זו הייתה עונה של הזדמנויות שנייה, שלישית ואפילו רביעית. לאחר תקופות של פרי אליס, פאקו ראבאן, ו פער, מעצב פטריק רובינסון שוב מביים קאמבק-הפעם כמנהל קריאייטיב של בורסת ארמאני.
כרגע מחכה בכנפיים הוא מעצב דיור לשעבר ג'ון גליאנו, שסייע באטלייה של אוסקר דה לה רנטה וכביכול נמצא בשיחות איתו ללמד בפרסונס.
איננו יכולים לומר בוודאות אם אחד מהקאמבקים הללו ייקח, אך אנו יכולים לספר לכם על התשואות שמעצבים אחרים העלו בעבר. להלן סיפורי הקאמבק הגדולים ביותר של האופנה:
מְעַצֵב: קוקו שאנל. סיפור קאמבק: שאנל סגרה את שעריה בשנת 1939 בתחילת מלחמת העולם השנייה. היא פתחה מחדש את האטלייה בשנת 1953, והציגה חליפות חצאית פשוטות ופשוטות יותר שהותירו את מותני החצאית המתוחכמים וסגנונות החצאית שהופכו לפופולאריים על ידי כריסטיאן דיור. אמנם הצרפתים לא היו כל כך מסבירי פנים בהתחלה, האמריקאים אימצו את הצללית החדשה של שאנל. זוהי חלק מהסיבה לכך שהמנהל האמנותי של שאנל קרל לגרפלד מתכננת לארח את המופע הבא של Metiers D'Arts בבית בדאלאס. "כאשר שאנל נפתחה מחדש, העיתונות הצרפתית לא הייתה מגעילה. העיתונות היחידה שהבינה זאת מיד הייתה העיתונות האמריקאית ", אמר בינואר. "אז אני חושב שזה דבר נחמד ללכת לשם."
מארק ג'ייקובסמארק ג'ייקובס פוטר מפרי אליס בשנת 1992 לאחר שהציג לראשונה את קולקציית ה"גראנג '"האיקונית שלו. אבל בשנת 1997, מנכ"ל LVMH ברנרד ארנו, שבאותו זמן התקין מעצבים צעירים בכל בתיו הגדולים - גליאנו בדיור, אלכסנדר מקווין ב ג'יבנשי, נרקיסו רודריגס בלואו, מייקל קורס בסלין - שכרה את ג'ייקובס כמנהל קריאייטיב של לואי ויטון. ארנו גם הסכים לממן את אוסף השמות של ג'ייקובס. השאר היסטוריה אופנתית מודרנית.
יצחק מזרחי מזרחי עשה לעצמו שם בתחילת שנות התשעים עם גישה רעננה לבגדי ספורט אמריקאים. חברת האם של שאנל השקיעה במותג, ומזרחי כיכב בסרט התיעודי המפורסם לא רוכסן. אבל שאנל סגרה את התווית בשנת 1998 בגלל מכירות איטיות. קו המטרה של המעצב, שהושק בשנת 2002, סימן את קאמבק שלו. מזרחי עזב את Target בשנת 2008 עבור ליז קלייבורן, למרות שהשותפות הזו הוכיחה את עצמה פחות מוצלחת. בשנת 2011, הוא מכר את החברה שלו למותגי Xcel, והשיק ניחוח ייחודי יחד עם נעליים ומוצרים אחרים.
איב סן לורן בעוד האוסף הראשון שלו לבית דיור התקבל היטב, סן לורןהניסיון השני והשלישי הושמדו על ידי העיתונות. המעצב האיקוני פוטר מביתו של דיור בשנת 1960, ימים ספורים לאחר שנכנס לצבא כדי לשרת בצבא הצרפתי במהלך מלחמת העצמאות האלג'ירית. הוא ופייר ברז ' - האיש שיהיה שותפו לכל החיים - תבעו את דיור על הפרת חוזה. הם ניצחו, והצליחו להשיק אוסף של שם עם הכספים. מופעי Rive Gauche שלו, שהחלו בשנת 1966, הציגו את העולם prêt-à-portier , או מוכן ללבוש.
הדי סלימאן חמש שנים לאחר העזיבה דיור Homme, המעצב Hedi Slimane חזר לאופנה בשנת 2012 כמנהל קריאייטיב של סן לורן (כפי שהוא מעדיף לקרוא לזה). שתי עונות, יצירתו של סלימאן אהובה על הקונים, שנואה על ידי העיתונות. אוסף סתיו 2013 שלו, אודה לקורטני לאב, הביא הכי גרוע במבקרים. אבל סלימן עדיין לא גמור. אחרי הכל, אנחנו עדיין חרדים לראות את קולקציית העונה הבאה, לא?
דיאן פון פירסטנברג DvF סימנה לראשונה את זירת האופנה בשנות השבעים עם - ניחשתם נכון - שמלת העטיפה האיקונית שלה. נשים יצאו בהמוניהם לעבודה, ופון פירסטנברג סיפק להן אלטרנטיבה נוחה ומחמיאה לחליפת המכנסיים. עם זאת, העסק שלה הלך והתמעט בשנות השבעים והשמונים. היא השיקה מחדש בשנת 1997, בדיוק בזמן שגווינת 'פאלטרו תתחיל ללבוש וינטאג' DvF שמלות. המעצב כיום נשיא מועצת מעצבי האופנה של אמריקה, ומנהל אימפריה הכוללת בגדים, מוצרי בית, אביזרים, בגדי ים, תכשיטים יפים ועוד.
בטסי ג'ונסון לאחר שהגיש בקשה להגנה על פשיטת רגל בשנת 2012, ג'ונסון נאלצה לסגור את חנויות הקמעונאות שלה בת 60 פלוס ולשחרר את רוב הצוות שלה. בעזרת השותף העסקי סטיב מאדן, ג'ונסון משיקה מחדש, הפעם עם קולקציית שמלות במחירים נוחים אצל מייסיס. אה, ומופעי המסלול המטורפים? עדיין קורה.
ג'יל סנדר קשה לעקוב אחר מספר החזרות המרובות של ג'יל סנדר, אבל ננסה. בשנת 1999 רכשה קבוצת פראדה את Jil Sander The Label. ג'יל סנדר המעצב לא הסתדר עם מנכ"ל קבוצת פראדה פטריציו ברטלי (גברת בעלה של פראדה), ולכן התפטרה בשנת 2000. עם זאת, סנדר התבקשה לחזור בשנת 2003, והיא עשתה זאת. שנה לאחר מכן, היא נפרדה שוב. בשנת 2006, ה- פראדה קבוצת מכרה את Jil Sander The Label לחברת הון פרטי. (כיום היא בבעלות Onward Holdings, קונגלומרט אופנה יפני.) בשנת 2009, ג'יל סנדר המעצב התחיל לעבוד עם יוניקלו על קולקציה עונתית בשם +J. בשנת 2012, היא חזרה ל- Jil Sander The Label כמנהלת הקריאייטיב שלה.
ולבסוף... קאמבקים של מעצבים נשמח לראות שלושת המעצבים שאנו מקווים שלא ימשיכו לחכות לנצח. הלמוט לאנג לאנג עזב את האופנה לאומנות ב -2005, אך לאור ההרגל של התעשייה להעתיק את העיצובים האיקוניים ביותר שלו שוב ושוב, יהיה נחמד לראות אותו חוזר. עד אז, תמיד יש וינטאג '.
מרטין מרג'ילה ג'יי.די סלינגר של עולם האופנה, אנו יודעים בוודאות כי עברו ארבע שנים לפחות מאז שהמעצב האניגמטי עמד בראש ההדבקה שלו. האם אי פעם יעצב שוב? או לפחות להראות את פניו?
לואלה ברטלי העיתונאית לשעבר זכתה לשבחים באמצע ההתפרצויות על מראה תלמידת בית הספר הבריטית החנונית ועל אוסף תיקי ה- It (כאשר It-bags היו ה דָבָר). היא סגרה את התווית שלה בשנת 2009, אך עדיין יש לנו תקווה לשובתה.