מבט על המסלול החיצוני בתערוכת אביב 2016 של מארק ג'ייקובס. צילום: אדוארד ג'יימס/Getty Images
ביום שני, ה- CFDA הטיל פצצה ענקית: היא תתחיל לעבוד עם חברת ייעוץ חיצונית על מנת להעריך מחדש - ואולי לשפץ - את הפורמט הקיים של שבוע האופנה הדו -שנתי בניו יורק.
יו"ר CFDA, דיאן פון פירסטנברג, הציעה כי שבוע האופנה עשוי יום אחד להתמקד יותר בצרכנים אירוע - אולי מציגים אוספים בדיוק כשהם מגיעים לרצפות המכירה, לעומת שישה חודשים לפני. חברים רבים בתעשייה מאמינים כי המערכת הנוכחית של הצגת אוספים עד כה מראש היא לא רק לא רלוונטי, אבל גם מבלבל ומתסכל לצרכנים, שרוצים לרכוש יצירות שהם רואים ברשת ובמדיה החברתית מיד. קומץ מעצבים כבר החלו להתמרד נגד הפורמט כפי שהוא, או שהם עשו מאמץ לכלול את לקוחותיהם כחלק מכריע בקהל שבוע האופנה שלהם.
ל- CFDA יש תוכניות להיפגש עם מעצבים, עורכים, קונים וכדומה במהלך השבועות הקרובים כדי לבחון רעיונות לשיפוץ שבוע האופנה. מכיוון שיש לנו הרבה מחשבות (ושאלות) משלנו, החלטנו לעשות את אותו הדבר - בהנחה ששאר בירות האופנה ידבקו בלוחות הזמנים הקיימים שלהן. תוכל לקרוא את שני הצדדים למטה, ואנו מזמינים אותך לשתף את הרעיונות שלך בתגובות.
יתרונות
שבוע האופנה בניו יורק זקוק נואשות לשיפוץ. תארו לעצמכם, לרגע, אם תעשיית הקולנוע התנהגה כמו תעשיית האופנה - נותנת לכל הספוילרים והביקורות על סרט להתפרסם, ואז לא לשחרר אותו עד שישה חודשים לאחר מכן. אני מהמר שמכירת הכרטיסים תרד בגדול, וזה יהיה מאתגר להפליא לבנות מומנטום לסרטים האלה פעמיים, כפי שתעשיית האופנה נאלצת לעשות זאת כעת. לפיכך, אני מאוד בעד החלפת לוח הזמנים של ההצגות - כלומר הצגת קולקציות אביב בפברואר ואוספי סתיו בספטמבר. קונים ועיתונות יכלו בקלות לראות את האוספים שישה חודשים מראש, ומבקרים עלולים להעביר את הביקורות שלהם להטמעה עד למועד ההצגה. חלקם סקפטיים שאפשר לשמור את המברגות, אבל זה עובד עבור תעשיית הקולנוע. —לורן אינדוויק
זה יעודד קניית דחפים. לעתים קרובות כל כך, אנו רואים משהו על המסלול ורוצים אותו נואשות, אך עד שהוא רץ בחצי תריסר מאמרים ומגיע לחנויות כעבור שישה חודשים, משעמם לנו. ולא רק העורכים מרגישים כך - תמונות של קולקציות אופנה מתפזרות באופן כה רחב ומיד עכשיו, גם צרכני אופנה מסורים מרגישים זאת. חשיפת אוספים לציבור רגע לפני שהם מגיעים לחנויות היא דרך טובה לעודד רכישות אלה, במיוחד של היצירות המוכרות ביותר של אוסף. רק תראה כמה טוב זה עבד עבור Balmain ו- H&M.
זה יקל על שיווק האוספים. כפי שציינתי קודם, התעשייה נאלצת לחלק את שיווק האוסף לשני חלקים - פעם כשהוא מוצג ושוב כשהוא מגיע לחנויות. האם לא יהיה פשוט יותר והרבה יותר יעיל לבנות מומנטום במסגרת זמן אחת? שוב, H&M ושותפי העיצוב שלה באמת הבינו זאת כאן.
זה יקשה על המעתיקים. ב WWD, דיאן פון פירסטנברג טענה שמותגי אופנה מהירים הם אלה שנהנים הכי הרבה מלוח השנה האופנתי כפי שהוא: הם יכולים לראות מבט או טרנד על המסלול, והם מסוגלים לשחזר אותו ולהעלות אותו על רצפות המכירות לפני שגרסאות המעצבים יגיעו לחנויות בשש חודשים. שינוי לוח הזמנים יקשה הרבה יותר על חיי ה- Forever 21 וג'פרי קמפבלס בעולם לתכנן את המלאי שלהם. גם מי שמחזיק בבעלותם מפעלים משלהם ויכול לגרוע בגד תוך שבועיים, כמו זארה, ייאלץ לשנות את לוחות הזמנים של הייצור. עם זאת, אין זה סביר שמכונת אופנה מהירה תיעלם כליל.
מדור הכרטיסים הציבוריים בתערוכת אביב 2016 של ג'יבנשי בניו יורק. צילום: פראזר האריסון/Getty Images
חסרונות
למרות שאני בהחלט רואה כמה היבטים חיוביים לשבוע האופנה המחודש של ה- CFDA - בצד המכירות, במיוחד - אני לא יכול שלא לתקן גם את עשרות השאלות שהוא מעלה. למען התמציתיות (ולשחק קצת בעו"ד השטן), רשמתי שלוש נקודות תגרום לי לתהות אם נטישת שבוע האופנה התמציתי בתעשייה שאנו יודעים הוא באמת הטוב ביותר פִּתָרוֹן. —אליסה וינגן קליין
כולם כבר מתלוננים שיומן האופנה ארוז מדי - זה עלול להחמיר את המצב. המילה על שפתיים של כולם בשנת 2015 בכל הנוגע לקצב המפחיד של תעשיית האופנה הייתה "שחיקה", ולוח הזמנים הבלתי פוסק נראה כתלונה מספר אחת בכל התחומים. עם זאת, מערכת מחודשת זו לא תעשה הרבה כדי להקל על הבעיה: העורכים עדיין יצטרכו לראות ולעיין באוספים שישה חודשים מראש, ובמקביל לכסות את הצרכן החדש מופעים; הקונים עדיין צריכים לבצע הזמנות שישה חודשים מראש ולנסוע לשוק בכל עונה; ומעצבים עדיין יידרשו לשמור על לוח התכנון שנקבע ובנוסף, לתכנן אירוע מסלול מפוצץ עבור הצרכנים שיקווה שהם יגרמו להם מיד לקנות את שלהם אוספים. מעלה את ההצגה הָיָה יָכוֹל להפוך למשרה של צוות השיווק, אבל אני לא רואה שמעצבים מוותרים על השליטה בחזון שלהם בקלות. רק המחשבה על זה מתישה - ובעיניי די מבלבל.
מעצבים עשויים להציג אוספים מיושנים ומסחריים יותר. ברור שתעשיית האופנה היא בראש ובראשונה עסק, והיא לא תשרוד אם מעצבים וחנויות לא יביאו מכירות. אבל אם הופעות שבוע האופנה יהפכו לכלי שיווקי בלבד, קשה לדמיין שהלבוש לא יתחיל לסטות גם לפרסומת. בנוסף, זה יכול לגרום למעצבים להוציא יותר זמן וכסף על גימיקים תוססים כדי להביא את תשומת הלב הצרכנית הרבה ביותר לתערוכות שלהם מאשר על יצירת הקולקציות. חלק מהקסם של תעשיית האופנה הוא חלק ממעצבי הפנטזיה המפנקים במהלך מופעי העונה שלהם, כמו גם התעלומה לגבי המתרחש מאחורי הקלעים. אם ה"קסם "ייעלם כמה שנים, התוצאות עלולות להיות קשות.
הצרכנים עשויים שלא לשים לב לתוכניות שאינן קשורות לסלבריטאים/קרדשיאן/דוגמנית על. בלמיין עבור H&M, תצוגת האופנה של ויקטוריה'ס סיקרט, קניה ווסט לאדידס והופעת הבכורה הציבורית של ג'יבנשי בניו יורק בספטמבר היו אירועי אופנה ששלטו בשיחת המדיה החברתית השנה, ולכולם היה מכנה משותף אחד: חותמת הסלבריטאים של הסכמה. לא נראה כי מעצבים פחות מוכרים (או פחות ממומנים) יצליחו למשוך את תשומת הלב של הציבור באותו אופן, ולהתחנן לשאלה אם בכלל כדאי להם להראות מופע. בטח, ישנן אפשרויות קיימות אחרות כמו מופע אינסטה או סרט קצר, אבל אין שום דרך להבטיח שהן יהפכו לוויראליות. Moschino ו- H&M זכו גם להצלחה קמעונאית גדולה השנה בהוצאת אוספים ברשת ובחנות זמן קצר לאחר הופעות המסלול שלהם, אך הם היו יחסית נוחים, והגיעו ל -500 דולר בערך. האם להט קניות מסוג זה יכול להגיע גם לתוויות יוקרה כמו מארק ג'ייקובס או אוסקר דה לה רנטה מחוץ לקהל הלקוחות המרכזי שלהן? אני נוטה להגיד לא.