I costumi di "The Gilded Age" sono come un editoriale di street style di alta moda della fine del XIX secolo

Come la stagione mondana, "The Gilded Age" — la lunga gestazione, travolgente e, naturalmente, insaponata serie d'epoca di "Abbazia di Downton" il creatore Julian Fellowes — è ora in piena attività. Ma in questo round, l'esame della gerarchia socioeconomica e di classe si concentra su uno scontro decisamente americano di denaro vecchio e nuovo nel boom postindustriale di New York City. O, più specificamente, l'angolo tony di Fifth Avenue e 61st Street (attraverso il set attuale a Troy, New York), dove nel 1882 le dinastie dei baroni rapinatori si stanno facendo strada nell'insediamento della Vecchia Guardia, da più giovani le generazioni iniziano a sfidare le mentalità soffocanti e tradizionali, perché forse le donne della classe del tempo libero vogliono davvero avere una carriera. (Indica una perplessa contessa vedova, dall'altra parte dello stagno, chiedendo: "Che cosa è un fine settimana'?")

Opportunamente, la serie di 10 episodi su HBO Max sembra estremamente grandiosa, dai set tentacolari all'ampio cast di personaggi (che hanno circa 8.000 Tony Awards tra tutti) agli spettacolari costumi di Kasia Walicka-Maimone ("Il cardellino," "Regno del sorgere della luna.")

"È un pezzo molto collaborativo che funziona in una stretta e stretta comunicazione con, prima di tutto, Julian Fellowes e il suo materiale, i registi [Michael Engler, Salli Richardson-Whitfield], lo scenografo [Bob Shaw], i direttori della fotografia [Vanja Cernjul, Manuel Billeter] che ritraggono il nostro lavoro", ha dice. "Poi esce con quello che finisci per vedere sullo schermo." 

Filmando la pandemia in una bolla, Walicka-Maimon e il suo team hanno lavorato con "squisiti produttori" dagli Stati Uniti e dall'Europa per progettare su misura oltre 5.000 costumi per l'intera stagione.

Fedele ai personaggi ritratti, nessun dettaglio è stato risparmiato nel design dei costumi dalla testa ai piedi, dagli indumenti di base alle finiture lussuose sugli abiti mozzafiato, persino gli abiti da giorno e la collezione apparentemente infinita di cappelli imponenti di Bertha Russell (Carrie Coon) (sopra). L'intera serie potrebbe anche essere uno studio sull'evoluzione del trambusto dal 1880 al 1889: uno sguardo attraverso una stanza piena delle più belle rivelazioni della società palchi, dal volume avanguardistico e alla moda (come negli invasori Russell) ai vecchi tempi che mantengono silhouette più minimali della linea principessa.

"Abbiamo fatto una ricerca fedele di quel periodo e studiato in dettaglio le mode americane di 10, 15 anni prima del 1882 e la moda che seguì il 1882", dice Walicka-Maimon, notando come, negli anni ottanta dell'Ottocento, le donne la moda subì cambiamenti relativamente rapidi (beh, per l'era non Internet o addirittura radiotelevisiva), influenzati anche dai movimenti artistici dell'epoca. "Abbiamo cercato di rappresentare ciò che stava accadendo per strada in quel momento e nelle stanze la società rappresentata".

Per aiutare a identificare e distinguere ciascuna delle famiglie e dei personaggi, ha assegnato tavolozze di colori ispirate alla natura, che si tratti di fiori di campagna, parchi verdeggianti o maestosi Birds: "È molto, molto profondamente immerso in una quantità infinita di materiale storico, e poi è un po' abbellito, come qualsiasi materiale cinematografico deve fare per il bene di narrativa." 

Più avanti, il costumista scompone le ispirazioni e i riferimenti dietro i look dei personaggi chiave.

La nuova "Grand Dame" Bertha Russell

"È troppo?" chiede Bertha, solitamente imperturbabile ma momentaneamente in preda al panico, preparandosi per un incontro di beneficenza pieno di arbitri dell'alta società.

Turner (Kelly Curran), la cameriera della signora che è stata strappata da una vecchia casa di istituto, suggerisce a Bertha di rinunciare alla spilla eccessiva che le ha indossato abito da giorno già opulentemente drappeggiato, bordato di pizzo, giallo acido e canna di fucile, completo di un imponente cappello a doppio corno di piume attorcigliate (sopra). Ma c'è davvero qualcosa di troppo per la nuova matriarca della Fifth Avenue?

"Bertha è la nuova forza che compare nell'età dell'oro e fa i pionieri francese la moda per le strade di New York e nella società di New York", afferma Walicka-Maimone. "È un momento molto emozionante in cui le mode europee vengono abbracciate e riconosciute e stanno portando un certo livello di eccitazione e novità nelle strade".

Le signore Russell sono in prima linea nel trambusto più prominente, strutturato, con più elaborato drappeggio, stratificazione e equipaggiamento - che ha raggiunto l'apice del volume e della proporzione nel metà del 1880.

"Bertha è come la gigantesca boccata d'aria fresca che sta cercando di superare l'establishment, ma vuole comunque appartenere alla società", afferma Walicka-Maimone. Ha espresso il carattere di Bertha amante dell'alta moda (e dirompente dell'haute monde) attraverso rifiniture fantasiose, pieghe croccanti, modanature scultoree e gorgiere esagerate su scooped scollature - tutte autentiche d'epoca, anche se Walicka-Maimone ammette di godere di una certa licenza creativa con i colori che guardami ora e la profusione di trame e abbellimenti.

Sebbene sembri un messaggio subliminale della sua natura complessa (in fondo, vuole solo essere accettata dal gruppo!), il tema coerente dell'asimmetria di Bertha è in realtà solo in voga,alla l'età dell'oro. "Quel periodo era molto sperimentale nel drappeggio, nell'uso del colore e nelle forme di indumenti e cappelli", afferma Walicka-Maimone. "Durante [il 1880] apparve molta asimmetria, con drappeggi organici molto liberi. C'è un uso molto interessante di elementi misti e inaspettati nell'abbellimento degli abiti".

Come metà della coppia di potere Russell, Bertha esercita le sue capacità di negoziazione strategica e d'acciaio acume per gli affari, che si sente molto vicino (come il suo senso della moda all'avanguardia) con il moderno spettatore.

"Riconosciamo gli elementi perché i designer degli anni '30, '50, '70, '90 e 2000 continuano ad attingere a quel periodo", afferma Walicka-Maimone.

Vecchio Stabilimento della Guardia Agnes e Ada

Dall'altra parte della 61st Street dai Russell presiedono la vedova Agnes van Rhijn (Christine Baranski), dell'aristocrazia olandese-americana della Pennsylvania, e sua sorella minore non sposata Ada Brook (Cinzia Nixon, dando un po' di serietà Colpo di frusta di HBO Max). Sebbene l'aspetto di Ada sia più dolce e gentile, lei, come il suo formidabile fratello, rimane resistente alla nuova sfacciata guardia che scuote l'educata società di New York City - e si vestono per la parte.

"Ho sempre detto: 'Devi sentirti come se stessi camminando nella stanza più grandiosa del Metropolitan Museum of Art' [con i loro costumi] — sei ugualmente in soggezione di quel mondo, come noi del mondo di Bertha", dice Walicka-Maimone. "Non c'è valore a cui uno è migliore. Sono solo leggermente diversi".

Mentre Bertha si crogiola nei suoi interni stravaganti dal design sovversivo Stanford White, Agnes e Ada regnano in tonalità più scure e urbane e arredi lussuosi. Allo stesso modo, in contrasto con il mix appariscente di colori vibranti e metalli scintillanti del loro nuovo vicino, Agnes si attiene a tonalità gioiello sontuosamente sottili.

"Sapevamo che Ada avrebbe avuto arance, marroni e verdi come qualcuno che è come una bibliotecaria e missionaria in un viaggio alla scoperta di enti di beneficenza ed essere parte della società", afferma Walicka-Maimone, che ha guardato ai membri reali della società come riferimento, nonché alle opere d'arte del periodo. Le trame e i dettagli delle sorelle sono altrettanto pregiati di quelli di Bertha: velluti lussureggianti, magnifici broccati, bottoni decorati, pizzi delicatamente arruffati e abiti da passeggio impeccabili.

Peggy, giornalista che rompe i confini

Dopo un incontro casuale con la nipote di Agnes e Ada al verde (e non molto intelligente) Marian (Louisa Jacob) a Stazione ferroviaria della Pennsylvania, la neolaureata Peggy Benton (Denée Benton) accetta un lavoro come sorella maggiore segretario. A causa di una spaccatura con i suoi genitori benestanti che vivono a Brooklyn, Peggy va a vivere con il suo nuovo capo per perseguire i suoi sogni professionali. Cerca di rompere le barriere razziali e di genere e dimostrare a se stessa e al padre scettico imprenditore Arthur (John Douglas Thompson) che una donna di colore può diventare una scrittrice di successo.

Walicka-Maimone si è immerso ancora una volta nella ricerca storica e nelle fotografie della fiorente classe media afroamericana alla fine del XIX secolo per rappresentare la viaggio del guardaroba nel mondo professionale dominato dagli uomini bianchi, concentrandosi su "neri, argenti e splendide combinazioni di arancioni e marroni" per il suo colore tavolozza.

"Ho preso i plaid da molte ricerche", dice. L'aspirante scrittrice indossa un completo rosso e bianco con dettagli in pizzo (sopra) per un incontro teso con suo padre fuori Central Park. Il suo vestito porta un 1890 circa foto di Charles L. di Brooklyn Mi viene in mente il Kempf di una donna con indosso un completo simile.

"Usiamo i plaid di più negli ambienti domestici", afferma Walicka-Maimone. "Poi, abbiamo cercato di stare lontano dai plaid, perché quello era solo l'inizio del suo personaggio [arco] - siamo passati a cose un po' più professionali, come le strisce e i marroni".

Ingenua Mariana di Manhattan

Dopo essersi trasferita con le zie, Marian, di origini contadine, affronta la sua nuova vita nella società di Manhattan. Vogliono che si sposi per assicurarsi il suo futuro, mentre lei considera di intraprendere una carriera come la sua amica Peggy, ma ha bisogno di ulteriori indicazioni. Mentre esplora nuove possibilità, Marian sperimenta anche nuove acque sartoriali.

Walicka-Maimone ha ideato un tema floreale che rievoca le radici rurali della Pennsylvania di Marian. La sua incursione nella moda mondana inizia con abiti tipo "grembiule" (sopra), ricamati con foglie e petali, sopra modeste camicette a collo alto in intricati pizzi e occhielli (sopra).

"Volevamo mantenere questa innocenza e bellezza nei fiori. Abbiamo creato per lei modelli molto delicati e molto dolci, ma allo stesso tempo le forme sono piuttosto sofisticate", dice. "Diventa poi una moda più coraggiosa e più 'giovane'. Allo stesso tempo, cerchiamo di mantenerla molto diversa da tutti gli altri, perché sta affrontando il suo viaggio particolare".

Marian si evolve in giocosi ma raffinati blu pastello e gialli crema, ancora decorati con ricami floreali e stampe, ma in silhouette più snelle e alla moda.

"Diventa una donna più giovane che è molto consapevole della società che la circonda, ed è come una spugna, assorbendo tutte queste informazioni", dice Walicka-Maimone. "Seguiamo il suo viaggio nello sviluppo del suo stile adatto a New York. Abbiamo sperimentato con Marian. Potrei essermi spinto troppo oltre, qua e là, ma penso anche che sia quello che succede quando i giovani cercano di definire il loro stile".

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