלת להוסיף קטגוריות ולהגדיל את הקו שלך?
זה באמת התחיל מעצם הצורות הבסיסיות ביותר שעבדו, כמו עליון בסיסי מאוד, שאחר כך עברה להיות שמלה. רק הוספתי אורך על זה ואז שיפוצים קטנים, כמו כפתורים. אז אם אתה מסתכל על התקדמות הקו זה רק התחיל עם השמלות הבסיסיות האלה באורך התה ו עליוניות ופונצ'ו ודברים שלא דורשים יותר מדי דברים טכניים עד כדי התאמה ושונה תפרים. עכשיו אני יכול להביא עוד קפלים וצורות שונות.
באילו קטגוריות חדשות אתה צופה?
הבית הוא משהו שאני מאוד רוצה להתמקד בו בשנה הקרובה. אני רוצה לעשות קו בגדי גברים. היו לי הרבה בקשות לגברים. כפרויקט צדדי, אני רוצה לעשות התקנות אמנות. למדתי כל כך הרבה על בדים לאורך השנים ומניפולציות וביצוע התקנה עם פסלי בדים שונים יהיה ממש נהדר. ואולי עוד תוכניות תא מטען ברחבי העולם ואני מתכוון שאני רוצה לעשות הכל. תכשיטים, עוד אביזרים... הכל.
מבט מקולקציית קיץ 2015. צילום: צפונה
שֶׁלָה זמן טוב לצביעה מיוחדת כרגע, עם שנות ה -70 ומגמות הפסטיבל. איך אתה ממשיך להרגיש רענן ומתפתח?
לאחרונה ניסיתי להביא בדים מעניינים חדשים שאינם רק צביעת צבע, כמו יפהפיה משי מקומט או ג'ינס מרופד, שאני עדיין יכול לקשור אותו לקשירה ולצאת מכל לוחות צבע חדשים כל אחד עונה. אני מרגיש שככל שהמותג צומח, האישה שלי קצת גדלה. זה התחיל כבן 18 עד 28 ועכשיו אני רואה בזה יותר אישה בת 30 עד 65. אני חושב שכמו כל חברה יצירתית, אתה רק צריך לקבל את נקודת המבט שלך שאתה נשאר נאמן לה אבל גם גדל עם זה. בשבילי זה לאותו אדם לזכור למי אני מכין את זה.