ולנטינו שתהיה שנה טובה. ועד כה, עשור נפלא. לאחר שנמכר לחנות ההון הפרטית פרמירה בשנת 2007, בית האופנה שהוקם על ידי וילון אגדי ולנטינו גרבאני נתפס בשנת 2011 על ידי חברת השקעות המנוהלת על ידי משפחת המלוכה של קטאר על דיווח 730 מיליון דולר. בשנת 2013, הבית בן 55 כמעט הכפיל את הרווח, בעוד המכירות עלו ב -25 % ליותר מ -640 מיליון דולר משנת 2012. (באסיה הם זינקו ב -70 % ובארה"ב 30 %).
קל להבין מדוע. מאביזרים ועד קוטור, ולנטינו מבוקש. מאז קידומם למנהלים יצירתיים משותפים בשנת 2008, המעצבים מריה גרציה צ'יורי ופירפולו פיצ'ולי הצליחו לייצר שטיח אדום וזמזום קמעונאי, תוך שמירה על נאמנות לאתוס גרבאני ושותפו, ג'יאנקרלו ג'אמטי, הוקמה.
זה איזון מסובך, ומנהלים יצירתיים לא רבים מסוגלים לעזוב. במיוחד כשהשם שם עדיין קיים. (איב סן לורן לא היה מרוצה מהעבודה של טום פורד ושלח את יורשו כמה מכתבים המבטאים רגש זה.) כך שלגראוואני ולג'יאמטי אולי אין דעה בניהול השוטף של העסק, אבל הם עדיין היו מעורבים כאשר צ'יורי ופיצ'ולי מונו לפני שש שנים. למעשה, הם שכרו במקור את הצמד מפנדי בשנת 1999 כדי לעצב את האביזרים של ולנטינו.
אז מהו סוד ההצלחה המרשימה של צ'יורי ופצ'ולי? ראשית, הם מכבדים את קוד העיצוב המוגדר מראש של הבית, החל בחתימה האדומה של ולנטינו ועד מחשוף הגבוה האהוב עליו. "יש כבוד כזה כלפי העיצוב", אומר רופאל פאטל, מייסד חברת Roopal Patel Consulting. "הם מבינים את השפה של [גרוואני] והצליחו לחדש את אורח החיים של ולנטינו מבלי לשנות את חתימת הבית שבנה. הם מעבירים את הסיפור הזה קדימה אל העתיד ".
והעתיד, לעת עתה, נראה בחתיכים. חתיכי רוק. "אני זוכר שיום אחד ראיתי תמונה של קלייר דנס והיא לבשה זוג סנדלי גלדיאטורים משובצים. איבדתי את זה ", אומר US Weekly מנהל אופנה סשה צ'רנין מוריסון, חסיד ותיק של המותג שכיום אספן אובססיבי של אביזריו. "אני אמרתי מה. האם. זֶה?' עורכת האביזרים שלנו, האנה דילי, אמרה, 'ולנטינו'. אני לא יודע מה זה, אבל החתיכים האלה בצורת אבן משגעים אותי ".
והיא בהחלט לא היחידה. המספרים מדברים בעד עצמם, אך הקמעונאים חזקים עוד יותר על ההצלחה שמצאו עם ולנטינו.
"ולנטינו הוא מכר בכיר מאז היום שהשיקנו קדימה מאת אליזה ווקר ושנתיים וחצי לאחר מכן, הוא עדיין נותר אחד המותגים המובילים שלנו ", אומרת אליזה ווקר, בעלת הבוטיק הנחשב לשכנים בשכונת פאליסיידס פסיפיק. (פורוורד הוא אתר המסחר האלקטרוני שלה, שותפות עם Revolve Clothing.) ווקר החלה למכור את ולנטינו בשנות הבוטיק שלה, לפני שצ'ורי ופצ'ולי היו על הסיפון.
"השינוי במותג מאוד מעניין", היא אומרת. "הבנות הצעירות יותר אינן מסתכלות על ולנטינו מרחוק, אלא על הקטעים החדשים האלה כחובה. זה השינוי הגדול ביותר. כולם מכל הגילאים רוצים להיות הבעלים של ולנטינו, לא רק כדי להעריץ אותו. "ווקר מחזיקה בשפע אביזרים, אבל היא גם נושאת את הקו המוכן ללבוש של המותג, אשר התפרסם עד מאוחר בעיקר בשמלות תחרה בגזרה צנועה בשמלות ייחודיות צבעים.
ואכן, מוכן ללבוש הפך לחלק גדול יותר מעסקי האופנה. במשך שנים, הכל היה על אביזרים; כעת, ככל שמספר האנשים בעלי השווי הגבוה גדל ברחבי העולם, חברות שוב רואות פוטנציאל להרוויח כסף אמיתי מבגדים. מה שאומר שיצירת חלקים מבוקשים מחוץ למדף-ואוספי מסלול שהתקבלו היטב-חשובים מתמיד.
הפרסומת הטובה ביותר ליצירות אלה היא השטיח האדום. בעוד שתמונתו של ג'וליה רוברטס בטקס האוסקר 2000 - כשהיא לבושה בקוטור של ולנטינו מ -1992 - נשארת איקונית, קבוצה חדשה של כוכבים צעירים הפכה את ולנטינו לשלהם. גווינת 'פאלטרו ואן האת'אווי עשויות להיות לובשות רב שנתיות של ולנטינו, אבל אוליביה ויילד, מישל וויליאמס, אלקסה צ'ונג ודמותן הן שהופכות את זה לרלוונטי. "הם מאוד סלקטיביים לגבי מי הם מתלבשים", אומרת הסטייליסטית צ'רנין מוריסון. "הם מכילים את זה כמה שהם יכולים למי שהם רואים כלקוח שלהם."
אבל מיהו אותו לקוח בדיוק? האם ולנטינו יכול לשמור על לקוחותיו הוותיקים - "הנשים שאוכלות ארוחת צהריים" - תוך שהוא פונה לקהל צעיר יותר? מוריסון, שהוצגה לראשונה בפני ולנטינו על ידי אמה בשנות השבעים, חושבת שכן. "הם מספקים מוצר מודרני וחדשני, בלי שזה חייב להיות משהו שהוא לא", היא אומרת. "הם מכבדים לחלוטין את האדם שנתן להם את המושכות. נדיר מאוד לראות שני מנהלי יצירה צעירים כאלה. לכולם 1,005 רעיונות. אני רק רוצה אחת טובה! והם עשו זאת ".
לצ'ורי ולפיצ'ולי בהחלט יש עוד מה להציע, אבל לעת עתה, התחרה והרביעים הם שעוזרים להם להטביע חותם. כדי לעזור לשמור על טריות המוצר, הם מציגים צלליות, צבעים וטיפולים חדשים בכל עונה, ולעתים קרובות יוצרים בלעדיות לחנויות שונות. (אסטרטגיה אופיינית, כן, אך נחוצה בעידן האינטרנט כאשר נאמנות החנות היא למעשה לא קיים.) כך שאילו ולנטינו האדום תמיד יהיה חלק מה- DNA של המותג, אז עכשיו אלה אלמנטים.
"לכל בית יוקרה יש חתימה שהם בונים עליה. ולנטינו הוא הבעלים של חתיכת הרוק וימשיך לחדש אותו ככל שעובר הזמן. זה יהפוך לאייקוני ", אומר פאטל. "מגמות הצידה, עקב החתלתול המקורי של סלע הרוק נראה טוב היום כמו כשהשיק אותו הביתה לראשונה. זה קלאסיקה בהתהוות ".