Steven Kolb con la First Lady di New York, Chirlane McCray, a febbraio. Foto: Mireya Acierto/Getty Images
Dal 25 giugno al 4 luglio, esamineremo - e a volte festeggeremo - tutte le cose fatte in America, dallo stato della produzione di abbigliamento negli Stati Uniti ai modelli di origine americana in ascesa. Puoi seguire tutta la nostra copertura qui.
In pratica, Steven Kolb è uno dei personaggi più imprescindibili della moda americana. I programmi e i progetti che guida come amministratore delegato del Council of Fashion Designers of America sono fondamentali per il settore: guarda la carriera CFDA/Voga Fondo Moda, il Premi CFDA, il calendario rimodellato della settimana della moda di New York. L'elenco continua.
Ma per qualcuno che ha raggiunto una posizione così influente nella sfera della moda, Kolb non è esattamente quello che chiameresti una persona alla moda. Non è solo il suo modo diretto e professionale, né è il suo notevole grado di disponibilità ai giornalisti. Prima di entrare a far parte del CFDA nel 2006, ha lavorato a lungo in organizzazioni non profit incentrate sulla salute, tra cui l'American Cancer Society e la Design Industries Foundation Fighting AIDS (DIFFA). La moda, per Kolb, era qualcosa che arrivava un po' più tardi nella vita.
Questa settimana ho preso posto nel suo ufficio: pareti scure, una fotografia incorniciata da Arthur Elgort di Maggie Rizer sospesa contro un cielo azzurro e limpido - per sentire come ha fatto quel salto di carriera, cosa trova frustrante nel suo lavoro e cosa spera ancora di compiere.
Hai passato la prima parte della tua carriera all'American Cancer Society e alla DIFFA. Come sei approdato al CFDA e nella moda?
Quando ero più giovane, l'idea di lavorare nell'America aziendale non era qualcosa che mi interessava davvero. Mi piacerebbe pensare che fosse perché ero più interessato al cambiamento sociale o essere coinvolto in qualcosa che contava più dei profitti, ma anche l'idea delle persone aziendali mi spaventava. Quel tipo di ambiente d'ufficio ad alta pressione. Non volevo lavorare con persone del genere. È così che ho finito per lavorare all'American Cancer Society.
Non avevo intenzione di venire qui o lavorare nella moda, ma [il CFDA] non ha fini di lucro. La mia carriera è sempre stata nel non profit, quindi la struttura dell'organizzazione è simile. L'American Cancer Society si occupa di creare consapevolezza sulla prevenzione del cancro e di raccogliere fondi per cure o programmi educativi. Stessa cosa con DIFFA: consapevolezza sulla prevenzione, il trattamento e la cura dell'HIV. Il lavoro è lo stesso, è solo un risultato finale diverso. Qui si tratta di aumentare la consapevolezza sulla moda americana, promuovere la moda americana e aiutare le persone e i marchi che hanno bisogno di aiuto perché siamo un'organizzazione commerciale. Si tratta ancora di aiutare le altre persone e fare cose per gli altri; è solo diverso.
La somiglianza, tuttavia, che ho capito molto presto - e lo sapevo anche nell'intervista - è che il CFDA è in realtà due organizzazioni. È un consiglio, che è un'organizzazione commerciale, ed è lì che si trova la maggior parte del nostro lavoro. Ma siamo anche una fondazione, quindi è stato molto interessante per me essere ancora coinvolto in questioni importanti, come l'HIV e il cancro e ora anche i soccorsi in caso di catastrofe. Ma da parte del consiglio è la stessa cosa. Quando aiuti un giovane designer con borse di studio, tutoraggio, costruzione di relazioni, stai dando loro qualcosa che davvero lo farà alla fine torna, quindi guardi un sacco di persone che arrivano attraverso questa organizzazione o attraverso i nostri programmi che ora hanno grandi aziende in New York. Mi piace pensare che attraverso il mio lavoro al CFDA ho contribuito a questo e che ha un impatto positivo sulla vita di tutte le persone che lavorano per loro ora.
Parlami del tuo lavoro in DIFFA. Immagino che tu abbia avuto un po' di contatto con l'industria della moda mentre eri lì.
Vivevo nel New Jersey, lavoravo per l'American Cancer Society, un giovane gay. L'HIV e l'AIDS erano piuttosto seri - è ancora piuttosto grave - ma mi sentivo molto lontano da questo problema e da questa crisi che stava colpendo questa comunità. Non conoscevo davvero nessuno che fosse sieropositivo. Mi sono sentito... non colpevole, ma come faccio a non impegnarmi in questo in modo da poter aggiungere qualcosa? Ero una raccolta fondi e un manager senza fini di lucro, quindi avevo una serie di abilità che sentivo di poter portare alla causa. Non ci sono andato perché era un'organizzazione di design, ci sono andato perché era una fondazione per l'AIDS e le mie competenze lavoravano lì.
È lì, però, che sono venuto a conoscenza del CFDA. Lisa [Smilor, direttore esecutivo del CFDA] è stata la persona che ha suggerito al comitato di selezione [CFDA] di intervistarmi. Avevamo lavorato su alcune cose collaborative. Il CFDA era solito fare un evento al DIFFA chiamato Viva Glam Casino con MAC Cosmetics e Maggie Rizer, la modella, che ha perso suo padre a causa dell'HIV e dell'AIDS. È così che ci siamo conosciuti.
DIFFA, ora Design Industries Foundation Fighting AIDS, era originariamente chiamato Design Interior Foundation Fighting Aids. Erano designer d'interni. In realtà è stata una delle prime industrie creative, prima ancora della moda, a mobilitarsi attorno al tema, che stava avendo un un grande impatto sulle persone che lavoravano nell'interior design, quindi hanno rapidamente ottenuto trazione e si sono espanse in altri design le zone. Una delle primissime cose che il CFDA ha fatto [intorno all'HIV/AIDS] è stata 7° in vendita, che è stato un grande evento di shopping in cui case e designer hanno donato prodotti nuovi di zecca e hanno lavorato negli stand. È così che ho acquisito un po' più di familiarità con il design e la moda e con persone come Fern Mallis, che aveva il mio lavoro all'epoca ed era nel consiglio di amministrazione della DIFFA.
Quindi conoscevi persone nella moda prima di passare al CFDA. Come hai imparato a conoscere il business della moda e come opera l'industria una volta che eri lì?
Penso che ciò che mi ha fatto assumere è che non provengo dalla moda. Ero una persona senza fini di lucro. Ho lavorato per oltre 20 anni in organizzazioni no-profit, e penso che questo sia il set di competenze a cui il comitato di selezione ha risposto positivamente, ed è per questo che mi hanno assunto. Entri in un'organizzazione e sai quello che sai e lo applichi. Le cose sulla moda non sono state poi così difficili perché impari molto velocemente, e impari solo dalle persone che te lo dicono, sono molto consapevoli e non hanno paura di fare domande. Ricordo le prime due stagioni andando alle sfilate e Stan Herman, che era il presidente del CFDA, era spesso accanto a me e indicava le persone, ed è così che ho conosciuto le persone. O se non conoscessi qualcuno ma tu potessi semplicemente dire dal battito dell'attenzione [che erano importanti], allora chiederei semplicemente. Il business della moda era roba che ho imparato. Non capivo necessariamente come funzionasse un commercio all'ingrosso nella moda, non capivo davvero la produzione, produzione, e questo era solo stare con persone intelligenti, come Diane von Furstenberg, come Andrew Rosen, Anna Wintour. Ho solo ascoltato e quando non lo sapevo ho solo chiesto.
Se mi avessi chiesto nel 2005, "Nomina cinque designer americani", avrei detto Ralph, Donna, Calvin, Diane, forse. Non avrei detto Proenza Schouler. Non avrei detto alcuni dei designer che erano marchi più giovani o addirittura contemporanei che erano stati affermati. Non avrei saputo chi fossero. Ma fin dall'inizio l'industria è stata molto aperta e ricettiva e ha reso molto facile impararlo.
Cosa ti piace dell'industria della moda?
Mi piace molto. Mi piace che sia creativo. Penso che sia la parte migliore. Le persone creative che trovo affascinanti. L'ho detto prima e le persone sono tipo "Oh, non è vero", ma lo ripeto: sono creativo in un certo modo, ma non sono creativo come il creativo di un designer, quindi essere intorno a quell'energia e intorno a quel processo, è fresco.
Non posso dire che mi piaccia il fatto di poter andare a [eventi]. Mi piace, ma non mi piace. Lo apprezzo e non lo do mai per scontato, ma so che fa parte del mio lavoro. Il mio umile vanto è che non penso di essere influenzato. Non credo che nessuno mi descriverebbe mai come una persona così influenzata dalla moda. Lo vedo come il mio lavoro e come il mio lavoro e quello che faccio, e so anche che a un certo punto alla fine della giornata, quando non lavoro, molto di questo se ne andrà. Non ho intenzione di combatterlo, e passerò alla prossima cosa. Non ho intenzione di andare da nessuna parte presto, ma la moda è su e giù e penso che a volte quando le persone non ci sono più in una posizione di potere o di accesso è difficile disconnettersi - è difficile quando Billy Farrell non vuole prendere il tuo foto. Ma non credo che sarà difficile per me.
Cosa pensi che la tua prospettiva da outsider sull'industria della moda ti abbia aiutato a realizzare al CFDA, se non altro?
Penso che stesse guardando il CFDA come un business. Questa è l'ironia. Non volevo essere un uomo d'affari, ma alla fine sono diventato un uomo d'affari. Sta guardando il CFDA come un'azienda, che è molto consapevole delle finanze, della raccolta fondi, dei budget, dei comitati, guardando al nostro missione e rimanere sempre in missione, questo è il genere di cose che fanno molto parte di ciò che abbiamo fatto, e anche ascoltare e adattamento. [Diane e io] abbiamo avviato qualcosa insieme chiamato Strategic Partner Group. Questo perché le persone stavano diventando membri del CFDA ed era prestigioso, ma qual era il valore oltre a quello? Questo programma ha portato i partner aziendali a portare valore, che si tratti di sconti o opportunità di lavoro. Ciò che è cambiato per me è stato il modo in cui sono stato in grado di essere più concentrato sul business e di gestirlo come un'azienda. Questo non vuol dire che i miei predecessori non l'abbiano fatto: hanno fatto un lavoro incredibile. Ognuno di noi ha avuto il proprio impatto e contributo, e sono fortunato che sia stato impostato in modo da poterlo prendere ed essere più professionale con esso.
È questo che diresti che è stato il tuo impatto sul CDFA?
Penso che la crescita dell'organizzazione. Ora siamo 470 membri e prima eravamo 280. [Abbiamo passato del tempo a esaminare] i criteri per l'adesione e ad ampliarli. E questo è stato un cambiamento. I designer che sono diventati membri erano in genere i designer che avevano il loro nome su un'etichetta, e forse ne aggiungevamo 11 all'anno. Ma se guardi indietro, il modo in cui qualcuno ha progettato 30 anni fa non è come qualcuno progetta ora. Hai direttori creativi di marchi che contribuiscono in modo significativo alla moda e forse loro non sarebbe arrivato 20 anni fa, ma ora è più inclusivo, quindi stiamo aggiungendo circa 30 membri a anno.
Siamo passati da sette persone dello staff a 25 persone dello staff. Siamo passati da un budget di 2,5 milioni di dollari a un budget di 20 milioni di dollari. Voglio dire, l'unica cosa che non ha funzionato e che abbiamo sistemato è stata la programmazione della settimana della moda. Non è giusto dire che non ha funzionato. Doveva funzionare in modo diverso e ci è voluto del tempo, ma come sai noi comprato il Fashion Calendar l'anno scorso e abbiamo apportato alcune modifiche significative lì. L'acquisizione del calendario moda e l'istituzione di Settimana della moda di New York: uomo, sono state due cose fondamentali che hanno avuto un grande impatto.
Qual è la parte più frustrante del tuo lavoro?
Ci sono piccole cose che sono frustranti. Mischiare gli orari degli spettacoli, la burocrazia, c'è tutto quel genere di cose che possono essere frustranti giorno per giorno, ma tutto funziona sempre se ci tieni.
Senti, penso che la moda a volte possa essere percepita come superficiale o in un modo falso, e questo a volte è frustrante. Penso a quello che abbiamo fatto intorno al Iniziativa per la salute CFDA, su cui abbiamo fatto un ottimo lavoro. All'inizio, quando l'abbiamo iniziato - da un posto di cura molto sincero - siamo stati picchiati molto dai disturbi alimentari organizzazioni [che hanno affermato] che il nostro lavoro non era reale o che non era sincero quando in realtà era molto sincero. E siamo rimasti con esso. Penso che abbiamo cambiato la passerella a New York. Non ci sono più molte ragazze di età inferiore ai 16 anni che camminano su una passerella, e questo è uno dei nostri grandi consigli. Lo monitoriamo.
A volte è frustrante quando le persone vedono solo la negatività e non vedono il valore dell'industria. È un'industria da 350 miliardi di dollari, quindi ci sono molte persone impiegate nella moda. È la seconda industria più grande di New York dopo la finanza, e non sono solo i designer, ma sono i modellisti, le persone che lavorano nelle fabbriche, le persone che lavorano nella vendita al dettaglio, nell'editoria. A volte può essere frustrante quando le persone non vedono l'impatto totale della moda e possono concentrarsi solo su ciò che è superficiale, o su ciò che pensano sia superficiale e non sincero.
Stavo per chiedere dell'Iniziativa per la salute. Qual è lo stato del sindacato su questo ora?
Siamo abbastanza coerenti. Abbiamo un ottimo rapporto con Dig Inn, che ci aiuta a fornire cibo davvero sano e delizioso nel backstage degli spettacoli. Continuiamo a condividere le linee guida e ogni stagione io e Diane scriviamo una lettera, che ha sempre avuto un grande impatto, ricordando alle persone [le linee guida].
C'è un gruppo chiamato the Alleanza modello, e do loro molto credito per aver lavorato con il consiglio qui sulla protezione dei diritti delle condizioni di lavoro per i modelli minorenni. Ci sono alcune leggi in base alle quali un attore bambino è protetto e Model Alliance ha lavorato con l'organo legislativo qui a New York e sono stati in grado di passare la protezione per i modelli minorenni. Ora, è una buona legge, ma la sfida con la legge è che rispecchia quella di un attore bambino, e il modo in cui funziona un attore bambino è molto diverso dal modo in cui funziona un modello minorenne. Non puoi semplicemente trasferire quel set di requisiti alla modellazione. Ad esempio, il datore di lavoro è spesso responsabile dell'obbligo sul set nei confronti dell'attore/modello/attore e, nel caso del cinema o della televisione, sono praticamente sullo stesso set per tre mesi. Considerando che nella modellazione, e qui durante la settimana della moda, potresti essere su sei set diversi in un giorno. Ora stiamo lavorando con la senatrice dello Stato di New York Diane Savino. Abbiamo incontrato il suo ufficio di recente e abbiamo convocato un gruppo di persone del settore - addetti al casting, addetti alla produzione, Sara Ziff [la fondatrice della Model Alliance], designer - per aiutarla capire le differenze tra un modello e un attore per vedere se c'è spazio per rendere la legge più efficace in base a ciò che rappresenta e anche meglio per l'industria da rispettare a.
[NdR: al momento della pubblicazione, l'incontro con Savino doveva ancora avvenire.]
Cosa vuoi ancora realizzare al CFDA?
Nel 2012 avevamo 50 anni e abbiamo fatto un grande libro e una mostra al Museo al FIT. Diane e io di solito ci incontriamo a Parigi durante la settimana della moda e facciamo una passeggiata o prendiamo un tè, e quell'anno abbiamo deciso che volevamo fare un piano di iniziativa strategica, un piano da tre a cinque anni. Abbiamo finito per lavorare con il Boston Consulting Group. È un'organizzazione straordinaria e hanno intervistato molti membri del settore. Abbiamo identificato quattro pilastri di attenzione: formazione, produzione, settimana della moda e partnership aziendali. Quindi continuiamo a concentrarci su tutti questi e quando guardo ogni colonna vedo molto lavoro che abbiamo fatto.
In realtà è solo una messa a punto di questi, e forse [prendendo] più di un obiettivo globale e più ampio. Di recente abbiamo fatto qualcosa durante la Singapore Fashion Week e abbiamo avuto più opportunità per i membri del settore al di fuori del mercato americano.
Questo articolo è stato aggiornato per riflettere il fatto che l'incontro con la senatrice dello Stato di New York Diane Savino non aveva ancora avuto luogo al momento della pubblicazione.