In questo estratto dal suo nuovo libro, "The Power of Plus", Gianluca Russo approfondisce ciò che costituisce una gamma di taglie "inclusive", come i marchi ci arrivano e perché il modo in cui la presentano è importante.
Quello che segue è un estratto esclusivo dal nuovo libro di Gianluca Russo, "Il potere del plus," da Chicago Review Press, disponibile per l'acquisto qui. È stato modificato dalla sua versione originale e ristampato con il permesso della Chicago Review Press.
La comunità plus size è composta da persone molto diverse, tutte con opinioni diverse su ciò che costituisce la vera inclusività. Al di là della superficie, gli orli e i punti, giacciono accese conversazioni su chi ha avuto una piattaforma come portavoce e su come decidono di usarla.
Gran parte del problema risiede nel termine inclusivo stesso. Mentre un marchio che si espande a una taglia 3X può raddoppiare la sua gamma originale di offerte, trascura comunque una parte della comunità che indossa una taglia superiore a 24. Gli influencer che promuovono e lavorano con questi marchi a volte sono accusati di svendersi quelle persone grasse più grandi per una busta paga, capitalizzando sulla "positività corporea" come tendenza o parola d'ordine, senza muovere effettivamente l'ago inoltrare.
Le frustrazioni hanno iniziato a traboccare nella comunità poiché, dopo un decennio online, molti sostenitori sono semplicemente stufi. Perché i marchi si rifiutano di soddisfare tutti, non solo alcune persone plus size?
Prima di saltare nel vivo della questione, è importante notare le varie etichette che gli attivisti grassi hanno creato per discutere il funzionamento interno della comunità delle taglie forti nel suo insieme:
Di medie dimensioni: Quelle che scendono al di sotto della taglia di una donna americana media (16/18) ma che, fino a poco tempo fa, non si sono mai riflesse nell'industria della moda. Di solito, cadono tra una taglia 8 e 12.
Piccolo grasso: Coloro che indossano una 1X–2X, taglia 18 e inferiore.
Grasso medio: Coloro che indossano una taglia 2X–3X, dalla 20 alla 24.
Super grasso: Coloro che indossano una taglia 4X–5X, taglia 26 a 32.
Infinifat: Coloro che indossano una taglia 6X o 32 e superiore.
Quando a un solo individuo viene concesso lo status di portavoce da un marchio per parlare per lo spettro sopra elencato, scoppia il caos.
A metà del 2021 ho intrapreso il mio primo evento di moda dall'inizio della pandemia: una cena intima a Los Angeles per celebrare il lancio di un nuovo marchio che, all'epoca, si rivolgeva a chi indossava fino a una taglia 22, con l'intenzione di espandersi rapidamente. Ho partecipato come giornalista, non influencer o ospite retribuito, per raccontare una storia sul potere della comunità.
Mentre immagini e video circolavano sui social media nei giorni successivi all'evento, alcuni hanno parlato con rabbia del fatto che così tanti all'interno della comunità — in particolare i migliori nomi del settore: hanno sostenuto pubblicamente un marchio che ha escluso super e infiniti (sebbene gli ospiti riflettessero un ampio spettro di corpi). Hanno messo in dubbio le intenzioni e la morale dei partecipanti. La busta paga valeva la pena ignorare quelli nella fascia più alta della gamma di taglie che hanno ancora il più piccolo assortimento di marchi tra cui scegliere?
Ciò che pochi capivano era la logistica dietro le quinte in gioco. Perché sì, mentre offrire solo fino a una taglia 22 è limitante, il marchio in questione aveva piani importanti per centrare la comunità in modi autentici, inclusa l'espansione delle dimensioni. Prima che un marchio ampli la propria gamma di dimensioni, si tengono centinaia di conversazioni in privato, per non parlare delle ore illimitate di lavoro, pianificazione e costruzione. Ignorarlo, minimizzarlo dicendo "è facile, fallo e basta", fa un disservizio a coloro che mettono lavoro gratuito per aiutare i designer a capire veramente perché questo cliente e questa comunità sono importanti. Siamo tutti parte del sistema. Comprenderlo è fondamentale per determinare come, su base individuale, tutti possiamo apportare il cambiamento.
Le critiche rivolte a coloro che sostengono determinati marchi "inclusivi" sono spesso etichettate come rabbia e gelosia, che classificano erroneamente coloro che si esprimono. Soprattutto perché, il più delle volte, coloro che rischiano il loro status per sostenere pubblicamente il cambiamento sono donne nere all'estremità più ampia dello spettro delle taglie, quelle più emarginate all'interno Comunità. Classificare le loro preoccupazioni e frustrazioni come "rabbia" riduce al minimo il punto a portata di mano. Vogliono semplicemente essere accettati nella conversazione, un posto che meritano di essere ascoltati.
Pochi marchi ottengono l'espansione delle dimensioni al primo tentativo. In effetti, alcuni dei marchi più popolari che includono le taglie oggi sono nati da inizi disordinati. Tra questi c'è Target.
Nel 2014, il futuro cofondatore del CurvyCon Chastity Garner Valentine è diventato sempre più frustrato dalle offerte di moda di Target. Come molte donne, il negozio era il suo punto di riferimento e fare acquisti per tutte le cose per la casa e la bellezza. Ma il semplice fatto che potesse eliminare tutti i suoi acquisti meno la moda da Target non si adattava perfettamente alla sua mente focalizzata sullo stile. Quando il marchio ha annunciato un'importante collaborazione con Altuzarra senza nulla della sua taglia, ne aveva semplicemente avuto abbastanza.
Dopo qualche bicchiere di vino, senza alcuna intenzione concreta se non quella di esprimere le sue frustrazioni, Chastity iniziò a battere a macchina. "Per così tanto tempo ti ho amato", ha scritto. "Sono sempre andato al di là della nostra relazione. Verrò a trovarti per ottenere un paio di articoli e più di un paio di centinaia di dollari più tardi e un carrello pieno di prodotti, ho lasciato la strada per darti più di quanto avessi mai programmato. Non importa quanto io do, sembra che tu non mi apprezzi mai. Tutto quello che voglio sono i vestiti che offri a tutti i tuoi clienti di taglia normale, ma mi lasci sempre fuori. Detto questo, devo porre fine a questa relazione. Sei tu, non io e per il mio benessere e la mia dignità personale devo recidere i legami tra di noi".
Pubblicata sulla sua pagina Facebook di centinaia di migliaia di fan, la lettera è diventata inaspettatamente virale. Ben presto, il suo messaggio e la sua voce erano ovunque, dal supporto dei social media ai titoli delle principali riviste. E quando Target ha contattato personalmente, Chastity non aveva idea di cosa ci fosse in serbo. Il marchio ha elogiato Chastity per la sua onestà, accettando i loro difetti e affermando che volevano rinnovare i loro modelli, rendendoli più inclusivi per l'acquirente Target. E grazie alla sua audacia, hanno accolto Chastity a bordo per aiutare a supervisionare e guidare il progetto.
La lettera di Chastity somigliava a quella di Marie Denee di The Curvy Fashionista qualche anno prima, in cui scriveva: "Perché mi ignori, eviti e mi metti da parte quando voglio fare acquisti anche io? Ogni stagione, esegui abilmente e magnificamente collaborazioni e partnership esclusive con designer i principali stilisti di moda - tutti per rendere l'alta moda accessibile alla donna americana - eppure ignori me. Come donne taglie forti, siamo spesso trascurate, trascurate e sempre tagliate fuori dalle tue collezioni".
Tuttavia, la reazione all'acquisizione di Chastity's Target è stata mista. Sebbene siano stati accolti con molto sostegno dalla comunità delle taglie forti, alcuni hanno ritenuto che non avremmo dovuto convincere i marchi a soddisfare le nostre esigenze. Se non vogliono i nostri soldi, perché inginocchiarsi e chiedere avanzi?
Per uno, c'è l'accessibilità. A quel tempo, le opzioni di abbigliamento per i clienti più grandi erano ancora scarse. Con l'espansione di Target in plus, una shopper formosa potrebbe ottenere l'abito che le sta bene per un colloquio di lavoro per ben meno di cento dollari. È una medaglia a due facce, un enigma senza una risposta universalmente accettata.
Quando si tratta di moda in taglia unica, è compito di un marchio proporre al cliente. Deve, in ogni modo possibile, convincere i clienti che i suoi vestiti valgono i soldi guadagnati duramente sui loro conti bancari. È compito del marchio impegnarsi. Quando si tratta di dimensioni estese, tuttavia, tutto è invertito.
"Devi fare appello a questo cliente su base emotiva", dice Chastity. "Qualcosa che li fa sentire bene, che li fa sentire inclusi. Ci sono così tanti parametri per essere un acquirente di taglie forti, e se non riesci a farlo bene, puoi essere arrostito, e l'abbiamo visto molte volte prima".
Un altro marchio che ha fatto colpo è stato Old Navy. Nell'agosto 2021, sette anni dopo aver ricevuto un contraccolpo per aver fatto pagare di più per le taglie forti e non averle portate in negozio, il marchio è riemerso con una nuova dedizione: Bod-Equality. Anni di lavoro, Old Navy ha annunciato che le taglie fino a 28 sarebbero state ora immagazzinate nei suoi oltre 1.200 negozi a livello internazionale. I prezzi rimarrebbero gli stessi in tutte le taglie e ogni modello sarebbe venduto in ogni taglia. Diversi manichini dovevano essere collocati in ogni negozio e il sito web dell'azienda doveva essere ricostruito per eliminare le sezioni specifiche per taglie forti per le donne.
La mossa di Old Navy è stata in gran parte celebrata dalla comunità in generale, che alla fine si è sentita ascoltata, anche se ci sono voluti molti anni prima che accadesse. Tuttavia, ci sono stati passi falsi e margini di miglioramento; il rivenditore ha annunciato che la loro taglia più grande, una taglia 30, sarebbe stata venduta solo online, facendo sì che i clienti si chiedessero perché una misura del genere dovesse essere presa solo per una taglia. Perché non includere tutto nei negozi se è solo una taglia in più? Eppure, nonostante ciò, Old Navy è diventato il primo grande rivenditore a compiere un'impresa così grande, dimostrando che è possibile e finanziariamente sostenibile per i marchi seguire l'esempio.
Il potere della comunità è ampiamente sottovalutato, nonostante gli anni di prove dimostrano come sia, in effetti, la chiave del successo nello spazio plus size. Il problema è diventato evidente con marchi come LOFT che, dopo meno di due anni di espansione delle dimensioni, hanno chiuso i battenti nel mezzo della pandemia per tagliare i costi. È stato un momento che ha fatto infuriare molti, me compreso.
Nonostante abbia fatto un sacco di rumore per celebrare il loro lancio, LOFT non ha mai fornito taglie forti in negozio. Online, la sua offerta di dimensioni estese era ridicola rispetto a quella delle nostre controparti sottili e il suo marketing rifletteva solo una versione molto limitata di plus. Non avrebbe dovuto sorprendere, quindi, che le nostre voci non si fossero mai veramente riflesse dietro le quinte.
Si potrebbe pensare che nel bel mezzo di una pandemia in cui i soldi sono stretti, appoggiarsi alle taglie forti, che costituiscono il 68% delle donne americane, sarebbe la chiave per rimanere a galla. Ma questo cliente, questa comunità, è troppo intelligente per innamorarsi di scherzi a metà. Devozione, fiducia e autenticità devono essere centrate affinché il successo arrivi. Le differenze e le divisioni nella comunità delle taglie forti possono far sembrare che tutti siano su un percorso diverso, le loro speranze riposte in missioni e metodi diversi per arrivarci. Ma chiedi a qualsiasi fashionista grasso perché fa quello che fa e le loro risposte si allineeranno tutte: lo fanno l'uno per l'altro. Lo fanno per loro stessi più giovani. Lo fanno per la prossima generazione. Ma soprattutto lo fanno per la comunità. Perché senza quello dietro di loro, nulla è possibile.
"Il potere del plus," di Chicago Review Press, è disponibile il 20 agosto 16, 2022.
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