בצורת אחת רעה יכולה להיות צרות גדולות.
אף שהוויכוח על מה זה אומר לקרוא מותג או מוצר "טבעי", "ירוק" או "אורגני" משתולל, העניין ברור: קטגוריית מותגי היופי שמציעה חומרים רבים המופקים ביולוגית גדלה - ו מָהִיר. על פי הערכה אחת על ידי מחקר Grand Reviewיופי טבעי צפוי להיות תעשייה של 25 מיליארד דולר עד שנת 2025. ועם כל כך הרבה מוצרים חדשים שמגיעים למדפים, המשמעות היא הביקוש לחומרים שהם אורגניים, מגדלים באופן בר -קיימא, מעובדים אתית ו שורה שלמה של מילות מפתח אחרות בקטגוריה גם הן עולות באופן אקספוננציאלי - ומביאות איתה כמה גורמים שיכולים להיות מסובכים לניווט.
אמנם מציאת דרכים ליצירת מרקמים או צבעים המבצעים כמו סינתטיקה יכולה להיות אתגר, אך המותגים אנו דיבר איתו מצא שזה יהיה מרגש ואולי אפילו כיף (הם נכנסו לתחום העיסוק הזה מסיבה, אחרי את כל). מה שיותר מפתיע הוא שבמקום ליצור א משחקי הרעב-סגנון המבוסס על מרכיבים "ירוקים" הרבה פעמים, הם גילו שהביקוש בסך הכל הפך את רכישת החומרים לקלה יותר מאשר היה בשנים קודמות מאז יותר חקלאים מסתבכים והספקים מגדילים את מאגר החומרים שלהם במהירות. אבל יבולים רעים, בצורות ותנאי מזג אוויר אחרים יכולים להשפיע על הקציר ולהרכיב מרכיב נדיר לפרק זמן - משהו שעתיד להיות מסובך ככל שהאקלים שלנו ימשיך שינוי.
"אני זוכר שלמדתי חודש לפני השקתנו הכל שמן פנים אורגני ששני המרכיבים אזלו לפתע מהמלאי אצל הספק ושההחלפות היחידות הזמינות אינן אורגניות, ובכך לפגוע בזהות המוצר כולה ", אומרת לורנס דרייר, סמנכ"לית מחקר ופיתוח ה"נקי" מותג יופי כנה. "זה היה מצב מעשי על הסיפון במעבדה שלנו. עשינו הרבה שיחות טלפון באותו שבוע! "
לעת עתה, המותגים שאיתם שוחחנו הצליחו למצוא דרכים לנפנף ולארוג - אומר טטה הארפר של מותג טיפוח העור היוקרתי שלה, "בדרך כלל כל עוד אתה מתכנן מראש, אתה טוב". אבל רוז-מארי סוויפט של מותג האיפור האהוב על כת RMS יופי מדאיג גם הוא שזה יכול ליצור מצב שבו משחקים כמה מרכיבים טבעיים כמו שוק המניות, כאשר סחורות מסוימות נמנעו בכוונה להעלות את המחיר, כמו תעשיית היהלומים על קטן יותר סוּלָם. "תאוות בצע תמיד בצד," היא מזהירה.
מוצרי Tata Harper בפיתוח. צילום: באדיבות טטה הארפר
זה מביא אותנו לאתגר הגדול השני: עלות. רכיבים אלה מגיעים עם תג מחיר המשקף את העבודה הנדרשת בגידול, איסוף ועיבודם. לקחת לאנו, חברה המבוססת על לנולין, מרכיב שמקורו בכבשים באוסטרליה ובניו זילנד, למשל. לדברי מייסד החברה קירסטן קאריול, החומר הוא פי שלושה ממחירים אחרים שיש. אבל היא תמשיך להביא את זה בחשבון באסטרטגיה העסקית שלה, מכיוון שזה מרכיב מרכזי ותפיסת ליבה של המותג. שרה בראון, מייסדת מותג עור רגיש פאי, מסכים שתשלום יותר עבור מרכיבים שגדלו באופן שהחברה מעדיפה שווה את זה. "זה ההבדל בין בישול עם תוצרת טרייה לארוחת מיקרוגל", היא אומרת.
או כמובן, מחיר גבוה יותר זה אומר מחיר גבוה יותרתגים לקונים, אבל יש כאן חיסרון נוסף: זה יכול להקשות על חברה צעירה עם כוונה להיות באמת אורגני להגיע לשם - נקודות מחיר גבוהות יותר יכולות להוות מכשול משמעותי עבור מותגים צעירים המנסים לחפור מקום שׁוּק.
באשר לחברות מבוססות, רבות מנסות למצוא דרכים לעקוף הן את המחסור והן את בעיות המחיר. הראשון הוא לעבוד ישירות עם החקלאים. מותגים אחרים הופכים ליצירתיים יותר-בראון אומר שפאי נמצא בתהליך של פיתוח דרכים לקבל גישה טובה יותר לאקוון אנטי דלקתי, מרכיב הכוכבים שלו גיל ביטחון שמן פנים, רומזת שהיא אפילו שקלה לשים חממה על הגג. בינתיים, Honest Beauty פועלת ליצירת כמות גדולה יותר של מרכיבים שהם יכולים לסמוך עליהם לשימוש ברחבי המותג. "זה יאפשר לנו להגדיל את כמויות הזמנת המרכיבים, ליצור שמיכה בטיחותית לוגיסטית ובקרה טובה יותר הן על איכותם והן על יעילותם של המוצרים שלנו", אומר דרייר.
חוות טטה הארפר. צילום: באדיבות טטה הארפר
הדרך השנייה (שעלולה להיות יותר שנויה במחלוקת) בכמה מותגים מתחילים להסתכל על התמודדות עם שני הנושאים הללו היא עם ביוטכנולוגיה, כלומר, הם יפעילו למהנדסים ולמדענים להעסיק תסיסה ואנזימים כדי לגדל מרכיבים חלופיים משלהם המחקים באופן טבעי כאלה המתרחשים. כריסטינה אגפקיס היא מנהלת הקריאייטיב של חברת Gingko Bioworks, חברה שעובדת עם ביוטכנולוגיה. כדי להסביר כיצד ניתן להשתמש בו בקוסמטיקה, היא מצביעה על דוגמה של אחד השותפים בחברה: "יש להם מוצר לטיפוח העור שמשתמש בתסיסה לייצור מוצר קראו לה סקוולן, קרם לחות שבדרך כלל מבעלי חיים. "החברה התקשתה לחלץ את המרכיב ורצתה לחתוך את החיות מהתהליך שלהן בגלל הומניות. סיבות. "הם הצליחו להשיג את זה בשמרים שנועדו לייצר מרכיבים", מה שמבטל את ההסתמכות על מקורות בעלי חיים. באמצעות אותה חשיבה, מדענים מקווים למצוא דרכים לגידול מרכיבים הנוטים להיווצר ממשאבים אחרים בסכנת הכחדה, המאוימים או השבירים.
שיטה זו אמנם יכולה להוביל לחומרים המיוצרים בכמויות גדולות יותר, אך פחות תלויים בהם מזג האוויר ובסופו של דבר זולים יותר, זה פותח דיון בדומה לזה סביב השימוש ב- GMO באוכל. הוא מעורר שאלות כמו: כמה קופים עם מרכיב אתה יכול לעשות ועדיין לסמן אותו "טבעי"? אם התהליך בסופו של דבר יוצר מוצר בר קיימא יותר שפוגם פחות משאבים, האם זה משנה למותגים שמעדיפים גורם זה? אלה השיחות שאנו יכולים לצפות לנהל כאשר הטכנולוגיה ממשיכה להתקדם ולהתרבות במרחב.
בגדול, המותגים הפועלים במרחב היופי הטבעי מקווים שהתנופה הנוכחית לקטגוריה תעזור גם היא להקל על השינויים שהם מייחלים להם. מבחינת קאריול, שמוצריה המכילים לנולין נתפסים כחלופות ידידותיות יותר לסביבה לווזלין ואקפורס מבוססי נפט, כך היה במידה מסוימת. "הבלוגים והביקוש של הצרכנים לחלופות טבעיות, שאינן נפט, ממש נתייחסות לקמעונאים", היא אומרת. זה, בתורו, היא מקווה, יגרום ללחץ על התעשייה למצוא דרכים להפוך חומרים לזמינים באופן נרחב כדי להחזיק את המדפים במלאי. אחרי הכל, היא אומרת, "אי אפשר לזלזל בכוח הצרכני לשנות התנהגות".
שימו לב: מדי פעם אנו משתמשים בקישורים שותפים באתר שלנו. זה לא משפיע בשום אופן על קבלת ההחלטות העריכתית שלנו.
צילום דף הבית: באדיבות טטה הארפר
הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל כל יום את החדשות העדכניות ביותר בתעשייה.