Il spettacoli di alta moda autunnali si è conclusa la scorsa settimana, con collezioni di successo di designer affermati come Karl Lagerfeld a Chanel a collezioni più recenti e sperimentali di artisti del calibro di Iris van Herpen. Paesi come Germania, Francia, Italia e Belgio avevano tutti talenti rappresentati sulle passerelle.
Ma se stai cercando un grande nome americano nell'alta moda, dovrai scavare più a fondo.
Al momento non ci sono americani nel programma della settimana couture; l'ultimo stilista americano a mostrare ufficialmente la couture è stato Ralph Rucci nel 2009. Prima di lui, devi andare ancora più indietro, oltre 60 anni, per arrivare a Mainbocher, che è salito alla ribalta negli anni '30.
Il che significa che in 150 anni in più che la Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne è esistita, ci sono stati solo due designer americani ad avere un impatto sull'industria couture. Non mancano gli americani nel prêt-à-porter francese: da Marc Jacobs che ha creato da zero il business RTW di Louis Vuitton negli anni '90 al
recente nomina di Alexander Wang a Balenciaga, ci sono molti americani a Parigi.Allora perché così pochi entrano nel regno dell'alta moda? Beh, secondo lo storico della moda Valerie Steele, direttrice del Museo FIT, parte del problema si riduce alla storia. "Il sistema americano si è sempre concentrato maggiormente sul prêt-à-porter", mi dice. Il sistema della moda americano ha iniziato essenzialmente strappando i popolari design europei, iniziando a emergere come industria del design a sé stante intorno al periodo di Mainbocher.
"Là erano piccoli sarti su misura, ma non sono mai stati organizzati in qualcosa come la Chambre Syndicale o l'Alta Moda a Roma", aggiunge Steele, "così nella misura in cui il moderno sistema della moda in America è essenzialmente un sistema di prêt-à-porter, non esiste davvero un equivalente storico di un sistema couture qui."
Ho chiesto a Steele se le case di lusso avessero difficoltà a trovare designer americani in grado di sostituire quelli lasciando - dopo tutto, ci è voluto più di un anno prima che Dior trovasse finalmente un direttore creativo dopo la partenza di John Galliano, nonostante corteggiasse pesantemente Marc Jacobs.
"Non è difficile trovare nuovi talenti, ma per essere un designer una grande casa di moda come Dior o Chanel significa che devi disegnare sia ready-to-wear e collezioni couture, oltre a tutte le collezioni resort intermedie", spiega Steele, "quindi di solito vogliono qualcuno che sia in grado di essere un direttore artistico per l'aspetto generale della casa".
"Non ci sono così tante persone che hanno così tanta creatività e energia ed esperienza per poter svolgere un lavoro così enorme", aggiunge, citando Karl Lagerfeld come l'esempio di un designer con "l'energia dell'Energizer Bunny".
progettista Zac Posen lo ha confermato alla nostra conferenza il mese scorso, dicendo al pubblico che era contento di non aver mai accettato un lavoro con un marchio di lusso europeo. "Sono molto sollevato che il percorso non sia avvenuto per me a quell'età, perché quei [grandi marchi di lusso] sono macchine", ha confessato.
E se il carico di lavoro è immenso, non sempre ne vale la pena. "Al giorno d'oggi, poiché la couture è una parte così piccola del mondo della moda, non avrebbe senso per la maggior parte degli stilisti americani esibirsi in couture", ammette. La natura stessa del business couture sta cambiando, prendendo quello che Steele chiama un "percorso a due direzioni": da un lato ci sono le case di moda affermate, come Chanel o Dior. L'altro percorso è costituito da marchi o designer che occasionalmente presenteranno couture "come un modo per mostrare l'altezza dell'artigianato e l'altezza della sperimentazione e del design".
"D'altra parte non hai davvero bisogno di couture per quest'ultimo perché puoi avere qualcuno come Comme des Garcons - Rei Kawakubo è sicuramente uno dei talenti di design più avanzati al mondo e tuttavia si mostra nel prêt-à-porter", offre immediatamente Steele come contrappunto.
C'è un futuro per gli americani nell'industria dell'alta moda? Steele crede che ci siano talenti che, se volessero provarci, potrebbero farcela. "Certo, penso che Rodarte abbia mostrato couture [a Pitti W nel 2011] e potrebbero farlo di nuovo, penso che se Proenza Schouler volesse provare, o se Ralph Rucci volesse riprovarci, sicuramente potrebbero", ci dice.
Proenza Schouler couture? Ora Quello ci piacerebbe vedere, anche se non potremmo mai, mai permetterselo.