Come Melissa Battifarano ha scalato le classifiche della moda per disegnare per la linea Fenty x Puma di Rihanna

Nella nostra lunga serie, "Come lo sto facendo", parliamo con le persone che si guadagnano da vivere nel settore della moda su come hanno fatto irruzione e hanno trovato il successo.

Il percorso professionale di Melissa Battifarano nella moda ha sicuramente avuto i suoi colpi di scena prima di arrivare dove è oggi. Attualmente è Design Director per Rihanna's Fenty x Puma linea, ma le esperienze lavorative passate hanno portato Battifarano da New York a Boston e in tutto il mondo, spaziando tra abbigliamento maschile, femminile, activewear e il mercato urbano. Raggiungere il lavoro dei suoi sogni è stato il risultato di pazienza, tenacia e duro lavoro.

Nato e cresciuto a New York, Battifarano ha frequentato IN FORMA e studiata maglieria. Durante la scuola di design, ha svolto un tirocinio presso Tommy Hilfiger, che alla fine ha portato al suo primo lavoro per il dipartimento di abbigliamento maschile del marchio per lavorare su maglieria e maglioni. All'epoca, fino alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni '90, il mercato urbano era molto popolare, afferma Battifarano. E dopo aver letto un profilo su Marc Eckō, fondatore di Eckō Enterprises e

Complesso Rivista, in Il New York Times, gli ha scritto una lettera - "In realtà ho scritto una lettera", ha ribadito Battifarano - per dire che era una fan del suo marchio. Pochi mesi dopo, la assunse come stilista per la sua linea di moda, Eckō Unlimited.

Da Eckō, Battifarano passò a P. Diddy's Sean John linea, che ricorda è stata una grande esperienza che, nel 2004, ha prodotto un premio per CFDA Designer di abbigliamento maschile dell'anno. "Avevamo grandi budget e abbiamo viaggiato in Italia, Londra, Tokyo", dice. "Per un giovane designer, ha davvero fatto salire alle stelle la mia carriera". Ma quando un mercato raggiunge il suo apice, spesso può prendere un picco, come ha sperimentato Battifarano per la moda urbana. Da lì, ci sono state battute d'arresto quando si trattava di trovare un nuovo lavoro altrove. "Volevo fare una traiettoria netta nella mia carriera ed entrare in Ralph Lauren o il divario", dice. "Ma non potevo essere assunto perché ero visto come un designer urbano". Alla fine "ha preso un enorme stipendio, si è trasferita a Boston e ha lavorato per Puma" - il suo primo sguardo nel settore dell'abbigliamento sportivo.

Negli anni successivi, ha continuato a disegnare abiti da donna per Campione e da uomo per Ralph Lauren, che alla fine approdano a Fila dove ha iniziato a sentire il prurito per qualcosa di nuovo. "Volevo davvero partire ed essere sfidato", dice Battifarano. Abbastanza presto, è stata assunta per il lancio Tory Burchla linea athleisure, Tory Sport, nel 2015. "Ho capito che posso davvero cambiare come stilista da uomo o come stilista da donna", dice. "È stata una conferma meravigliosa".

era a Puma dove il vecchio capo di Battifarano aveva contattato e menzionato una nuova opportunità con il team Fenty x Puma di Rihanna. Dopo un'intervista con la pop star, Battifarano è stato assunto per aiutare a costruire il marchio per la sua sfilata di debutto alla settimana della moda di New York a febbraio. E il duro lavoro ha dato i suoi frutti: da quando Rihanna ha stretto una partnership con Puma, l'azienda ha sperimentato un gigantesco aumento delle vendite tra le sue clienti donne.

Il giorno prima di Battifarano ha partecipato a un recente panel sullo stile personale per L'altro festival a New York, il designer ha chiacchierato con Fashionista sull'influenza dello streetwear sull'alta moda, sull'evoluzione dell'activewear e sul divario di genere (di cui non si parla spesso) nell'industria della moda.

In che modo il tuo ruolo di designer in Fenty x Puma differisce dai marchi di abbigliamento sportivo come Champion e Tory Sport?

Hai appena menzionato tre marchi molto distinti, e io ero in due dei tre proprio mentre stavano iniziando. Quindi penso che lavorare per un'azienda come Champion significhi prendere la sua eredità e reinventarla ogni stagione. Ma non puoi allontanarti troppo da questo perché il cliente è abituato a comprare ciò che è abituato a comprare.

Quando ero alla Tory Sport, stavamo cercando di capire cosa volevamo essere. Più tecnico? Più moda? Cosa cerca il cliente? Siamo riusciti ad avere una divisione 50-50 sulla linea. La metà è abbigliamento da prestazione, e si può dire. Puoi correre una maratona con quei vestiti. Avevano cuciture incollate, tessuti italiani attivi di prima qualità ad asciugatura rapida. Al contrario, aveva una componente fashion. Era più athleisure. Potresti indossarlo in palestra, dopo la palestra. È da weekend, ma aveva ancora una piega tecnica.

Con la mia posizione attuale, è decisamente una moda di ispirazione attiva. Puoi allenarti in più pezzi, certo, ma stai pensando a quale nome è sull'etichetta. È Rihanna. Come la Direttore Creativo di Puma, è la sua visione e ciò che pensa di uno stile di vita attivo. Ma è moda.

Vedi che anche l'activewear sta influenzando l'alta moda?

Ho avuto un minuto per guardare gli spettacoli del resort e la prima cosa che ho guardato è stata Givenchy. Non puoi dirmi che non è un abbigliamento sportivo al limite con il nastro sui pantaloni. Gucci il resort aveva felpe con cappuccio e magliette con un grande logo classico. In realtà è selvaggio da guardare. Jonathan Andersonla nuova collaborazione di A$AP Rocky è tutta una cosa athleisure con tute e loghi grafici. Il cielo è il limite e continuerà davvero a crescere senza alcun segno di arresto.

Lo streetwear sta avendo un grande momento anche nell'alta moda. Hai iniziato a vedere che sta prendendo piede?

Cambia di anno in anno, anche quattro anni fa. Quando è iniziato lo streetwear, parleresti di Diamond Supply, Prohibit, Mishka e quei marchi. Non so nemmeno se sono più in giro. Cos'è ancora lo streetwear? È Stussy? È un termine così onnicomprensivo che è difficile definire effettivamente lo streetwear. è Scuola pubblica abbigliamento di strada? è Amici abbigliamento di strada? È davvero di moda. È solo moda.

Anche l'abbigliamento maschile è in un momento così interessante. Stavo conversando con un designer che è molto affermato nel mercato dell'abbigliamento femminile e vuole fare quello maschile. Che cosa significa? Ha una linea after-five, fa red carpet e abiti da cocktail femminili. Ha detto che non riesce a trovare i vestiti che vuole indossare. L'abbigliamento maschile è molto interessante e penso che la Public School lo stia facendo davvero bene. Venendo da uomini, è bello da vedere. A nessuno fregava niente dell'abbigliamento maschile prima. È sicuramente un panorama che cambia.

Quando lavoravi per marchi di abbigliamento maschile come Sean Jean, Ralph Lauren e Tommy Hilfiger. Era spesso un ambiente di lavoro incentrato sugli uomini?

Ero decisamente l'unica donna. Sono stata l'unica donna per molto tempo. Ai tempi era un club per ragazzi.

L'hai trovato impegnativo?

Non ho davvero avuto difficoltà ad ambientarmi. Avevo poco più di 20 anni e mi sono appena fatto strada come designer. Avevo la mentalità: “Vengo dal Jersey. Questo è quello che penso. Sarò forte e lo userò a mio vantaggio". E ha funzionato.

Pensi che ci sia una migliore rappresentanza all'interno dell'ambiente di lavoro delle etichette di abbigliamento maschile ora?

C'è una migliore rappresentazione, di sicuro. Penso che a quel tempo fosse molto di più, tipo, non so come dirlo, ma chiesa e stato, molto separati. Le persone che lavoravano in quell'industria erano per lo più designer grafici e anche il design grafico era più dominato dagli uomini. Era decisamente un'altra epoca. Ora [l'abbigliamento maschile] è più vario, grazie a Dio. Aveva bisogno di cambiare. Quando ho iniziato, le persone pensavano che dovessi essere un tipo per disegnare abbigliamento maschile.

Ma se guardi chi gestisce le linee di abbigliamento femminile o queste grandi case di moda, sono anche per lo più uomini.

In realtà penso che sia sessista. È pazzesco come la maggior parte di queste case, nove case su 10, siano progettate da uomini. Risparmia per Phoebe Philo, Stella [McCartney]... Ognuno è gestito da un designer maschio. Voglio dire, che tipo di soffitto di vetro è quello? Guardi i direttori creativi, sono tutti ragazzi. Eppure, vai in un'azienda come Ralph e il consiglio è tutto di tizi. Sicuramente è ancora così. Possiamo parlare delle ramificazioni finanziarie e del divario salariale, è sicuramente ancora lì. Le persone non vogliono parlarne nella moda, perché è così — non è bloccato in quel divario di genere che di solito è associato a settori come quello bancario o finanziario. Ma le donne devono ancora combattere 10 volte più duramente, penso [nella moda.]

Hai avuto mentori donna durante la tua carriera?

In realtà ho lavorato con alcune donne davvero fantastiche. Una donna in particolare viene dal mio primo lavoro di abbigliamento femminile a Campione. Si chiama Denise Smith e viene da Nike e Adidas, queste grandi aziende attive. Quando ho iniziato, ero molto insicuro di me stesso. Sono una donna piuttosto forte e sicura di sé con una forte personalità, e lo ero così nervoso di sbagliare. Qualcosa che mi diceva sempre è che non sbaglierai e non è la fine del mondo. Sono vestiti. Mi ha dato la sicurezza per fare il mio lavoro, e se commetto errori, lo capirò e capirò per la prossima volta. Ora lavora di nuovo alla Puma, quindi il cerchio è quasi chiuso.

Qual è il tuo consiglio per i designer che vogliono andare avanti con le loro carriere?

Devi continuare a sfidare te stesso. E tu stesso sei il tuo peggior critico: "Posso solo fare questo" o "Posso fare solo maglioni da uomo". Come fai a saperlo se non lo provi? In questo settore, non puoi stare fermo. Se tre anni fa mi avessi detto – quando ero alla Fila annoiato a morte – che tra un anno avrei lavorato con Rihanna, ti avrei detto: “Di cosa stai parlando? Non posso farlo". Sforzati e puoi farcela. Fai la ricerca, il lavoro di gambe e puoi farcela. Qualunque cosa ti venga in mente, continua a dire di sì e lo farai.

Questa intervista è stata modificata e condensata.

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