Long Nguyen è il co-fondatore e direttore dello stile di Flaunt.
PARIGI--metà del anticipazione di questa stagione della moda parigina è finita.
Sotto l'imponente cupola dorata di Les Invalides, dove è sepolto Napoleone, il nuovo direttore creativo di Dior Raf Simons ha eretto uno spazio espositivo temporaneo: un edificio rettangolare con finestre di forma irregolare. Mentre nelle stagioni passate, Dior ha esposto in una tenda all'interno del cortile del Museo Rodin o all'interno delle Tuileries, dove scenografie riccamente decorate illustravano i temi di la collezione (come un vecchio porto per una collezione a tema nautico), questo spazio era una semplice scatola bianca fatta di cartongesso, le sue finestre coperte da chiffon rosa o verde chiaro le tende. Era un nuovo locale e sicuramente un nuovo approccio alla ridefinizione di Dior per il pubblico di oggi.
Se ci fosse un tema per Raf Simons' La prima collezione di prêt-à-porter per Dior è stata la liberazione. Liberation, che è così centrale nell'eredità di Dior, poiché fu il "New Look" di Christian Dior nel 1947 che istantaneamente ha cancellato i duri ricordi dei limiti imposti dalla seconda guerra mondiale e ha abbracciato la femminilità nella moda una volta ancora. Ed è stata una liberazione anche per Raf Simons, che ha voluto andare oltre la propria eredità minimalista iniettando un po' di sensualità ed emozione nel suo stile essenziale. Con questa collezione primaverile, il recente travagliato passato di Simons è stato ripulito. Ha abbracciato l'eredità della casa per servire non come tributo ma come fondamento filosofico per un nuovo vocabolario sartoriale. "C'era un'idea di restrizioni e poi una liberazione psicologica", ha detto Simons nelle note alla stampa. "Le fondamenta della casa sono una reazione alle restrizioni. Volevo farlo anche io." Ciò significava prendere la classica giacca "Bar" come punto di partenza e trasformarla ed evolverla: prima abbiamo visto la giacca su pantaloni slim da smoking, la cui sartorialità ha dimostrato l'abilità tecnica dell'atelier, per poi evolversi fluidamente in una serie di mini giacche vestiti.
Le forme della Ligne A inventate da Dior per la sua collezione primavera 1955: una giacca svasata indossata con una gonna a pieghe (potresti conoscerla meglio come la silhouette a trapezio)--sono stati trasformati nell'abito-giacca, un leitmotiv della collezione, con intricate pieghe sul davanti e alcune sul retro cuciture. Poi c'erano una serie di abiti a trapezio questa volta con rivestimento in tulle trasparente che rivelava un sottile tocco di ricamo sotto. Una serie di top corti a corsetto in organza pastello lucido è stata indossata con pantaloncini rendendo questa mini silhouette sexy il fulcro della sua collezione prêt-à-porter.
Senza dubbio, Simons ha stabilito una solida base qui con molte idee che germoglieranno nelle sue future collezioni. Uscendo dalla sfilata, è rimasto poco di quello che conoscevamo come Dior negli ultimi anni. Quello che ci rimaneva erano gli elementi costitutivi del nuovo Dior.
Tuttavia, questo trattamento ultra moderno dello spettacolo e della collezione non è affatto cancellato l'era Galliano, dove il designer ha spinto Dior in avanti a modo suo. La sfilata di Simons ha riportato Dior in una casa di moda in cui gli abiti sono l'obiettivo principale. In un'epoca in cui le case di moda si affidano così tanto agli accessori e ai profumi come principali contributi alla linea di fondo, è stato rinfrescante vedere la moda tornare al centro dell'attenzione per Dior.
Foto: Imaxtree