J.Crew gioca sul sicuro per la primavera 2016, mentre DKNY ottiene un riavvio

J.Crew è stato sotto i riflettori negli ultimi mesi. Dopo anni di crescita consecutiva, le sue vendite di abbigliamento femminile hanno preso una brutta piega negli ultimi trimestri, innescando un giro di licenziamenti e la cacciata del suo capo stilista femminile di quattro anni, Tom Mora, a giugno. Il CEO Mickey Drexler, che insieme al presidente e direttore creativo esecutivo Jenna Lyons ha guidato la trasformazione di J.Crew da uno stanco vestitino per prestiter in un dinamico rivenditore di articoli divertenti, alla moda - ma ancora accessibili - negli ultimi 12 anni, ha ha promesso di rinnovare la sua enfasi sui prodotti del patrimonio e ridimensionare i suoi investimenti sull'alta moda del marchio. Nel frattempo, Somsack Sikhmounmuong, che ha aiutato le vendite di Madewell ad aumentare drasticamente negli ultimi due anni, è stato portato oltre a J.Crew per guidare il design femminile, anche se non ha diretto il design della collezione primaverile mostrata nel centro di Manhattan mercoledì.

Per chi amava come me la fase fashion di J.Crew, è stata una collezione deludente. Erano finiti i toni brillanti dei gioielli, le frange colorate, l'eco-pelliccia grintosa e i tagli occasionalmente avventurosi che ci deliziavano così tanto nelle stagioni passate. Lyons ha affermato che l'azienda ha rivisitato il suo DNA, e questo è stato dimostrato dai tagli conservatori della collezione e dalle stampe preppy. La tavolozza era tenue, un mélange di kaki, verde militare e pastelli sbiaditi derivato dall'ispirazione del deserto della stagione. Le righe erano dominanti, insieme al percalle e al plaid. Le paillettes hanno fatto la loro comparsa, ma solo con parsimonia, su una camicia e un blazer a quadri chiari, e su una canotta a righe e una maxi gonna color arcobaleno. Il capo dal taglio meno convenzionale era un abito con spalle scoperte in verde mare con maniche corte a campana e un orlo a coda di camicia - vale a dire, le silhouette non erano affatto avventurose.

Fortunatamente J.Crew non ha rinunciato ai suoi trucchi di stile, che hanno contribuito ad aggiungere entusiasmo al presentazione: una Oxford sbiadita a righe arcobaleno è stata abbinata a una maxi gonna a righe abbinate, solo più vivido; i fazzoletti erano annodati intorno alle camicie oxford; un trench a righe bianche e blu con maniche arricciate è stato indossato aperto per rivelare una camicia abbinata e una gonna a matita di jeans. Questo, ha detto il sempre affascinante Lyons, è il punto: offrire pezzi indossabili che possono essere resi "un po' più sorprendenti" dal modo in cui sono abbinati.

Anche gli accessori hanno regalato emozioni: sandali con tacco e cinturino alla caviglia in una combinazione di plaid colorati; pochette ricoperte da file di luminosi fiori di plastica; una rivisitazione del sandalo con fibbia del Dr. Scholls con finiture glitterate e laccate di bianco; e strati di gioielli colorati, di solito floreali. Per la prima volta, J.Crew ha prodotto i propri occhiali da sole, realizzati in forme familiari da viandante e aviatore in una gamma di colori.

Ho chiesto a Lyons, che era meravigliosa con una tuta scozzese a spalle scoperte della collezione, come stava gestendo tutto il controllo della stampa. "Devo ascoltarlo perché devo sapere cosa sta succedendo, è il mio lavoro", ha detto, aggiungendo che non può prendersela troppo a cuore. "Alla fine della giornata, ci saranno sempre [persone] a cui non piace quello che facciamo, e spero che ci saranno sempre persone a cui piace quello che facciamo. Ma, sai, penso che a volte [questo] possa essere una buona cosa. Per quanto sia stato difficile, penso che ci abbia aiutato ad avere una conversazione davvero salutare sul nostro DNA che non avremmo avuto altrimenti".

Tuttavia, odio vedere J.Crew giocare sul sicuro nel momento esatto in cui dovrebbe pensare a come far eccitare nuovamente gli acquirenti riguardo al marchio.

L'eccitazione è esattamente ciò che spera LVMH direttori creativi di nuova nomina Dao-Yi Chow e Maxwell Osborne — il tanto lodato duo di designer dietro l'etichetta street-cool Scuola pubblica — porta a DKNY ora che Donna Karan e Jane Chung sono fuori dai giochi. (Beh, soprattutto: Karan ha fatto un'apparizione educata in prima fila.)

DKNY avrebbe potuto mantenere il locale piccolo ed esclusivo - c'era così tanto interesse per la collezione - ma è andata al contrario direzione, trasformando una cavernosa sala grigia nelle viscere del World Trade Center Plaza nella pista più lunga che abbia mai visto. Ciò significava molti posti in prima fila e un sacco di tempo per studiare i vestiti: riff su abiti gessati e camicie bianche, pesanti sull'asimmetria, che pagavano omaggio alle prime collezioni di DKNY a metà e alla fine degli anni '80. (C'erano persino le spalline e funzionavano.) I vestiti non erano i più elettrizzanti Chow e Osborne hanno mai fatto, ma hanno gettato alcune solide basi estetiche per il nuovo DKNY e hanno dimostrato che i designer potevano giocare nel contemporaneo spazio; non è difficile immaginare questi abiti appesi accanto a 3.1 Phillip Lim e T di Alexander Wang.

Più tardi quella sera, Greg Lauren mettere su uno spettacolo - il suo primo a mostrare esclusivamente abbigliamento femminile. Dopo aver esaminato un po' il lavoro passato di Lauren, mi aspettavo molti bordi strappati e grunge; quello che non mi aspettavo erano le sorprendenti somiglianze tra il suo spettacolo e quello di suo zio, Ralph Lauren. C'era un'inconfondibile somiglianza nel casting e nello styling dei modelli e persino, a volte, nei vestiti; Sono abbastanza sicuro che la mia mascella sia caduta quando una modella è uscita tenendo la gonna del suo vestito di seta tagliata in sbieco ai lati - l'intera cosa avrebbe potuto essere sollevata direttamente dallo spettacolo di suo zio. Gli elementi grunge erano ancora lì, mescolati con una forte dose di western, così che la collezione sembrava i resti di una collezione di Ralph Lauren alla fine di un film horror a tema western. Tuttavia, mi sono chiesto se Greg avesse l'ambizione di subentrare ai doveri creativi di suo zio, o se si fosse semplicemente preso troppo aiuto dagli addetti al casting e allo styling di Ralph.