Come Joan Juliet Buck di Vogue Paris ha tradotto la passione per la cultura in una carriera come caporedattore

"Non ero di moda", dice Joan Juliet Buck al piccolo pubblico riunito mercoledì sera presso l'Istituto francese Alliance Française per ascoltare l'ex editore parlare a lungo della sua vita e del suo percorso professionale delineato nel suo nuovo libro di memorie, "Il prezzo dell'illusione". Con il suo taglio pixie chic e i grandi occhi verdi che sembrano vedere attraverso qualsiasi stronzata - e indossando un adorabile cappotto verde oliva della sua amica, Zac Posen — è davvero difficile credere che l'esuberante e roco Buck possa essere qualsiasi cosa ma un editore di moda. Ma nel corso dei 45 minuti che seguirono, tutti quelli riuniti nella stanza avrebbero presto saputo che c'era... era molto di più per la sua carriera che indossare abiti firmati approvati dagli inserzionisti e viaggiare in luoghi esotici posizioni.

Buck è nata a Los Angeles, ma è cresciuta in Francia ea Londra dall'età di quattro anni dopo che suo padre, un produttore cinematografico, ha trasferito la famiglia in Europa. Dopo aver frequentato il Lycée Français de Londres, Buck è tornato negli Stati Uniti per frequentare Sarah Lawrence College, ma abbandonò poco dopo e si trasferì a New York per scrivere libri e film recensioni per

Fascino. A 23 anni si è ritrovata di nuovo a Londra, questa volta nel ruolo di editor di feature per Britannico Voga, che Buck definisce "l'unico lavoro che ho sempre voluto". ("Questo era un lavoro che era occupato da Marina Warner, che era brillante, di buona famiglia e andò a Oxford. Non ero nessuna di quelle cose, ma l'ho adorato.") Durante il suo mandato al titolo, Buck ha scosso le cose presentando perturbatori culturali come Andy Warhol, Conrad Brooks e Fran Lebowitz. "Come editor di funzioni... Sentivo di dover fedeltà a quella che allora veniva chiamata controcultura", dice Buck.

Stints come corrispondente per Abbigliamento da donna quotidiano e redattore collaboratore di American Voga e Fiera della vanità ha seguito il suo tempo a British Voga; poi è arrivata la posizione di redattore capo di Voga Parigi, un'offerta che inizialmente ha rifiutato. "Sembrava molto noioso stare seduti dietro una scrivania, dicendo alle persone cosa fare. Non ho visto dove fosse il divertimento", dice. "Avevo anche in testa di essere un artista, che scriveva romanzi [invece di copie di riviste]". Durante i suoi sette anni Voga Parigi, Buck ha portato il suo amore per l'arte e la cultura sulle pagine della rivista, organizzando numeri tematici sui temi del cinema, dell'amore e iouna donna francese. "Le riviste sono illusioni; i film sono illusioni", dice Buck. "C'è un'intensità, c'è un focus. Non c'è niente di più inebriante di un gruppo di persone che si concentra su uno scopo, una cosa".

Dopo essere stata bruscamente costretta a prendersi un anno sabbatico di due mesi dal suo allora capo Jonathan Newhouse, Buck è stata mandata in un centro di riabilitazione nel sud-ovest americano, la struttura di Cottonwood di Tuscon, anche se non per alcun grado di abuso di sostanze. Buck non era estraneo a personalità che creano dipendenza, ma è stato lì che ha sperimentato una rivelazione tutta sua: "Ero dipendente da Voga! Ero diventata una spacciatrice in quell'illusione, in modo da permettermi la vita intorno a me", racconta. "Vogue è una potente droga in cui le donne si perdono. Voga è più di una rivista. Stiamo facendo la sostanza più potente che ci sia: il sogno".

Alla fine del panel, quando a Buck viene chiesto i suoi pensieri sullo stato attuale del settore, lei fa riferimento Cultura Crush (fondata da Debra Scherer, con cui Buck ha lavorato Voga Parigi) e blogger Garance Doré come esempi di editoriali di moda esemplari nell'era digitale. E per quanto riguarda i consigli per i giovani scrittori ed editori che cercano di "farcela" come aveva fatto lei? "Non cadere nel tombino." Buck di certo no.

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