אלכסנדר וואנג בתערוכת בסתיו 2015 של בלנסיאגה. צילום: פסקל לה סגרטיין/Getty Images
אם הדיווחים נכונים וכן WWDנראה בטוח שהם, אלכסנדר וואנג לא יחדש את חוזהו בבאלנסיאגה שבבעלות קרינג. כשהגיעו להערה, אמר דובר קרינג פאשניסטה כי "דיונים בעיצומן", וחזרו על מה שהתבטא בנושא שיחת הרווחים של יום שני.
אבל בואו נניח זאת וואנג אכן נפרדת מהקונגלומרט היוקרתי. יש הרבה סיבות מדוע - לשני הצדדים - שזה נראה כמו הצעד הנכון.
מכירות ב- בלנסיאגה צומחים והחברה רווחית. (ההכנסות השוטפות של החברה הן כ -350 מיליון יורו, על פי העיתון.) עם זאת, מחצית מכך ההכנסות מגיעות מחנויות משלה וחנויות בחנויות, שזינקו משלוש ל -90 בשבע השנים האחרונות. מכיוון שקרינג לא פורץ מספרים עבור המותגים הקטנים שלה, אי אפשר לדעת אם צמיחת המכירות קשורה להוספת חנויות או לגידול בפועל בביקוש.
גם אם המכירות של בלנסיאגה גדלות בקצב מתון בסך הכל, וואנג עדיין לא ייצר שקית "זה" ברמה של תיק האופנוע של ניקולאס גסקואר, שהוצג בשנת 2001 וממשיך להיות נמכר. (ובאמת, זה עדיין נראה די טוב.) ההצלחה של תיק הרוקי עצמו של וואנג הייתה בהחלט חלק מהסיבה שקרינג רצה לעבוד איתו מלכתחילה. אמנם התיקים של וואנג לבית היו יפים, אך הם מעולם לא פגעו ב- PS1 של פרונזה שולר או בטון הפנטום של סלין. התכשיטים, לעומת זאת, זכו ללהיט גדול. לפחות אנקדוטלית. עורכי אופנה שילבו את חנקני הקשר והצמידים של המעצב במראה היומיומי שלהם.
מבט מקולקציית סתיו 2015 של אלכסנדר וואנג לבלנסיאגה. צילום: פסקל לה סגרטיין/Getty Images
באשר לבגדים עצמם, הקולקציה החזקה ביותר של וואנג הייתה בהחלט האחרונה שלו, שם נדמה היה שהוא סוף סוף קבע נקודת מבט מעניינת ומבוגרת שחורגת מעבר לשינוי רעיונות מהארכיון. באופן כללי, הביקורות היו נחמדות מכיוון שהבגדים היו יפים בעקביות. אבל הם לא זוהרים. וואנג לא הצליח להתאים את האנרגיה שקודמו - או מישהו כמו רף סימונס בדיור או ג'ונתן אנדרסון בלואו - העלה באוספים האחרונים.
עם זאת, מרכולת בלנסיאגה של וואנג זרחה על השטיח האדום. ל- Ghesquière יש הרבה מעריצים מפורסמים, אבל הצלליות שלו נוטות להיות קצרות, מה שאומר שאתה רואה את הבגדים שלו במסיבות השקה או באירועי יום. וואנג עיצבה בחוכמה שמלות ארוכות עבור סיינה מילר וקייט בלאנשט שהרשימו בניגוד למחיר השטיח האדום בדרך כלל.
פליסיטי ג'ונס בבאלנסיאגה בטקס פרסי SAG 2015: תיאו וורגו/WireImage
כמובן, קיימת האפשרות שקרינג מאושר לחלוטין עם וואנג ושהמעצב רוצה למקד את אנרגיתו הבלתי מוגבלת לכאורה בקולקציית שמו. אם לכל אמריקאי יש פוטנציאל להיות "מייקל קורס הבא", זה אלכסנדר וואנג. יש לו את המיתוג, העיצוב למטה, וכמו קורס, הוא איש מראה. בהתחשב בעובדה ש- AW הוא עסק משפחתי המבקש כיום משקיעים חיצוניים להגביר את התרחבותו, יהיה מובן אם ירצה להשקיע את ההון היצירתי שלו על שמו.
יש גם את עניין אורח החיים, שהיה מוקד מרכזי בספטמבר 2014 פרופיל של וואנג ב ניו יורק טיימס. "בשנים האחרונות עולם האופנה זעזוע בהתאבדויות של אלכסנדר מקווין ולורן סקוט", כתבה ונסה פרידמן. "ולמרות שאף אחד מהם לא הואשם בתעשייה (או לא לגמרי), היו הרבה דיונים על אופן הלחץ הלך והתגבר יחד עם הקצב, שדורש כעת, לכל הפחות, ארבעה קולקציות חדשות בשנה - לאחד מותג."
למרות שאכן יש סוף טוב עבור ג'ון גליאנו, מאבקיו היו אזהרה מוקדמת למעצבים צעירים שבסופו של דבר, יש רק קארל לגרפלד, וזה מאוד מאוד קל להישרף ולהתפרק על ידי לקיחת יותר מדי. ביצירה, וואנג - למרות שהוא נחרץ שהוא יישאר בבאלנסיאגה - מקונן גם הוא ב פִּי סיפור שאין לו חיי חברה בפריז, ושהוא מקנא בחברים שמסוגלים לצאת לחופשה. יש תחושה כרגע שאנשים עובדים יותר מתמיד במשך יותר שעות ביום. אבל עם קשר מתמיד זה אומר שיש גם רצון לדאוג לעצמך-להתנתק באמת-בשעות חוץ יקרות.
בלי קשר, וואנג נותר אחד הכוכבים המשכנעים ביותר בעידן שלו. באשר למי עשוי להחליף אותו בבאלנסיאגה, השמועות כבר מתערבלות. בעוד שדיווחים מצביעים על כך שמעצב לא ידוע יכול לקחת את המושכות - בהתחשב בכך שהגישה הצליחה כל כך אלסנדרו מישל בגוצ'י - שם אחד שכבר צץ הוא סיימון פורט ז'אקמוס. נציגה של המעצבת הפריזאית, שבבגדיה יש מכה מרעננת של פליאה ילדותית, אמרה כי אין ביכולתה להגיב בנושא.
צילום דף הבית: Imaxtree