A sinistra: abito Halston, cotone lavorato a maglia stampato, 1976 circa, regalo della signora Gayle Osman. A destra: abito Yves Saint Laurent, chiffon di seta stampato, 1971, regalo di Lauren Bacall.
Ci sono film su di loro. Ci sono libri su di loro. Sono amati e invidiati. Anche loro sono vittime di pettegolezzi, spesso confrontati e contrapposti sulla stampa. Ma nessuna istituzione, fino ad ora, ha mai messo fianco a fianco le opere di Halston e Yves Saint Laurent, usando i loro vestiti come un modo per entrare nelle loro teste.
a febbraio 6, il Museo del Fashion Institute of Technology aprirà la sua ultima mostra, "Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the '70s". Il tempismo sembra fortuito; Le vibrazioni degli anni '70 sono ovunque sulle passerelle e tappeti rossi in questo momento. Quel losco, stile libero, che rimbalza in giro come tendenza recente, sembra avere un vero potere di resistenza.
Mercoledì pomeriggio, ho incontrato Patricia Mears, vicedirettore del Museo al FIT, ed Emma McClendon, assistente curatrice, nell'atrio della scuola per saperne di più sul prossimo spettacolo. Mentre scendevamo una rampa di scale nello spazio espositivo, hanno innanzitutto indicato una linea temporale grafica, separata dallo spazio espositivo principale. La cronologia mette in evidenza i successi e le realizzazioni di Halston e Yves Saint Laurent, dalla fine degli anni '50 al 1984. Sul muro ci sono rare immagini di entrambi i designer (una fotografia di Halston nel suo primo showroom, uno scatto di Jean-Luce Hure di Saint Laurent che passeggia per le strade di Parigi). Ci sono fatti che non ho mai saputo (Saint Laurent ha disegnato i costumi per il film "Pink Panther"). Quello che è chiaro è che Saint Laurent e Halston lavoravano come gli uomini posseduti.
Halston era uno di quei rari stilisti che volevano i suoi vestiti sulle spalle dei personaggi più mondani e delle donne del centro America. Ma un tale desiderio è arrivato con gravi battute d'arresto - e quelle battute d'arresto aiutano a spiegare perché la linea temporale presente nella mostra termina nel 1984. A questo punto della vita di Halston, il nome del designer è apparso sugli abiti di J.C. Penny. La sua linea Halston Limited, una volta considerata eccezionalmente esclusiva, non era più appesa agli scaffali di Bergdorf Goodman. E secondo i contratti legali negoziati da Norton Simon, ad Halston è stato vietato di avere a che fare con i design e i prodotti - vestiti, accessori, cosmetici, profumi - che portano il suo nome. Non gli era nemmeno permesso di entrare nel suo ufficio.
Non si tratta di dipingere un quadro negativo di uno dei designer più creativi d'America. Queste sono semplicemente alcune sfortunate conseguenze delle ambizioni di Halston. Alcuni dicono che si è allargato troppo. Essendo un perfezionista, non delegava compiti molto spesso e faceva fatica a tenere il passo con molte delle richieste del settore.
Un caftano da sera rosso di Halston, c. 1977. Foto: Museo FIT
Per Saint Laurent, il 1984 è stato l'anno più fortunato. Il Metropolitan Museum of Art ha presentato al designer di Orano una sua retrospettiva, curata da Diana Vreeland. Era tanto una sensazione quanto uno scandalo. Nessun designer vivente e funzionante potrebbe rivendicare questo onore, dice Mears prima di entrare nello spazio espositivo principale, che è bianco e "spogliato di tutto".
Quando entriamo, Mears mi dice l'unica cosa che spera che gli spettatori noteranno. "Voglio che le persone imparino che Halston era un grande sarto tecnico", rivelando che i suoi vestiti (un caftano rosso è uno dei suoi preferiti) hanno una qualità piuttosto aggraziata e sono visivamente semplicistici. Può sembrare bello su molti tipi di corpo. Mi conduce su un palco vicino, che mostra due vestiti con scollo all'americana, sottolineando: "Vedi no? chiusure, cerniere, bottoni… Molto facile da indossare.” McClendon afferma che chi lo indossa può effettivamente modellare il vestito se stessa.
Della cavezza di Saint Laurent, dice: "[Il suo] chiffon [vestito] ha in realtà un corsetto all'interno. Anche se l'abito sembra diafano, è un po' fuorviante." McClendon aggiunge: "Niente è lasciato al caso". Mears punti fuori che l'approccio di Halston è più americano "in quanto crede che chi lo indossa abbia voce in capitolo su come vuole legare cose."
A sinistra: completo Saint Laurent Rive Gauche di lana bianco sporco, velluto marrone e nylon bianco sporco, 1976. A destra: completo Halston di lana bianco sporco, 1970-71. Foto: Museo FIT
Ma nonostante tutte le loro differenze, a volte sono notevolmente alla pari. Un esempio è la loro interpretazione dei mantelli. "Si può dire quale è Saint Laurent e quale è Halston", dice Mears. L'Halston, un abito a mantella rosso e nero, è in lana, un po' più semplicistico dell'Yves Saint Laurent. Tuttavia, le sagome sono simili. “Solo l'idea che stessero usando lo stesso tipo di materiali e lo stesso tipo di concetto… pensiamo che stessero cercando di trovare il vocabolario, che alla fine emerge nei loro stili caratteristici. Ma nei primi anni settanta, tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta, lo stanno ancora cercando, quindi per molto tempo hai davvero difficoltà a distinguere chi ha fatto cosa".
McClendon, tuttavia, non ha problemi a sottolineare un fatto su Yves Saint Laurent e il suo prêt-à-porter. “Guardava a Rive Gauche come al laboratorio in cui poteva sperimentare influenze potenzialmente controverse o non couture come l'esotismo, l'abbigliamento maschile e il revival storico. Poi, sarebbe passato alla sua couture”.
Se un'idea funzionava bene per il prêt-à-porter, aveva maggiori possibilità di successo nella couture. Un'idea era una nuova interpretazione dell'abbigliamento maschile. "Le separazioni erano importanti per la Rive Gauche", osserva. Probabilmente, questo è nato dall'approccio di un uomo al vestire, combinando a piacimento diversi abiti e pantaloni. "Presumibilmente tutti gli addetti alle vendite nelle boutique Rive Gauche sono stati addestrati che se qualcuno entrasse e prendesse un pezzo e sembrasse interessato a esso, saresti venuto a offrire un'intera gamma di coordinati che potrebbero accompagnarlo per costruire questo guardaroba Saint Laurent, un vocabolario di stili che potresti costruire per creare questo guardaroba con personalità che è anche un po' uniforme."
Una delle principali differenze negli abiti dei designer, sottolinea Mears, è che il lavoro di Halston tende ad essere più riduttivo. Dice che questo fa sembrare i suoi pezzi più senza tempo. "Il lavoro di Yves Saint Laurent è così bello ma [può] sembrare un po' datato".
In un'area, vediamo le appropriazioni di Saint Laurent delle fantasie russe e degli ideali elisabettiani. Con questi, posso capire la teoria di Mears. I capi, pur sorprendendo, faticano a resistere alla prova del tempo. Tuttavia, ammette McClendon, "ha realizzato completi di maglioni e gonne e look da giorno più minimali".
Decisamente diversi da quegli stili minimalisti sono i capi Chinoiserie dello spettacolo. Ci sono qui alcuni pezzi della famosa collezione di Yves Saint Laurent del 1977: due completi da sera scuri in seta stampata. Una gonna e un cappotto fucsia, tuttavia, sono precedenti iterazioni di Rive Gauche. Precedono la collezione couture. Il che dimostra che stava sperimentando queste influenze nel prêt-à-porter prima di portarle nel salone dell'alta moda.
In effetti, c'è molto altro da vedere in questa mostra, molte altre domande da porre, idee da esplorare. Ma catalogare ogni look qui sarebbe uno spettacolo che fluttua in un decennio di decadenza, usando giustamente esempi delle sete più leggere di Saint Laurent e dei leggerissimi chiffon di Halston per mostrare un lato pulito degli anni '70 stile. Mears mi ricorda che negli anni '60 le donne erano incoraggiate a seguire corsi che insegnavano loro come indossare una cintura. ah! Negli anni '70, chi aveva bisogno di un reggiseno?