Il progettista Mike Amiri. Foto: Paul Zimmerman/Getty Images
Nella nostra lunga serie "Come lo sto facendo", parliamo con le persone che si guadagnano da vivere nell'industria della moda e della bellezza di come hanno fatto irruzione e hanno trovato il successo.
Quando le sensazioni del K-Pop BTS salgono sul palco indossando Abbigliamento Amiri, non è solo un segno che i ragazzi della band hanno gusti costosi. È anche un momento a tutto tondo per lo stilista Mike Amiri, che, prima di fondare la sua etichetta omonima che ha fan in tutto il mondo vestendosi come Axl Rose dell'era di "November Rain", ha trascorso un po' di tempo esibendosi come parte di un hip-hop coreano gruppo. "Questo è uno scheletro divertente nel mio armadio che ora sta saltando fuori", dice Amiri al telefono da Los Angeles, dove vive e lavora. "Uno dei miei migliori amici era un rapper e un musicista. Ho scritto canzoni con lui. Finì per essere considerato il fondatore del movimento hip-hop K-pop. Quindi, ora su Wikipedia, mi è stato attribuito il merito di essere uno dei co-fondatori dell'hip-hop coreano. È strano, ma sono felice che faccia parte della mia storia".
Dato il successo senza precedenti di Amiri, il marchio, non è difficile capire perché la co-creazione di un sottogenere musicale sia solo una nota a piè di pagina nella storia di Amiri the man. Da quando l'etichetta è stata lanciata nel 2014, è cresciuta così rapidamente che si prevede che le vendite raggiungeranno i 40 milioni di dollari quest'anno, secondo a Il New York Times storia da gennaio. Con un'enfasi sulla personalizzazione, spesso eseguita a mano e occasionalmente con un fucile, i singoli pezzi Amiri - pensano distrutti T-shirt, stivali con fibbie a bandana e giacche di pelle dall'aspetto vintage, spesso hanno cartellini dei prezzi a tre e quattro cifre. Anche i caratteristici jeans super skinny e consumati di Amiri possono costare fino a $ 1.770. I prezzi stravaganti non sembrano essere un problema per le legioni di fan di Amiri che vogliono vestirsi nello stile ultra-lusso di celebrità come i Migos, Gigi Hadid e Justin Bieber (che, a loro volta, vogliono vestirsi come il rock decadente degli anni '80 e '90 di Dio).
In vista dei CFDA Awards 2018, per i quali lo stilista è nominato nella categoria talenti emergenti, Amiri parla dei suoi primi giorni come proprietario di una piccola impresa, la sua devozione a Los Angeles e i suoi processi di produzione unici - quel summenzionato fucile e Tutti.
Prima di lanciare la tua linea, lavoravi come consulente: è corretto?
Sì, ero un consulente o un mercenario. Si andava dall'aiutare con le startup del denim alle linee di borse fino alle linee di abbigliamento femminile. Non avevo abbastanza soldi per avviare la mia attività. Ho finito per ampliare le mie capacità e imparare davvero i dettagli di come fare le cose a Los Angeles. Quella roba è finita per essere il mio college.
Hai sempre avuto un piano per lanciare il tuo marchio?
Il marchio era super-organico. È iniziato da me decidere che non volevo mostrare su un programma regolare o passare attraverso una sorta di piattaforma di distribuzione o vendita. Se guardi le mie prime foto su Instagram, sono io che inserisco foto nel mio seminterrato di pezzi che alla fine sono ammontati a una collezione su uno scaffale.
Ricordo che una delle didascalie era: "Lo sto facendo senza alcun motivo. Nessuna vendita, nessun editore, nessun negozio in mente. Voglio solo creare qualcosa di veramente speciale." Avere questo come base è stato il primo trampolino di lancio per poter correre un'attività nel modo in cui volevo gestirla e costruire un marchio nel modo in cui sentivo che il moderno business della moda era pronto per. Riguarda l'industria che è aperta a nuove idee e nuovi modi di trovare talenti. Puoi vedere il modo in cui le grandi case stanno ora posizionando i loro direttori creativi: il talento proviene dal sottosuolo. Questo momento è stato fortunato anche per me. Mi ha davvero aperto delle porte.
Ma non era necessariamente così quando hai lanciato Amiri. Cosa ti ha fatto decidere che era il momento giusto per andare avanti a tutto vapore con l'etichetta?
Una volta che ho iniziato a vedere la collezione nella sua interezza, ho iniziato a vedere la storia lì. Sono andato a Maxfield, che è uno dei pochi posti negli Stati Uniti che trasporta marchi da tutto il mondo: Giappone, Asia, Europa. Hanno designer oscuri e sorprendenti. È un fantastico trampolino di lancio. Il mio obiettivo era davvero solo entrare in quel negozio.
Come sei finito a farlo?
Pensi che ci sia una password segreta o tutte queste cose mistificanti per arrivare alla persona giusta. Ho letteralmente chiamato e chiesto se l'acquirente era lì, e mi hanno detto: "Certo, passa". Hanno preso una possibilità su di me. Ora che il marchio è in circolazione da alcuni anni e ha acquisito una certa notorietà, è facile capire il DNA del marchio.
Quando eri a Maxfield e avevi clienti, avevi un'idea completa di cosa fosse Amiri?
Mi piacerebbe dire che era chiaro come il sole, ma non lo era. Sapevo che volevo mantenerlo autentico per quello che sono. Averlo in un negozio ti permette di vedere dove gravitano le persone e cosa funziona per te. Era anche un po' di analisi e scienza. Si è scoperto che le cose che pensavo fossero più vere per me erano le cose che funzionavano meglio. Ho semplicemente mantenuto la formula di essere onesto con me stesso e con la mia prospettiva e la mia infanzia unica.
Avevi ben 30 anni quando hai lanciato Amiri. La posta in gioco era più alta che se tu fossi, diciamo, un ventunenne che non aveva così tanto da perdere?
Assolutamente. Lo dico sempre ai giovani designer: spara più tiri in sospensione da tre punti che puoi. Non aspettare per fare le cose. Avevo 38 anni quando l'ho lanciato a Maxfield. C'è un fattore energetico lì. Quanto sei legato alla cultura quando invecchi? Ora ho 41 anni, ma ho avuto la fortuna di crescere in un modo in cui ero ancora un po' immaturo. Facevo parte della cultura streetwear, ma ancora parte del vecchio zeitgeist del fashion design, essendo un grande Rick Owens fan o fan di Raf Simons — in realtà ero solo un fanatico della moda prima che esistessero tutti questi marchi di streetwear in rapida ascesa. Mi ha aiutato a capire sia il vero design tecnico che la moda artisticamente distorta.
Come sono stati i primi giorni di Amiri?
L'abbiamo spedito dal seminterrato del nostro appartamento con due camere da letto a Koreatown a Los Angeles. È stato allora che abbiamo iniziato ad assumere dipendenti, quindi eravamo in sette o otto. La maggior parte ha lavorato in produzione. Ero l'unico designer lì dentro, a capire come gestire un'attività a quel punto. Ho cercato di ascoltare storie su come le persone hanno commesso errori, come sono cresciute troppo velocemente o si sono sovraesposte, come sono entrate in troppe categorie. Cerchi di evitare quelle insidie per controllare la tua crescita. Invece di dire "Stiamo andando alla grande, proviamo ad aprire 40 conti", il che avrebbe fatto crollare l'intera nostra attività e il nostro intero flusso di entrate, abbiamo detto: "Apriamo i migliori 12 account al mondo e cresciamo con loro come davvero buoni partner."
Restringendo il volume del prodotto che stavamo spedendo, siamo stati in grado di spedire molto prima e spedire una qualità molto migliore e costruire relazioni più solide con quei negozi che avevano global visibilità. Quando eravamo pronti per esibirci a livello internazionale e crescere, non era come chiedere ai negozi di venire a vedere il marchio. I negozi trovavano la nostra e-mail e chiedevano appuntamenti.
Prima hai menzionato la complessità della produzione della collezione a Los Angeles. Hai mai pensato di spostare Amiri da qualche altra parte?
Ho visto la comunità del lusso assorbire così tante cose da Los Angeles e poi produrle tutte in Europa e vendere questa storia di Los Angeles in Europa. Ho visto Los Angeles avere questo grande distretto industriale della moda, lottando e perdendo la maggior parte dei loro affari a favore della Cina e dell'India, con tutte queste incredibili fabbriche artigianali vuote. Era importante utilizzare le cose che c'erano nella mia città, ma anche supportare tutte queste incredibili eredità manifatturiere e questi artigiani a Los Angeles. Come mai nessuno si ispira a Los Angeles, realizzandola a Los Angeles e inserendola nel contesto del lusso?
ho letto dentro IlNew York Times che la società dovrebbe raggiungere i 40 milioni di dollari quest'anno. È un grande salto da, come hai detto, a partire dal tuo seminterrato. C'è stato un momento in cui ti sei sentito come se questo sarebbe stato davvero un business fattibile per te?
Come imprenditore, hai sempre paura. Non pensi mai di avere un business di successo, indipendentemente da quanto grande sia diventato. La prima volta che abbiamo presentato la collezione a livello internazionale, a Parigi, i compratori provenivano dagli showroom di questi grandi maison europee ed entrando nel piccolo showroom delle dimensioni di un armadio, praticamente tirando fuori l'intera collezione ed essendo così supporto. Capire che sei nel contesto di questo, e hai le gambe? È stato davvero stimolante.
Amiri ha molti fan delle celebrità. Spendi energie per far indossare alle celebrità i tuoi vestiti?
Sono cresciuto a Los Angeles con un'enorme cultura delle celebrità. In un certo senso cresci intorno a questo e fa parte di Los Angeles. Non ha la stessa riverenza che ha nel Midwest. Vedevo i marchi praticamente dare così tante cose alle celebrità e mi chiedevo, se fossero così speciali, perché dovrebbero regalarle? Se Justin Bieber ha 20 paia dei miei jeans, è perché ha speso 20.000 dollari in jeans e gli piacciono.
I giovani marchi sono così concentrati su "Se potessi farlo su questa celebrità e farlo sui social media, mio il marchio sarà speciale." Quello che succede è che hai un marchio che non si basa su nient'altro che una persona che indossa esso. Per non dire che non è stato importante per la mia attività, perché lo è. Ma, alla fine della giornata, quando realizzo vestiti, la mia motivazione principale è far sentire bene le persone.
Hai molti più follower su Instagram sul tuo account personale che sull'account per il marchio Amiri. Hai deciso intenzionalmente di essere una presenza così rivolta al consumatore?
All'inizio non volevo che il marchio si basasse su di me. Le mie foto precedenti, mi sono letteralmente nascosta in un grande cappello e occhiali da sole. Non volevo essere prima una persona; Volevo essere più un'energia e che il marchio avesse il suo mondo. E poi, quando inizi a costruire quell'identità, ti rendi conto che si intrecciano. Le persone vogliono sapere cosa indossano e qual è la prospettiva di chi indossano.
Ho letto una tua citazione in cui dicevi che non vorrai mai che Amiri sia troppo volgare. Dov'è la linea per te?
Quando hai queste ispirazioni vintage e ti piace fare trattamenti innovativi e cose del genere, devi anche essere davvero consapevole che se hai intenzione di crescere, il tuo vocabolario non può essere così stretto. Quando realizzi vestiti che dovrebbero avere un impatto, devi scegliere quali pezzi sono per qualcuno che vogliono andare molto lontano con il loro stile e quali sono per le persone che hanno un po' di rischio in loro. Hai bisogno di un punto di ingresso per loro. A volte è necessario tirarsi indietro. Non voglio che il marchio sembri mai un mondo inospitale.
A tal fine, voglio parlare di alcuni dei punti più idiosincratici sui tuoi metodi di produzione. È vero che hai sparato ad alcuni dei tuoi vestiti con dei veri fucili?
Sì. Lo facciamo ancora.
In cui si?
A Joshua Tree, California. Ero al mercatino delle pulci di Rose Bowl e ho incontrato un ragazzo che fotografava abiti vintage. Il modo in cui il tessuto era angosciante era così bello. Ho pensato: "E se qualcuno facesse questo al cashmere? E se qualcuno lo facesse per della lana davvero fine? E se facessi qualcosa di così impeccabile e così bello, e poi lo riprendessi? Che aspetto ha?"
È difficile da duplicare, perché nessun pezzo sarebbe lo stesso. Sarebbe stato a brandelli, ma in un modo in cui l'indumento era ancora intero e indossabile. Fornisce anche una grande storia per la persona che lo indossa. Se qualcuno riceve i complimenti per un maglione, può dire: "Sì, è di questo marchio di Los Angeles e stanno sparando con questo fucile".
Chi fa effettivamente le riprese?
Non voglio rinunciare alla mia fonte. Abbiamo fatto amicizia con qualcuno a Joshua Tree che vive lassù. Fondamentalmente finanziamo i loro viaggi di surf.
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E voglio anche chiederti dei dipendenti nel tuo studio. Indossano guanti, camici e maschere?
Non troppe maschere, ma sì, indossano camici e guanti da laboratorio.
La visuale è molto forte.
Ho viaggiato così tanto per vedere molte fabbriche in Italia e mi è piaciuto vedere quanto fossero organizzate e pulite [sono] e come fosse gestito il lusso. Volevo farlo a Los Angeles e creare quell'ambiente. Fa parte dei miei pensieri sul lusso stesso.
Evoca immagini di atelier di alta moda.
E se fosse a Los Angeles? Come sarebbe? Questo è quello che volevo fare.
E infine, cosa significa per te e per il brand la nomination al CFDA?
È un diverso tipo di riconoscimento. Ottieni riconoscimenti attraverso i social media da persone che sono fan del tuo lavoro, ricevi riconoscimenti dai negozi che vendi il tuo marchio molto bene, ma avendo qualsiasi tipo di riconoscimento dall'industria stessa, completa davvero il cerchio. Porta il livello di gratitudine che ho a un livello completamente diverso. Sono molto grato e fortunato per questo.
Questa intervista è stata modificata e condensata per chiarezza.
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