Come lo stile americano ha alimentato la moda giovanile del dopoguerra in Giappone

Nel Giappone del secondo dopoguerra, Kensuke Ishizu fondò un'azienda di prêt-à-porter da uomo chiamata Van Jacket per fornire un'uniforme funzionale per la classe media emergente - uomini che non erano ancora abituati a pensare moda. Ma di fronte al fatto che la sua generazione avrebbe sempre preferito l'abbigliamento su misura rispetto agli stili fuori dal comune, ha rivolto la sua attenzione alla generazione successiva. Durante un tour mondiale nel 1959, Ishizu visitò Princeton su suggerimento di un amico americano, dove si rese conto che lo stile preppy dei giovani studenti azzimati era perfetto per i giovani giapponesi.

"Nel 1959, Van fece il primo passo producendo un abito 'modello Ivy', una copia dettagliata di Brooks Il classico completo da sacco numero uno dei fratelli con una giacca ampia e senza freccette", scrive American con sede a Tokyo scrittore W. David Marx nel suo nuovo libro, "Ametora: come il Giappone ha salvato lo stile americano".

Nel 1965, Ishizu inviò una squadra di uomini, incluso suo figlio Shōsuke Ishizu, negli Stati Uniti per fotografare l'uomo della Ivy League nel suo elemento. Il manuale di stile risultante, "Prendi Ivy," simboleggiava l'estetica dominante del giovane abbigliamento maschile giapponese negli anni '60 e "stabiliva il modello su come il paese avrebbe importato, consumato e modificato la moda americana per i prossimi cinquant'anni". In nei decenni successivi, "Take Ivy" ha assunto uno status canonico mentre le persone cercavano disperatamente copie fino a quando non è stato ristampato nel 2010, portando rinnovata attenzione alla storia del giapponese abbigliamento maschile. Marx sostiene che nei decenni successivi, i giapponesi si sono evoluti semplicemente copiando lo stile Ivy League e americano e hanno sviluppato "una tradizione ricca di sfumature e culturalmente" che il scrittore chiama Ametora, slang giapponese per "tradizione americana" - qualcosa che è stato reimportato negli Stati Uniti attraverso il successo di diversi marchi di denim e streetwear, tra cui Uniqlo.

Di recente ho parlato con Marx del motivo per cui ha scritto il suo nuovo libro e di come la sua tesi si applica alla moda e alle tendenze giapponesi attuali. Continua a leggere per i momenti salienti della nostra conversazione.

Perché una storia dell'abbigliamento maschile giapponese è rilevante per il pubblico americano in questo momento?

Quando vivevo in Giappone sette o otto anni fa, leggevi una rivista per uomini e c'era tutto queste informazioni sulla moda maschile che non avresti mai visto negli Stati Uniti - e che mi sono sentito come se [noi] mai voluto. E poi con l'ascesa dei blog di abbigliamento maschile ho pensato: "Whoa, stanno facendo la stessa cosa che il Le riviste di moda giapponesi lo fanno." Per vedere quei blog iniziare a mettere le mani sulla fonte giapponese Materiale... vedere quel ciclo accadere ha anche dato al libro la sua fine. Non è solo che questa cosa interessante sta accadendo in Giappone, ma sta anche avendo un enorme impatto sulla moda americana ora.

È sempre stato scioccante per me che un marchio giapponese potesse catturare l'immaginazione americana, ma penso che Evisu negli anni '90, con i jeans con il gabbiano bianco, e poi A Bathing Ape negli anni 2000 hanno dimostrato che i marchi giapponesi potrebbero davvero diventare una forza trainante nel pop occidentale cultura. Da quel momento, tutti sanno che è vero e guardano al Giappone. Hanno rotto enormi barriere inserendosi nella coscienza americana, che non è mai stato il loro obiettivo.

Nel libro scrivi che c'è un enorme mercato per le riviste di moda maschile in Giappone. Sulla scia del chiusura di Particolari, perché pensi che gli Stati Uniti non abbiano la stessa domanda?

In Giappone, se rispondi Braccio di Ferro o Non-no maschile o qualsiasi altra cosa, è letteralmente al 95% di moda, e se [qualcosa] non è nelle pagine di moda, è nella parte posteriore. Non c'è quasi nessuna rivista negli Stati Uniti che corrisponda a quella. Ci sono tipo 50 o più titoli [in Giappone] quindi c'è questa incredibile cultura della stampa. Ti permette di fare acquisti prima di andare nei negozi perché svolge questa funzione nella società giapponese, c'è molto più uso per loro. In Giappone, ovviamente, tutti hanno uno smartphone. Internet è molto grande, ma i media mainstream non si sono spostati su Internet. Quindi, se vai su un sito Web per una di queste pubblicazioni, impallidisce rispetto a raccogliere la cosa reale.

Com'è Uniqlo un prodotto della storia della moda di cui hai scritto?

Penso che Uniqlo sia un prodotto della storia della moda giapponese ma anche molto diverso, e uno dei cose sorprendenti che ho imparato nel libro è che il padre del fondatore di Uniqlo, Tadashi Yanai, gestiva una Van Jacket franchising. Van Jacket è stato il primo marchio a portare lo stile americano in Giappone, quindi è parte integrante di quella tradizione culturale. Quando intervistano i direttori creativi [di Uniqlo], diranno: "Oh, sono cresciuto con L.L.Bean". Detto questo, penso che l'abbiano portato in un posto davvero diverso. Fanno oxford button-down che sono molto nella tradizione, ma quando entri nel negozio [non pensi] vestiti "tradizionali americani".

Uno degli aneddoti che ho nel libro riguarda [su] Kensuke Ishizu [fondatore di Van Jacket], che voleva portare la moda della Ivy League in Giappone — non perché gli piacesse la moda della Ivy League, ma perché pensava che la gioventù giapponese meritasse un proprio stile di base che potesse durare per sempre e... che era quasi privo di un significato culturale specifico. La storia racconta che è entrato in un Uniqlo [con suo figlio] e ha detto: "Questo è quello che volevo fare", che è fondamentale per la nazione giapponese e ora per le persone di tutto il mondo. Penso che Heattech sia un ottimo esempio di quel tipo di innovazione dei materiali. C'è una lunga tradizione in Giappone dell'industria tessile: dopo la guerra, è stata messa insieme molto rapidamente per creare un mercato di esportazione per il Giappone, quindi hanno investito molto nell'industria tessile. Non si limitano a fare appello a "Facciamo sembrare le cose come 40 anni fa", che penso sia anche una grande tendenza in Giappone.

La tendenza delle repliche continua oggi?

Ci sono marchi che lo fanno e le persone lo adorano. Ma i giovani designer non stanno solo cercando di farlo. Visvim [disegnato da Hiroki Nakamura] e Engineered Garments [disegnato da Daiki Suzuki] sono quelli che sanno tutto sulla storia dell'abbigliamento americano, ma non vogliono fare repliche. Quello che vogliono fare è spingerlo e creare qualcosa di nuovo che rifletta quella storia, ma non ne sia una replica.

Quando parli con [il designer di Evisu Hidehiko Yamane], dice che non ha mai voluto creare una replica. [Ha detto:] "Volevo creare un prodotto che sembrasse indossare jeans americani come un bambino giapponese... Volevo replicare [la sensazione] ma non voglio fare solo Levi's. Voglio fare qualcosa di diverso, che abbia un taglio diverso, una sensazione diversa." La replica era un tipo di risposta a quella crisi di autenticità, ma ora penso che i marchi lo abbiano superato in alcuni modi.

Perché questa è specificamente una storia di abbigliamento maschile?

Direi in generale che la moda femminile in Giappone non è stata così gentile con l'importazione di stili americani. I grandi magazzini erano molto legati alla moda parigina, quindi portavano Dior e roba europea. Il mercato del prêt-à-porter per le giovani donne giapponesi è iniziato solo negli anni '70. Quando vai in Giappone e osservi l'ampiezza dell'abbigliamento femminile, fino alle cose davvero all'avanguardia alle pazze cose colorate di Harajuku a quello che indossa una donna d'ufficio - quelle non sono tutte molto legate all'America tanto. Penso che l'impatto dell'abbigliamento casual francese sia enorme.

Ai ragazzi piaceva tutta questa roba della Ivy League, ma le ragazze non erano così. In "Take Ivy" non c'erano donne in quei campus in quel momento e [i fotografi] non andavano ai college delle Seven Sisters. Alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80, le donne indossavano abiti molto preppy, come camicie oxford abbottonate gialle, papillon, madras e tutto il resto, con i loro fidanzati in completi coordinati. L'abbigliamento femminile è passato molto rapidamente e si è trasformato in un folle design d'avanguardia nei primi anni '80 con Comme Des Garçons e quei marchi.

Cosa pensi che gli americani fraintendano della moda giapponese?

Penso, prima di tutto, che ci siano molti malintesi sul fatto che il Giappone sia ossessionato dall'America in un modo davvero semplicistico. Vale la pena capire che quando qualcuno nel mondo ama l'America... spesso è completamente disconnesso dall'America come cultura del paese stesso. Quando qualcuno è giovane e indossa una camicia abbottonata, non è "I love Ivy League"; è "Amo questa tradizione che è la tradizione del mio paese". E penso che ne valga la pena per noi americani per capire [che] la nostra idea dell'America è anche molto informata da [paesi] stranieri che la reimportano Indietro.

Nota: questa intervista è stata modificata e condensata.