שוק קשמיר האתי בר קיימא עשוי להיות בעיית שקיפות.
רק לרגע, דמיינו את הארון הקלאסי והאלגנטי ביותר שאתם יכולים. מה יש בפנים? מעיל תעלת גמלים, אולי, או אולי זוג נעלי נעלי עור עם חמאה. ללא קשר לטעמו האישי של הארון, גם סוודר קשמיר מושלם משתלב-אולי אפילו בולט יותר מהתעלה או הלופרים.
מבחינה היסטורית, קשמיר תמיד היה מפואר. הקשמיר שאף. קשמיר היה נצחי. קשמיר הייתה השקעה. אבל בעשור האחרון, הקשמיר "הופרע" במידה רבה כמו שמשקפי ראייה או תכשיטים משובחים או שיש טיפול בעור.
לא רק שרבים ממפריעי הקשמיר הללו ישירים לצרכן-יתרון בולט למותגים צעירים המבקשים את "מגניב" הבלתי פוסק הזה. גורם-אך הם מגלמים גם מילת מפתח אופנתית אך מתכוונת היטב שלקונים בגילאי דור ודור דור Z מוצאים חן בעיני: "בר קיימא" "אתי" או "אחראי". ועכשיו כשהצרכנים מכניסים יותר מכספם למקום שהפה שלהם הוא, כביכול, פורחים שווקים "אחראיים" דרכים גדולות. אך עם שיטות הייצור בת מאות השנים של קשמיר ואמצעי זהירות סביבתיים מאתגרים, היכן, האם היא מתאימה לשוק החדש לצרכן החדש, ומה הם חייבים להם לקוחות?
לא כל הקמעונאים, כך נראה, יסכימו אחד עם השני.
מאמרים קשורים
קשמיר היה בשימוש מאז הרבה לפני המאה ה -13, כאשר לכאורה נתקל מרקו פולו בעזי בר שבויתו על ידי בני אדם במערות במונגוליה. רק במאה ה -19 הבד עשה את דרכו לאירופה, ובשלב זה הפך המכונה "קשמיר", על שם אזור עמק קשמיר של תת היבשת ההודית העזים מְאוּכלָס.
כשהטמפרטורות מגיעות עד -40 מעלות פרנהייט, עיזיי האזור פיתחו מעילי תחתון המאפשרים להם לשרוד את החורפים של שישה חודשים. צמר רך ודמוי זה כולל את הסיבים שאנו מכירים ואוהבים כיום, אך תהליך הגזירה שלו התפתח עם הזמן. ראשית, איכות הצמר מוערכת על ידי שלושה גורמים, כפי שאמר האמריקאי איגוד עז קשמיר: אורך השיער, עוביו (נמדד במיקרון) ומידת ההתכווצות, כולם משקפים ישירות את בריאותו הכללית של החיה.
בעוד שחלק גדול מהקשמיר הגולמי בעולם עדיין מקורו במרעה במונגוליה, הקשמיר החל להיות מעובד, מטופל ומיוצר בפינות אחרות של העולם, כמו סקוטלנד ואיטליה, בתחילת הדרך שנות השמונים. שתי המדינות קיימות מותגי מורשת כגון פרינגל של סקוטלנד וברונלו קוצינלי במשך עשרות שנים; אבל בתחילת הדרך, זינוק בביקוש - מזווג עם שינויים בכללי ארגון הסחר העולמי -הביא יותר ייצור המוני קשמיר לסין, מה שסיכן את העסקים הישנים.
מתי קויאנה, קמעונאית ראשונה בדיגיטל למרכיבי יסוד איכותיים לנשים, החלה לפתח קשמיר משלה, סקוטלנד ואיטליה היו המקומות הראשונים שהמותג פנה אליהם. מייסדת שותפה שילפה שה מסבירה כי השיטות המסורתיות בהן היצרנים הסקוטים והאיטלקים מתייחסים לקשמיר עוזרות לאורך חיי החומר. בקיצור: הם שוטפים אותו פחות.
שאה אומר שרוב הקשמיר האיכותי ביותר בעולם אינו ממש רך למגע, אך מכיוון שהשוק האמריקאי קונה "על פי תחושה ביד", יצרנים יפעילו אותו במחזורים נוספים. "קשמיר מתרכך עם הזמן", אומר שאה. "הם מייצרים את הסוודרים שנמשכים, שבאמת עוברים מדור לדור." ל לא ניתן למצוא את הטכניקות המוקפדות של סביבון, סריגה ואריגה של איטליה בְּמָקוֹם אַחֵר. "הם גם גאים מאוד", היא אומרת. "אני יודע שזה מדד ממש רך, אבל אתה יכול לדעת עם מפעלים כשהם בבעלות משפחתית והם עובדים עם הלקוחות שלהם והם לוקחים מאוד מְעַטִים לקוחות ".
עזים קשמיר בחווה באורדוס שבמונגוליה הפנימית. צילום: פרדריק ג'יי. בראון/AFP/Getty Images
באיזה שלב החלה הפרעת הקשמיר ברצינות? א שיקגו טריביון מאמר מינואר 2010 חקר את הפיצוץ הפתאומי לכאורה של קשמיר במחיר זול שנשא בקמעונאים כמו שוק המוני כמו קוסטקו. "מה שזה נראה מסתכם הוא שיש עלייה עצומה בביקוש לקשמיר וירידה במחיר", אומרת שרה הייס, פטגוניההמנהל הבכיר של חדשנות ופיתוח חומרים. ככל שהתפתחה כלכלת היסוד של היצע וביקוש במהלך השנים, האיכות הרחבה יותר של קשמיר ירדה משמעותית. "זה רק הוביל לגידול יותר עזים מקשמיר ממה שהאדמה יכולה להתמודד".
הסוגיה העומדת בפני השוק כרגע, מסביר הייז, משפיעה הן על העיזים והן על המרעה שעליו הם גדלים. "אנו יודעים כי לעזים יש פרסות חדות שיכולות לפרוץ את הקרקע העליונה. הדרך שבה הם אוכלים היא שהם אוכלים את הדשא והצמחים עד הסוף מהשורשים, כך שממש קשה לדשא להתחדש ", היא אומרת. "השילוב הזה של כל כך הרבה עזים שהאדמה לא יכולה להתמודד איתו - וש [הארץ] לא ממש יש סיכוי להחלים-היא סוגיה גדולה, כמו גם דאגה לשלומם ולרווחת הרועים ".
אף על פי שפטגוניה אכן נשאה מלאי קשמיר בעבר, היא הפסיקה את מלאי שלושת הסיבים לפני שנים כאשר חברת Ventura, קליפורניה, הבינה שהיא לא משתמשת בקשמיר בצורה שתואמת שֶׁלָה תקני אחריות גבוהים לשמצה. אבל הוא שילב מחדש קשמיר בסוף 2017, והפעם עבד אך ורק עם קשמיר ממוחזר, או בעצם, מכשול של פיסות קשמיר שהושלכו. הייס אומר שיום אחד, אולי פטגוניה תפנה שוב לקשמיר בתולי, אם תעמוד בכל הקריטריונים לקיימות שלה.
פטגוניה עוקבת אחר תעשיית הקשמיר ומצאה פרויקטים אחרונים מבטיחים. מותג אחד מגדיר מחדש את החלל הוא נאדאם קשמיר, תווית קשמיר אתית ובת קיימא בניו יורק, המשלימה את זרוע הקמעונאות שלה עם ארגון לא ממשלתי מונגולי שסייע לה לייסד, בשם קרן התעוררות גובי. נעעדם, שנקראה על שם פסטיבל מסורתי במונגוליה, עובדת בשטח עם רועי מונגוליה כדי לרכוש ולמיין את כל הצמר שלה.
מייסד ומנכ"ל נאעדאם, מאט סקנלן, מסביר כי הם נוסעים למונגוליה אחת לשנה, בדרך כלל בחודש מאי אם מזג האוויר מאפשר זאת, כדי לרכוש חומר ישירות מכ -1,000 משפחות רועים. (בתחילה הם עשו זאת עם "שקיות מילוליות" של מזומנים. "אנחנו כבר לא לוקחים כל כך הרבה כסף", הוא צוחק. "נעבוד עם בנקים מקומיים בשלב זה.") במהלך הטיולים האלה, צוות נעעדם יקנה בין 75 ל -120 טון קשמיר. סקאנלן אומר שזה ממש מחוספס כמו שאתה יכול לחשוב, כאשר רועים לפעמים נושאים את הצמר בצד של סוס. לאחר מכן הם ממיינים אותו באתר, מפרקים את הקשמיר לצבעים ואיכויות שונות. לבסוף, הוא נשלח לבירת מונגוליה אולן באטאר, שם מתחיל תהליך העידון.
כל זה מתרחש באזור באזור הדרום -מערבי של מונגוליה שהוא בערך בגודל של רוד איילנד, הבחנה חשובה בעולם הקשמיר. "הרבה אנשים אומרים שהם מגיעים ממונגוליה, אבל בעצם מדובר במונגוליה הפנימית, ומונגוליה הפנימית היא סין", אומר סקנלן. "מונגוליה היא המדינה שלה. וזה מה שאנשים מכנים לעתים קרובות כמו מונגוליה החיצונית, אבל אם אתה הולך למונגוליה וקורא לזה מונגוליה החיצונית, אנשים מתעצבנים מאוד ".
למרות הביקור במונגוליה לעיתים רחוקות, נעעדם מקיים קשר קבוע לאורך כל השנה עם הרועים כדי להבין את סוג העבודה ללא מטרות רווח שהקהילות שלה רוצות או צריכות. נכון לעכשיו, ניהול כרי הדשא האסטרטגי לוקח את החשבונות הטובים ביותר: בשנת 2016, נעדאם הוציא כ -20 קילומטרים של גידור לא תקין - "זה היה עוטף את כל מנהטן "-והחליף אותו בחיווט כבד כדי לשמר טוב יותר את המרעה כך שעזים יוכלו לחיות יותר בריא ארץ.
קרן התחייה של גובי פקחה את עיניו של סקנלן לשאר השוק, אך גם עוררה חששות לגבי טענות שמותגים אחרים טוענים לגבי השיטות הקיימות והאתיות שלהם. "לדעת מה שאני יודע ובזבזתי את הזמן בכדי לבנות תוכניות ללא מטרות רווח, לאבטח חומר גלם ולעבד חומרי גלם, אני רואה הרבה", הוא אומר. "יש רכילות בתעשייה בכל רמה. אתה יודע במקור אם משהו אינו לגיטימי כפי שצוין עליו ".
עיקרון של הרבה מותגים ישירים לצרכן בני קיימא או אתיים, ממוקדי קשמיר או לא, הוא שקיפות, מערכת יחסים מוגברת בין החברה ללקוח. אך האם אחריות זו הפכה יותר לטכניקת שיווק מאשר לאסטרטגיה עסקית? "אני חושב שמקום שבו אנשים נופלים הוא באומרו 'נו טוב, הצרכנים רוצים שקיפות. אילו חלקים בשרשרת האספקה שלנו נוכל להציג שקיפות? ', בניגוד לבנייה מתוך התמקדות זו ", אומר שאה. "במובן מסוים זה נראה יותר לא אותנטי כי זה לא היה הכוונה שעליה הם בנו את זה מלכתחילה."
סקנלן מעריך שבשוק הקשמיר ספציפית, 80 אחוז מהמותגים פועלים עם "דלתא עצומה בשקיפות" שמתחילה מאיפה בעצם מגיע הצמר. לעתים קרובות חומרים יימשכו מכל רחבי העולם, רק כדי שהם יתערבבו בבת אחת. "לרוע המזל, כשמישהו קונה סוודר, הוא לא באמת יודע מה הוא מקבל. הייתי מנחש שאם היית בודק - כמו בֶּאֱמֶת נבדק - הרבה מהמוצרים בשוק, היית מגלה שבאופן נדיר מאוד מדובר במאה אחוז קשמיר ", הוא אומר. אם אתה לא יודע מאיפה הדברים שלך באים, הוא מציע, איך תדע אם זה טוב?
צמר קשמיר גולמי במפעל של קבוצת האופנה האיטלקית לורו פיאנה ברוקפייטרה, איטליה. צילום: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images
אז, האם שוק הקשמיר אכזב את הלקוחות? סקאנלן מציין כי כרגע כולנו כצרכנים מעוניינים לרכוש את פולחן המותג שלו אישיות, מה שמוביל אותנו להצהיר על כך שמוצרים הם משהו שבפועל הם עשויים או אולי לא.
למרבה הצער, אין הנחיות רשמיות מקשמיר שיעזרו לצרכנים לאמוד מה באמת באמת בר -קיימא. סקאנלן הוא חלק מקבוצה בינלאומית בשם מכון תעשיית שיער קשמיר וגמלים (CCMI), שהוא למעשה גוף שלטון על שיער גמלים, צמר מעולה וכמובן, קשמיר. אך לדברי סקנלן, ל- CCMI אין עמדה לגבי קיימות - עדיין. "אין באמת גוף שלטון לגבי איזו קיימות הוא. אין לקרוא לאף אחד אם זה לא אמיתי ", הוא אומר. "לא ייתכן שיש את כל הקשמיר הקיים הזה פתאום."
בדצמבר נפגשו קובעי מדיניות, עיתונות, מותגים ומנהיגי אומנים באו"ם כדי לדון בהשלכות כלכליות, סביבתיות וחברתיות דומות במרחב הלבוש האומנותי. למרות שלא נקבעו תקנות חותכות, האם פסגה דומה יכולה להועיל לבעלי העניין הגדולים בקשמיר? אולם, בניגוד לקהילה האומנותית, החשש הגדול ביותר העומד בפני קשמיר הוא הסחורה, התוצאות שלהן הביאו למה ששאה וגם סקנלן מכנים "ממזר" של זירת מסחר.
"האיכות היא לא מה שהיתה פעם, וחתיכת קשמיר יפה צריכה להיות משהו שתוכל לקבל לכל החיים", אומר הייס. סקאנלן גם חושש שבשלב מסוים השפה עלולה להפוך ללא יעילה וש"מקיימת "," אתית "או" אחראית "לא תהיה משמעות לצרכן.
אבל שאה מאמין שהקונים תמיד ירצו להיות מסוגלים להבחין במה הוא בר קיימא ומה לא, וימשיך לחפש דרכים לעשות זאת. כמו רוב קמעונאי הקשמיר, קויאנה ממיינת את הצמר שלו בקטגוריות שהוזכרו קודם ומתייגת אותו באופן פנימי. (בקויאנה, קשמיר בדרגה א 'הוא 14 עד 15 מיקרון ובדרך כלל אורך בין 30 ל -34 סנטימטרים.) קויאנה דנה בהדפסת "קשמיר בדרגה א '" על התווית כדי להביא עוד מהז'רגון שלו לקוחות. זה מה שצרכנים רוצהאחרי הכל, ושאה אומר שקויאנה רואה את זה יותר מתמיד.
מבחינת צרכנים, זה יכול להיות מתסכל לשחרר את הכסף שהרווחת קשה בשביל חתיכת קשמיר רק כדי להתאכזב מאיכותו. עם זאת, זה יכול להיות מתסכל עוד יותר ללמוד שהצמר שבו השקעת אינו מקור אחראי כפי שחשבת. "אם איננו כחברה מתחילים להבחין בין ההשפעה של בחירות הקניות שלנו, אנחנו באמת הולכים לסבול כמכלול", אומר שאה. "החינוך חייב להיות הצעד הראשון הזה."
קשמיר עדיין מפואר. זה עדיין שואף. זה עדיין נצחי. זה עדיין מתאים בדיוק לארון הקלאסי והאלגנטי הזה של חלומותיך. קשמיר בר -קיימא ואתי יכול להיות כל הדברים האלה. אבל הדרכים שבהן היא מגודלת ומקורית ומעודנת ומשווקת דורשות עבודה.
"אני חושב שבעולם מושלם, קשמיר ייוצר באחריות עם כמות העזים הנכונה לכמות הקרקע, ויחזור לאופן שבו הקשמיר נמכר בעבר כפריט יוקרה אמיתי שבו הוא סיבים איכותיים מאוד, מוגדלים בקפידה, מיוצרים בקפידה ומניבים מוצר הנמשך לנצח ", אומר הייז. "שאנשים יוקרו וידאגו להם".
צילום דף הבית: כריסטיאן ורייג/Getty Images
הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל כל יום את החדשות העדכניות ביותר בתעשייה.