אנדרו ג'נינגס. צילום: לרסון וג'נינגס
בסדרה ארוכת השנים שלנו, "איך אני מצליח", אנחנו מדברים עם אנשים שמתפרנסים בתעשיית האופנה על האופן שבו הם פרצו ומצאו הצלחה.
כמו משקפיים, שוק השעונים היה די מנומנם בעשורים האחרונים - למעט החריג הגדול, כמובן, היותו ההתרחשות והתפשטותם האחרונה יחסית של שעונים חכמים.
אבל כשמדובר בשעוני יד מסורתיים ואיכותיים מתוצרת שוויצרית, מדובר כאן על מותגי אירופה סופר-יוקרתיים (קרא: יקר בטירוף) כמו רולקס ואומגה, עם כמה תוויות אופנה-כמו טורי בורץ ', בורברי ומייקל קורס, המורשים את עסקי השעונים שלהם לחברות כמו מאובן - מעורבים.
כפי שיודע כל חסיד של וורבי פארקר, זוהי תעשייה שמחכה להיפרע #וכפי שהוכיח אתחול המשקפיים, רק בגלל הטכנולוגיה הפכה פריט שפשוט פונקציונלי בלבד פחות הכרחי, אין זה אומר שאין ביקוש לאופנתי ובמחיר סביר אפשרויות). אז בשנת 2012, אנדרו ג'נינגס-בריטי צעיר שעוסק בתחום הפיננסים-יחד עם מייסדו השותף, ג'ואקים לרסון השוודי, חשב שהוא זה שיעשה זאת, למרות שיש לו אפס ניסיון ביצירת שעונים. ועל ידי הזדמנויות, הגדלת כרטיסי אשראי ואפילו טיפה שקר, הוא עשה זאת.
לשעוני הגברים והנשים יש אסתטיקה קלאסית-בריטית-נפגשת-שוודית-מינימליסטית ומחיר משתלם יחסית לאיכות, כאשר רוב הסגנונות נעים בטווח של 360- $ 550 דולר. יוצא מן הכלל אחד הוא האוטומטית הסקסונית בסך 1,595 דולר, שלדברי ג'נינגס יש את המכניקה של שעון שיעלה באופן מסורתי פי חמישה מהסכום הזה. רוב עסקי המותג הם ישירים לצרכן, מה שמאפשר לו לפגוע בשוליים.
שעונים שוויצרים הם עסק לא פשוט להיות בו כרגע אפילו עבור שחקני הכוח המבוססים, אבל לארסון וג'נינגס נוסעים ממש יחד, עם חנות בלונדון ושניים בניו יורק: ספינת דגל חדשה על רחוב בלקר בווסט וילג 'וחנות קונספט/מטה זמנית ברחוב פרינס שפתוחה מאז נובמבר (וכנראה תיסגר בהמשך יָנוּאָר). זה בנוסף לרשימה חזקה אך קטנה מבחינה אסטרטגית הכוללת את הארווי ניקולס, Matchesfashion.com, נט-א-פורטר ו Nordstrom.
בארוחת ערב שנערכה לאחרונה בניו יורק לחגוג את ספינת הדגל החדשה של המותג (וסגנון חדש, מרובע פנים המכונה "הנורדי"), הוקסמנו מהג'נינגס סיפור ורוח יזמית, אז ישבנו איתו כמה ימים לאחר מכן כדי ללמוד עוד על האופן שבו הוא עושה את זה ומדוע בחר בשעונים לראשונה מקום. המשך לקרוא לראיון שלנו
ספינת הדגל של לרסון אנד ג'נינגס בניו יורק. צילום: לרסון וג'נינגס
מה נתן לך השראה להשיק מותג שעונים?
ירשתי רולקס וינטאג 'כשהייתי בערך בן 10. מעולם לא הורשו לי ללבוש אותו, לאבא שלי הייתה חברת בנייה והוא נהג ללבוש אותה באתרי בנייה; ברור שזה לא המקום שבו תלבשי רולקס בדרך כלל, אבל הוא היה לובש אותו כל יום. ואז כשהייתי בן 17, ראיתי מאמר של עמוד מלא על אותו שעון והוא מוערך ביותר מ -30,000 דולר. זה היה שעון כל כך נדיר, אז התקשרתי אליו והוא הכניס אותו לכספת.
לא רק בגלל זה, תמיד אהבתי עיצוב מכני ושעוני וינטג 'במיוחד. פגשתי את לארסון בעונת סקי באוסטריה בשנת 2007 והיה לנו הרעיון הזה. באותו זמן, ועדיין, הרבה שעוני מותגי אופנה מיוצרים על ידי אותה חברה, על ידי מאובן. מאובן עושה את העיצוב לאנשים כמו מייקל קורס או ארמאני ומניח את הלוגו שלהם על שעון מאובנים, אז הרעיון היה ליצור שעון עצמאי מותג שהיה שעון איכותי, תוצרת שוויץ במחיר משתלם, וקח שעון עיצוב במראה קלאסי והעניק טוויסט עכשווי זה.
זה היה מאוד פרויקט קטן; שאלתי קצת כסף בכרטיסי אשראי.
חשבת על מכירת רולקס?
הייתי זֶה סגור. ניהלתי שיחה עם אמא שלי, שם חשבון הבנק שלי היה מינוס כי היו לי את כל כרטיסי האשראי האלה מרכישת כל המניות משוויץ ואכן דיברתי עם סותביס על מכירתו. עדיין יש לי את המייל. אמא שלי אמרה, 'כמה אתה אוהב את השעון?' ואמרתי, 'טוב, אני רוצה לקנות אותו בחזרה יום אחד כי ברור שזה סנטימנטלי; זה השעון האהוב עלי. ' והיא הייתה כמו, פשוט נגלה את זה - החלטנו לא למכור את זה.
אז איך התחלת למכור את השעונים שלך?
קניתי כ -100 שעונים משוויץ ומכרתי אותם לחברים. זה הוכיח שהרעיון פופולרי כי החברים שלי באמת עסקו בזה, ואז השתמשתי בכסף הזה כדי לבנות אתר. זה היה באפריל 2012; עדיין עבדתי בתחום האוצר, רכבתי על אופניים לעבודה כל יום עם שעונים בתרמיל, עשיתי שירות לקוחות ליד השולחן שלי על מחשב נייד קטן סודי שלי הבוס לא יכול היה לראות, מעמיד פנים שהוא 'סופי ג'והנסון' [כדי שאנשים בעבודת הכספים שלו לא יגלו שהוא עובד בעסקי השעונים בּוֹ זְמַנִית].
עבדתי עד דצמבר של אותה שנה. ידעתי שעלי לעבור ניתוח כתף בסוף נובמבר כיוון ששיחקתי הרבה הרוגבי והכתפיים שלי היו גרועות, אז תזמנתי את זה בערך בסוף נובמבר כשקיוויתי שנהיה כאלה עסוק. יצאתי מהניתוח ובדצמבר מכרנו אלף שעונים. עדיין ארזתי אותם [בעצמי], והלכתי לדואר עם תיק על כתף אחת. הנחתי את כל הרצועות על השעונים בעצמי בדירה שלי. נכנסתי לעבודה בתחילת ינואר והפסקתי במקום.
ספינת הדגל של לרסון אנד ג'נינגס בניו יורק. צילום: לרסון וג'נינגס
כשאתה מגבה קצת, איך הצלחת להבין איך לעשות זאת, כמו לאן לפנות בשווייץ כדי להכין שעונים?
כשנה לפני [השקנו], התחלתי ליצור קשר עם ספקים בסין וזה היה מאוד קשה, ואז קיבלתי שם כמה דוגמאות והאיכות הייתה נוראית. לאחר מכן מצאתי כמה ספקים בשוויץ, אחד מהם היה זה שאנו משתמשים בו עד היום.
זה לקח קצת זמן - הרבה שיחות טלפון, הרבה התחזות לאנשים אחרים. שלחתי למייל מותג נוסף [שעון]; העמדתי פנים שאני סטודנט שעושה עבודת גמר על עבודות מפעל בתעשיית השעונים השוויצרית [ושאלתי] האם אוכל לדבר עם המפעל שלך. היו שולחים לי את פרטי המפעל. אז זה היה קצת ערמומי פה ושם. אתה יכול למצוא הרבה מפעלים גם בגוגל.
למה אתה חושב שהמותג המריא כל כך מהר?
עכשיו, יש הרבה מאוד מותגי שעונים שמעתיקים את מה שאנחנו עושים, כמו השעונים הקלאסיים של לוגאנו, ואילו בזמנו היינו סוג של הראשונים שעשו את זה. אני חושב ששילוב של נקודת המחיר הוא מתחת ל -400 דולר; העובדה שהם מיוצרים בשוויץ; העיצוב; המראה הקלאסי והנקי והעובדה שבאמת לא היה מישהו שכוון לאנשים הדמוגרפיים שלי-אמצע עד סוף שנות העשרים, אנשים שמתעניינים באופנה, המעוניינים בעיצוב, שהם יצירתיים, אז אני חושב שהבנו הכל נכון זְמַן.
האם אתה דואג להתרבות השעונים החכמים? או מתכננים להתמודד עם הקטגוריה הזו?
זה משהו שאנחנו שומרים עליו, משהו שאני מדבר אליו עם צוות עיצוב המוצרים שלנו. כל השעונים שלנו מיוצרים בשוויצרים, אני חושב שזה ישפיע יותר על התוצרת הסינית, על השעונים הזולים יותר, הרבה יותר ממה שזה ישפיע עלינו. זה בהחלט ישפיע עלינו בסופו של דבר, אבל כרגע אנחנו לא מספיק גדולים בשביל זה, אנחנו מכוונים לדמוגרפיה שונה במקצת.
איך אתה ניגש לקמעונאות? רוב המכירות שלך הן ישירות לצרכן כדי לשמור על מרווחים נמוכים, אבל אתה עושה קצת סיטונאי.
אנחנו מאוד סלקטיביים, ולכן נעבוד רק עם שותפים שמתאימים לאסתטיקה שלנו, שיש להם מותגים שאנו אוהבים לשבת לידם ואשר יכולים לעזור לנו להגיע לקהל חדש. לדוגמה, בבריטניה, אנו עובדים עם Harrod's, Selfridges והרווי ניקולס. הם הרמה העליונה. דחינו הרבה עסקאות מאוד מסחריות מכיוון שהקמעונאי פשוט לא מותג עבורנו.
השעון החדש של לרסון אנד ג'נינגס 'נורדי'. צילום: BFA
איך הוצאת את המילה על המותג בהתחלה וכיצד זה השתנה?
התחלנו באותו יום כמו אינסטגרם בשנת 2012 וזה היה ממש נהג גדול עבורנו - עוד כשלא היה צורך לשלם עבור בלוגרים כדי להציג אותנו באינסטגרם שלהם או בבלוג שלהם. הנוף הזה השתנה מאוד עכשיו, שם משלמים לבלוגרים סכומים אסטרונומיים. אנו עוברים יותר לשיווק מסורתי באמצעות פרסום מודפס. כרגע אנו מנהלים קמפיין פרסום פרוע בניו יורק. אני מרגיש שהיעד הדמוגרפי שלנו שם לב לפרסומות האלה. זה, וברור שהשיווק הדיגיטלי הוא המפתח.
מה גרם לך להחליט להתחיל לדחוף לארה"ב?
ארה"ב תמיד הייתה השוק השני בגודלו. מבחינת המכירות, בריטניה היא סביב 40 עד 45 אחוזים וארה"ב הייתה 20 עד 25 אחוז, וראינו שארה"ב הופכת לחלק גדול יותר ויותר מזה.
האם רוב הלקוחות שלך הם גברים?
זה לא, זה קצת יותר נשים. התעבורה לאתר שלנו היא 70 אחוז נשים, אך המכירות שלנו הן קצת יותר מ -50 אחוז נשים. התיאוריה שלי היא שגברים פשוט תמשיכו לקנות את זה, הם יודעים מה הם רוצים, ואילו נשים חוזרות עוד כמה פעמים אחורה.
מה הלאה?
אני עדיין מסתכל על לוס אנג'לס, שום דבר לא אושר. אנחנו בוחנים לעשות כמה אירועים כאן בניו יורק ולוס אנג'לס.
היכן אתה רואה את המותג בעוד חמש עד עשר שנים מהיום? אם אתה חושב שזה רחוק קדימה ...
אני רוצה שיהיו לנו חנויות בכל ערי האופנה המרכזיות ברחבי העולם. אני רוצה להתפרסם כמותג השעונים המתקדם, מתוצרת שוויצרי, מותג השעונים המעניין, החושב קדימה, מתוצרת שוויצרית. אני מרגיש שתעשיית השעונים השוויצרית יכולה להיות די מיושנת ודי מיושנת ואני רוצה שנכנס ונזרוק אותה קצת ונראה מה אנחנו יכולים לעשות.
רוצה קודם כל את החדשות האחרונות בתעשיית האופנה? הירשם לניוזלטר היומי שלנו.