בזכות רילוקיישן, אסטרטגיות חדשות ומנה בריאה של נוסטלגיה, המותג ראה התחדשות באינסטגרם-ועם Gen Z-ers.
אף תחייה בסגנון שנות ה -2000 באמת לא תהיה שלמה ללא קאמבק גדול של פון הולנדית, המותג שהצליח להפוך את כובעי המשאיות לפריט אופנתי נחשק.
עם הלוגו הניתן לזיהוי מיידי, תיקי באולר, טי -בייבי ואותם סנאפבקים כאמור, התווית שלטה מלתחות של ליסטרים אמצעיים כמו פריס הילטון, דניס רודמן, אשטון קוצ'ר, גוון סטפני ובריטני חניתות.
אף על פי שחלק זה קשור באופן מהותי לעידן הסלבריטאי הספציפי הזה, פון הולנד מצא קהל חדש בקרב הדור הבא של יוצרי הטעם, שצצים בהזנות האינסטגרם של כוכבי דור Z כמו ג'ורדין וודס, אמה צ'מברליין, מייגן דיר סוס ו אלכסה דמי.
התחייה המודרנית הזו התחילה למעשה בשנת 2016, כשקיילי ג'נר דיגמנה חצאיות, חולצות, ו כובעים מהמותג הרדום דאז ברשתות החברתיות שלה. אבל רק כשפון הולנדיש פתחה מחדש את חנות הלבנים והמלט שלה בשדרות מלרוז בלוס אנג'לס בשנת 2018, הפופולריות שלה באמת החלה לחלחל.
אד גולדמן, המנהל הכללי של פון הולנדית, מזכה את הפיצוץ האחרון של המותג לזירת האופנה בבחירה האסטרטגית להעביר אותו משרדים מקורונה, קליפורניה בלב לוס אנג'לס. כמו כן, חלו שינויים בהתנהלות החברה: בשנת 2019 החליטה פון הולנדית לפעול באופן תאגידי, במקום באמצעות מבנה של בעל רישיון, המאפשר לו להחזיר את השליטה על הפצת המותג וכיוונו היצירתי בתוך הבית. (מאז 2009, הוא בבעלות חברת ההנעלה הצרפתית Groupe Royer.)
פון הולנד החל גם להשקיע בקהילת לוס אנג'לס על ידי הלבשה ושיתוף פעולה עם אמנים מקומיים. כל אלה, על פי גולדמן, הביאו לכך שאזור ה- VIP של החנות שלהם הפך למקום המפגש הלוהט ביותר כיום של מי ומי מהוליווד. זה, בשילוב עם הרבה מזל טוב - ותזמון אפילו טוב יותר - יצר מתכון לזהב אינסטגרם.
"זה איפשר לנו לזרע הרבה מוצרים ולבנות שיתופי פעולה, כל זאת תוך ניסיון להיות חכם ואסטרטגי מאוד ולטפח את הרנסנס ולא רק לתת לו להשתגע", הוא אומר על הטמעת המותג בלוס אנג'לס "מה שאנחנו מנסים לעשות הוא לפזר לא מעט הצגות מחודשות של מה שהיה סחורה פון הולנדית מסורתית מאוד מתחילת שנות האלפיים - מלוגו טיפולים, בדים, צבע, הכנסה מחודשת של ג'ינס - כל זאת תוך ניסיון להיות רלוונטי למה שקורה בכיוון אופנת הרחוב, השולט באופנה ובצריכה. היום."
"זה קורה בצורה מהירה וזועמת מאוד", מוסיף גולדמן. "זו תופעה ייחודית מאוד... מעולם לא ראיתי סקרנות ואהבה כזו שפעם הייתה תופעת תרבות הפופ הזו, אבל היא חזרה מכל כך הרבה סיבות מוזרות וכולן טובות ".
גולדמן מצביע על תחושת נוסטלגיה לעידן תרבות הפופ שחלף לקהל הלקוחות החדש של פון הולנד-בעיקר ילדים בגילאי 12 עד 24-לא זכו לחוות את הפעם הראשונה כנהג מפתח נוסף במותג הִתחַדְשׁוּת. "אני חושב שזה הרעיון של חידוש ורעננות עם זילוף של 'מה זה היה אז?'" הוא אומר ומציין כיצד יש לצוות "ספר מזכרת" מלא בתמונות של הסלבריטאים הגדולים בתקופה הספציפית הזו (חשבו על בריטני וג'סטין) כשהם עונדים את המקור חתיכות. מעבר לנוסטלגיה, סיפור המותג ושורשיו בתרבות הרכב בקליפורניה פונים גם לקונים עתידיים, מוסיף גולדמן.
"אם תלך ומורד מלרוז, הוליווד, פיירפקס, לה ברי, תראה רק המון ילדים שמנדנדים את ג'וגר הגולף העף המעופף. זה מטורף ", הוא ממשיך. הפנייה של פון הולנדית היא גם דורית: "מה שבאמת מהנה זה שאמא-בת, אבא-בת, אבא-בן יכנסו לחנות ושני הגילאים יאמצו אותה. טעימה קטנה מהעבר עבור ההורים והילדים הנאבקים בהוריהם על כרטיס האשראי שלהם ".
חזאי המגמות לואיז סטיוארט טריינור מסכים עם הערכתו של גולדמן לגבי הערעור של מותג זה לדור חדש. "אחת הדרכים הקלות ביותר להבדיל את עצמך מהמיינסטרים היא לגלות מחדש משהו מגניב מתקופה אחרת", היא אומרת על ההתעניינות המחודשת של הגנרל Z בלייבל. "עבר מספיק זמן להפוך את פון הולנדי למסקרן את הדור הצעיר. בניגוד לעשורים קודמים, תחילת שנות האלפיים נגישה במקצת לאור התפשטות האינטרנט והשימוש המוזר אך הקשור ל- MSN Messenger ו- MySpace באותה תקופה. "
סמנתה הינס, חזאי מגמות אחר, מפרט עוד יותר: "אף דור לא זכה בעבר לזיכרונות ילדותם באותו אופן כמו בני דור המילניום, או הרגיש שהוא קשור אליהם כל כך. בני דור המילניום יצרו תרבות של #throwbackthursday ו- #flashbackfridays, המבקשים נחמה בזיכרונות הילדות שלנו בזמנים של חרדה וחוסר וודאות... הדבר מעורר תגובה רגשית, המאפשרת למותגים להיכנס לשוק. על ידי התאמת זיכרונות הצרכנים לסיפור המותג שלהם, זה יוצר קשר רגשי ודיאלוג ביניהם. בתורו, הדבר יוצר הזדמנות למותגים להפוך את המוצר שלהם לרלוונטי ופונקציונלי בחיי היום ".
ללקוח צעיר יותר, טוען טריינור, מדובר גם בהשתתפות בעידן של תרבות סלבריטאים ש"נראית די נהנתנית ופזיזה מבחינת הצעירים בשנת 2020. החיים מכבידים על בני הנוער של היום, ויש תחושה של אבדון - בשום מקום יותר בולט מאשר העלייה בחרדת האקו. מותגים כמו פון הולנדית מייצגים זמן שובב וללא תוצאות כתוצאה מכך ".
סיפורים קשורים:
אנו רואים את חזרתם של בני אמצע וחמישים בתחילת שנות העשור
תחילת שנות ה -90 וההתחלה המוקדמת היא הרבה יותר ממגמה
מדוע Merch Collegiate היא 'אופנה' עכשיו
אך כפי שהוכחו ההתחדשות האחרונות כמו בייבי פאט וג'וסי קוטור, נוסטלגיה לבדה אינה מספיקה כדי להשאיר את הלקוחות מעורבים עם מותג מוקדם. "[נוסטלגיה] מצליח למותגים שנשארים נאמנים לזהותם", מסביר הינס. "הצרכנים מחפשים שקיפות ומידע איכותי של מותגים שהם יכולים לסמוך עליהם... [שצריך לשמור עליהם על ידי הצעת חוויות אותנטיות ללא הרף."
טריינור מסכימה: "כל העניין הוא יצירת משהו רלוונטי ורמה עם הצרכנים. המידע נגיש, ולא ניתן לשווק לצרכנים צעירים במיוחד בשום צורה שנראית הונאה או מבקשת להערים עליהם... מותגים משופצים לא צריכים לקחת את עצמם יותר מדי ברצינות ".
זהו לקח שהאיטראציה האחרונה של פון הולנדית לקחה לתשומת לבו, והעמידה את הלקוח במקום מרכז ההשקה מחדש שלו, כשהצוות מחפש משוב של לקוחות בחנות שלו כדי ליידע את המוצר העתידי הצעות. אומר גולדמן. "בכל יום נתון אנו עשויים לראות משהו קורה שלדעתנו מעניין [ברחוב] ואנו מנסים לקחת את המידע הזה וליישם אותו על מה שעלינו לעשות כיווני."
כל האמור לעיל הביא לסיבוב ההופעות האחרון של פון הולנד בקרב ידוענים ולמאבק אינסופי על שמירת המוצרים שלהם במלאי. בין אם זה עיצובים החתימה שלהם מכוסים בפלסטיקול ובטלאים או אחד מהעיבודים החדשים יותר גולדמן מדגיש: "[מפורסמים] כולם מטלטלים את מותג. אנחנו מנסים להיות מאוד צנועים ומנסים לא להיות יהירים, אבל יש לנו הרבה הצלחה כרגע ".
ועם תוכניות להציג עיצובים חדשים על אמנים מרכזיים בקוצ'לה, כמו גם שותפויות אסטרטגיות עם לוס אנג'לס מותג בגדי הרחוב La Ropa וקמעונאים ממוקדי נוער כמו Doll's Kill, נראה שהוונס ההולנדי-אנסנס הוא פשוט מתכוננים.
רוצים עוד פאשניסטה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל אותנו ישירות בתיבת הדואר הנכנס שלך.