Esplorare il ruolo incompreso della "musa" nella moda

Nelle arti, le menzioni di "muse" come concetto sono abbondanti in epoche diverse e all'interno di diversi media. È difficile individuare esattamente quando le muse sono diventate una parte così importante del discorso sulla moda e l'oggetto del nostro fascino collettivo, ma la maggior parte dei designer canonici ha presumibilmente avuto muse. Forse l'esempio più famoso è quello di Hubert de Givenchy e Audrey Hepburn, una partnership resa famosa dal tubino nero di Hepburn da "Colazione da Tiffany".

La relazione Hepburn-Givenchy è quella a cui di solito pensiamo quando consideriamo l'interazione tra musa e designer. Hepburn ha proclamato che "[Givenchy's] sono gli unici vestiti in cui sono me stesso" e ha equiparato il couturier a un "creatore di personalità". Givenchy, da parte sua, ha usato Hepburn come suo manichino mentale, la donna su cui ha immaginato le sue creazioni. L'idea di una musa che abbiamo feticizzato è l'ideale iper-romanticizzato della musa Hepburn: La pupilla dell'occhio del creatore, che ispira nuove idee ed è in grado di presentarle a un più ampio pubblico.

Tuttavia, l'industria della moda e la società in generale hanno preso alcuni elementi della dinamica Hepburn-Givenchy e li hanno sproporzionati. Sebbene Hepburn abbia contribuito a spingere Givenchy ad aumentare la fama, questo tipo di correlazione viene spesso erroneamente utilizzato per identificare le "muse" nell'era moderna.

Jane Birkin, ad esempio, ha ispirato la sua omonima borsa Hermès dopo un fatidico incontro con Jean-Louis Dumas su un volo e ha fatto la sua parte giusta in termini di promozione della borsa, ma affermare che era una musa è un po' un'a allungare; lo stesso si potrebbe dire per Alexa Chung, che ha ispirato una borsa Mulberry più venduta chiamata "Alexa". Kim Kardashian potrebbe essere una fan di Olivier Rousteing, Riccardo Tisci e Thierry Mugler, ma è lei la loro musa? Non è certamente di Mugler, e anche se ha indubbiamente avuto un'influenza su Rousteing e Tisci - ed è stata una ambasciatrice visibile per entrambi i designer - probabilmente negherebbe di essere stata la musa di entrambi in qualsiasi veste ufficiale. Per quanto riguarda la linea Yeezy di suo marito Kanye West, è giusto dire che lei funge da musa ispiratrice - un dato di fatto ha dichiarato a verbale almeno una volta.

Troppo spesso le muse vengono confuse con gli ambasciatori del marchio, anche se non sempre: Jennifer Lawrence, ad esempio, è stata il volto di Dior sul tappeto rosso e nelle pubblicità, ma non è mai stata pubblicizzata come Raf Simons's musa. Tuttavia, alcuni designer hanno coerentemente e chiaramente considerato alcuni modelli, celebrità o amici personali come le loro muse — non solo lanciandoli in campagne pubblicitarie o sfilate, ma anche vestendoli per occasioni speciali o collaborando con loro in speciali progetti. Alcuni esempi degli ultimi due decenni includono Sofia Coppola e Marc Jacobs, Erin Wasson e Alessandro Wang, Jennifer Connelly e Nicolas Ghesquière (sia a Balenciaga che a Louis Vuitton), Carine Roitfeld e Tom Ford, Lea T e Tisci (durante il suo mandato a Givenchy) e Cara Delevingne e Rousteing.

La confusione su chi sia o non sia una musa è la prova che, per la maggior parte, siamo piuttosto all'oscuro di cosa dovrebbe essere esattamente una musa, tanto meno di cosa si fa. Quindi, mentre discutiamo spesso di muse e delle loro relazioni con i designer, lo facciamo senza una chiara comprensione di cosa, precisamente, stiamo parlando.

Molto di ciò è dovuto al fatto che è un'idea che abbiamo creato e romanzato; uno basato, apparentemente, sull'idea che la musa sia una parte centrale del processo creativo di un designer.

Ma non è così semplice. Parlare con coloro che sono stati muse (in mancanza di un termine migliore) rivela che anche loro faticano a farlo definiscono il termine - e, il più delle volte, non sono d'accordo con il modo in cui sono rappresentati dal media.

Luca Lemaire è apparso per la prima volta in una campagna di Raf Simons per la stagione Autunno-Inverno 2013 dello stilista belga. Da allora, è stato un pilastro sulle sue passerelle e nelle sue pubblicità. È anche diventato la musa ispiratrice del designer, anche se, se glielo chiedi, potrebbe non essere esatto.

"Non sono del tutto sicuro di essere d'accordo con la descrizione", ha detto di recente Lemaire a Fashionista. "Penso che, a poco a poco, sono diventato un membro del team di Raf Simons e il mio ruolo all'interno di quel team era quello di essere un modello".

Ma Lemaire era più di un semplice modello di passerella quando si tratta di Raf. Ha trascorso molto tempo nell'atelier di Simons ad Anversa, fungendo da modello in forma quando le collezioni erano nelle loro fasi nascenti. "Non credo di aver necessariamente influenzato Raf in modo diretto", dice. "Ma è vero che le collezioni sono state immaginate su di me, quindi forse questo ha avuto un ruolo nelle tavolozze dei colori o nella scelta dei tessuti".

L'esperienza di Lemaire è ripresa da altri. Un altro modello maschile, che ha abbracciato il ruolo di musa di uno stilista notevole per un certo numero di anni ma non ha voluto commentare il record di questa storia, ha offerto una visione simile. Era presente in atelier durante le sessioni di progettazione e per gli allestimenti, fungendo da manichino che permetteva il team di progettazione per assicurarsi che i capi si adattassero come volevano e che il tessuto cadesse come doveva a. Ma, ha detto, gli è stata anche chiesta la sua opinione su adattamento e sensazione; non era un segreto che i capi fossero progettati pensando a lui. A poco a poco è entrato a far parte della squadra - come Lemaire - e avrebbe accompagnato il designer e il resto del designer al mercato e alle uscite sociali, diventando essenzialmente un amico e una prima cartina di tornasole per il nuovo idee.

Questo, insieme al racconto di Lemaire, dipinge il ruolo della musa come relativamente passivo. Entrambi hanno affermato di non essere intenzionati a influenzare nulla, né a inserirsi in discussioni creative. Tuttavia, Lemaire ha aggiunto che "se qualcosa non si adattava bene o se c'è una tasca posizionata in modo scomodo", allora avrebbe parlato e lo avrebbe fatto sapere al team di progettazione. Fa parte del motivo per cui usano lui - una persona reale - e non manichini senza vita.

Altrimenti, dice Lemaire a Fashionista, le sue discussioni con Simons e il resto del team di progettazione "riguardano invece cose molto più semplici, come la musica o lo stato della moda, in generale, o su ciò che viene insegnato nelle scuole d'arte." Lemaire ha una certa familiarità con il secondo: è uno studente di design industriale, che dice gli ha permesso di capire meglio i capi che modella da un tecnico punto di vista. Facilita anche un certo dialogo con il team di progettazione, poiché condividono il vernacolo del design e la comprensione dell'arte e della storia del design.

In questo risiede un dettaglio curioso e importante che accomuna molte delle cosiddette muse della moda contemporanea: sono spesso più che modelli, con i propri sforzi creativi che stimolano il pensiero creativo di qualche tipo all'interno del progettista. Molti di quelli di cui i media affermano sono muse Hedi Slimane, ad esempio, sono artisti o musicisti che hanno raggiunto un certo livello di successo a pieno titolo.

Lemaire non pensa che il suo background nel design industriale abbia avuto un ruolo nel suo lavoro con Raf Simons. Invece, dice, è stato scoperto in base al suo aspetto e alla chimica tra lui, Willy Vanderperre e Olivier Rizzo. Tuttavia, c'è la sensazione che l'identità di Lemaire come studente di design industriale venga ignorata quando viene definito solo una "musa".

Sorge una domanda importante: l'uso del termine "musa" è in malafede rispetto a ciò che questi individui stanno portando in tavola?

Ci sono alcuni che ritengono che il termine sminuisca anche gli altri loro successi. Le donne, in modo sproporzionato, tendono ad essere quelle che vengono etichettate come muse. Alcuni ritengono che ridurre le artiste e le creative a muse rappresenti una forma di discriminazione di genere, un modo per i media di... semplificare i ruoli delle donne e relegarle a un ruolo secondario, o addirittura terziario, ignorando il proprio ruolo artistico risultati.

Il che ci porta al punto finale: spesso le persone sono state elevate al ruolo di musa a loro insaputa, o anche al designer con cui stanno lavorando. È un'idea che abbiamo creato perché è comoda e romantica, ma la nostra visione non è radicata nella realtà. Molte delle presunte muse della moda si sono rifiutate di commentare questa storia, o hanno confutato, in via ufficiosa, l'idea di essere una musa. Anche i designer che abbiamo contattato si sono rifiutati di commentare.

Si ha la sensazione che alla radice della confusione sia il feticismo delle muse dei media e della cultura pop. Vediamo le muse come individui idilliaci con una sorta di magica energia creativa che stimola i designer, quando in realtà sono spesso creativi stessi — artisti, attori e musicisti che collaborano con designer su vari progetti o componenti chiave di una collezione o campagna. (Prendere Harry Styles o Florence Welch e Alessandro Michele, per esempio.) I modelli che vediamo come muse sono spesso quelli che hanno semplicemente una buona alchimia con la squadra e sono disposti a fungere da modelli in forma quasi tutto l'anno.

Il che ci riporta alla nostra domanda iniziale: cosa fa esattamente una musa fare? Se chiedi alle persone che consideriamo muse, non stanno facendo niente di speciale, stanno solo facendo il loro lavoro. Il concetto nebuloso ma affascinante della musa ha poche basi nella realtà; pensiamo di elevare le persone quando le etichettiamo muse, ma, per la maggior parte, stiamo trascurando (o svendendo) i loro veri contributi.

"Musa" è diventato un termine generico, una scappatoia da usare quando non sappiamo come descrivere il ruolo di ispirazione, partner creativo o portavoce del marchio per una particolare etichetta o collezione. Considerando che siamo generalmente confusi su cosa sia una musa, forse dovremmo metterli su un piedistallo meno o pensare di abbandonare del tutto il termine.

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