La prossima generazione di alternative in pelle

Nel 1928, un designer di New York di nome Irving Schott creò la prima giacca da moto in pelle al mondo. Chiamandolo "Perfecto" (dal nome del suo sigaro preferito), Schott ha realizzato il cappotto in pelle di cavallo, un materiale rigido e resistente che poco dopo è diventato la pelle preferita dalla moda. I primi Perfecto sono stati venduti a soli $ 5,50. Negli anni '50, il giacca di pelle era un vero e proprio caposaldo dell'abbigliamento.

Oggi, pelle è uno dei materiali più onnipresenti nell'industria delle calzature e della moda. Ma il termine effettivo "pelle" non ha sempre avuto la stessa definizione che Schott avrebbe usato nel suo periodo di massimo splendore degli anni '20. Nell'ultimo mezzo secolo, la "pelle" si è ampliata per includere varianti di "pelle" sintetiche, come poliuretano (PU) e cloruro di polivinile (PVC), che non solo sono realizzati con combustibili fossili, ma non biodegradabile. E mentre queste alternative sono teoricamente più rispettose degli animali, in quanto in realtà non lo fanno richiedono pelli di animali, inoltre non sono il sostituto ecologico a cui i consumatori potrebbero essere stati portati credere.

Dan Widmaier, l'amministratore delegato della società di materiali Filettature bullone, arriva al punto di affermare che l'industria genera 35 miliardi piedi quadrati di pelle - che è sia pelle che plastica, combinati - ogni anno. E tutto ciò sta contribuendo a una crisi ambientale: le emissioni associate a un solo paio di stivali di pelle sono circa uguali a quelle della combustione di un gallone di benzina, secondo Sierra Club. Ci sono alternative, tuttavia.

Dalle pelli derivate dalla frutta ai tessuti coltivati ​​in laboratorio, non ci sono mai state più opzioni per acquirenti e rivenditori allo stesso modo alla ricerca di soluzioni più responsabili. Che è un'ottima notizia, perché il suo potenziale impatto, soprattutto in termini di riduzione del carbonio, potrebbe essere significativo.

La pelle è un business così grande che, nonostante tutte le promettenti incursioni verso mercati più sostenibili, è ancora quasi interamente dominato da due operatori storici: pellami e finte. In effetti, di quei 35 miliardi di piedi quadrati di pelle di cui sopra, circa lo zero percento è rappresentato da alternative, afferma Bolt Threads. Ma questo non significa che non ci siano opzioni.

In generale, si stanno realizzando sviluppi in tre categorie generali: flussi di rifiuti ritrattati, sostituti tecnologici e opzioni storicamente lo-fi, come l'upcycling. Negli ultimi anni, potresti aver notato i titoli che pubblicizzano innovazioni dietro le pelli prodotte con frutta e verdura. L'idea qui è di puntare sulla rinnovabilità, qualcosa che non è affatto limitato esclusivamente alla pelletteria. Come possiamo prendere qualcosa che è puro rifiuto - come bucce, bucce e persino la carne scartata del cibo - e trasformarlo in un bene utilizzabile?

Ad oggi, "pelle" - o materiali che passano per pelle, in base ai requisiti della moda per forza, longevità e, naturalmente, morbidezza - viene prodotto con mango, soia, cocco, sughero e mele. Alcune piante, come ananas, buccia d'uva e cactus, sono state raccolte per sviluppare fibre proprietarie che possono poi essere distribuite a marchi e rivenditori con nomi di marchi registrati, come "Piñatex,""Vegea" e "Dessert", rispettivamente.

Tuttavia, nessuna alternativa ha riscosso tanto successo commerciale quanto quella che ne deriva funghi. Mentre il processo per creare la pelle dei funghi differisce per ogni scienziato che la coltiva, l'idea di base è questa: le radici dei funghi possono essere coltivate su segatura o scarti agricoli, e quando germogliano, il fungo forma uno spesso tappeto, chiamato micelio, che può poi essere trattato per assomigliare al cuoio. Ed è già stato implementato in una serie di sostenitori della moda.

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Lo scorso mese, Hermès ha annunciato che doveva debuttare una borsa creata utilizzando un materiale simile alla pelle realizzato con il micelio, cresciuto in un laboratorio dalla startup di biomateriali con sede in California MycoWorks. E in ottobre, i dirigenti di tutta Adidas, Lululemon, Kering e Stella McCartney ha confermato i rispettivi piani di collegamento con i suddetti Bolt Threads per adottare la sua proprietà Mylo, anch'essa a base di micelio, nelle sue linee di prodotti su base continuativa.

Da quando Bolt Threads ha lanciato il suo primo prodotto Mylo nel 2018, l'azienda si è concentrata sulla crescita delle sue partnership. Perché, come sostiene Widmaier, un consumatore di tutti i giorni non acquisterebbe da solo un foglio di Mylo, ma opterebbe per una convincente versione Mylo della sua giacca di pelle preferita.

"Abbiamo un'incredibile quantità di inbound in questo momento e pensiamo che continuerà, ma anche noi cerchiamo di raggiungere per trovare persone con cui siamo particolarmente allineati", afferma Widmaier, che ha conseguito il dottorato di ricerca. in chimica e biologia chimica. "Stiamo freneticamente cercando di scalare quanto più Mylo possibile."

All'interno del più ampio panorama delle alternative, c'è una buona dose di sovrapposizione tra i flussi di rifiuti ritrattati e sostituti tecnologici - questo perché alcuni elementi, come Mylo, provengono da materiali naturali ma sono realizzati rinnovabile nei laboratori. È anche il caso di Allbirds' prossimo Cuoio vegetale, originariamente sviluppato dalla società di innovazioni dei materiali con sede nell'Illinois Natural Fiber Welding, con il nome "Mirum". Il la tecnologia lega insieme bio-ingredienti come l'olio vegetale e la gomma naturale per creare una "pelle" naturale al 100% a base vegetale Materiale.

Mentre Plant Leather di Allbirds non arriverà sugli scaffali fino a dicembre 2021, la società spera che la fabbricazione abbia gambe oltre la propria sede. Claudia Richardson, senior manager per l'innovazione dei materiali di Allbirds, afferma che Plant Leather emette fino a 17 volte meno carbonio rispetto a quello sintetico pelle e ha un impatto di carbonio 40 volte inferiore rispetto alla pelle animale: "Questo è un potenziale di riduzione del 95% dell'impatto del carbonio dei prodotti finali".

Un altro marchio che ha lavorato per sviluppare internamente la propria alternativa alla pelle derivata dalla tecnologia è von Holzhausen, l'etichetta della borsa che viene gentilmente concessa dall'ex designer di automobili Vicki von Holzhausen. Quando è stato lanciato per la prima volta nel 2017, von Holzhausen lo ha fatto utilizzando solo pelle che era un sottoprodotto dell'industria alimentare, in modo che nessun animale fosse utilizzato solo per la sua pelle. Un anno dopo, ha introdotto un materiale esclusivo e privo di animali chiamato "Technik-Leather", che secondo von Holzhausen aiuta a deviare la plastica dalle discariche.

Per sviluppare Technik, von Holzhausen ha creato uno strato di microfibra da bottiglie d'acqua in plastica riciclata al 100% post-consumo che imita la qualità elastica della pelle animale. Lo strato esterno di Technik, resistente all'acqua, alle macchie e ai graffi, viene quindi realizzato utilizzando un processo senza sprechi al 99% in cui ogni materiale utilizzato viene riciclato, anche l'acqua.

Con un nuovo materiale alternativo chiamato Banbü, von Holzhausen si sta avventurando nel regno vegetale con una fibra brevettata a base di bambù. Il bambù stesso è naturalmente rigenerante: non solo è la pianta a crescita più rapida sulla terra, ma può anche essere raccolto senza distruggere i suoi sistemi di radici e ha bisogno di relativamente poca acqua per crescere. Nel tentativo di condividere l'innovazione, von Holzhausen offre i suoi Technik e Banbü alle industrie su larga scala — come i marchi di moda, le aziende automobilistiche e gli orologiai di lusso, che tradizionalmente utilizzano la pelle nei suoi prodotti.

Anche le alternative alla pelle stanno assumendo la forma di strade storicamente lo-fi, come con legno morto, che realizza articoli in pelle riciclati con materiali riciclati provenienti principalmente da produttori di mobili, concerie e centri di rifiuti tessili.

Quando i co-fondatori Carl Ollson e Felix von Bahder hanno deciso per la prima volta di avventurarsi in affari insieme nel 2012, il loro approccio non era inizialmente eco-minded. "Ci siamo resi conto che c'erano un sacco di brutte giacche di pelle in giro", dice von Bahder, ridendo. Più lavoravano con la pelle riciclata, più si trovavano faccia a faccia con scarti di pelle insormontabili: "Sono migliaia di tonnellate di pelle perfetta che vengono gettate in pile e date alle fiamme, in tutto il mondo dove vengono realizzati i prodotti in pelle. Questo è ciò che ha portato Deadwood dall'essere un semplice hobby a una vocazione".

Nei nove anni trascorsi dal lancio di Deadwood, Ollson e von Bahder hanno acquisito familiarità con alcune delle sfide più sistemiche della moda, compresi i rifiuti. C'è anche una diffusa mancanza di innovazione che potrebbe rendere l'industria meno incline a fare cambiamenti dall'alto verso il basso - inclusa, ad esempio, l'eliminazione graduale della pelle animale - nell'interesse di un catena di fornitura.

"Ogni settore deve affrontare sfide", afferma von Bahder. "Nella moda, si tratta sempre di trovare la prossima cosa interessante. Ma ora, all'improvviso, dobbiamo fare un vero lavoro e una vera ricerca, e questo, penso, richiede un po' di tempo per abituarsi a molti nel settore".

Bolt Threads è profondamente consapevole di questa esitazione, motivo per cui si occupa di partnership con quelle stesse aziende che potrebbero portare sul mercato alternative in pelle.

"Ciò che abbiamo imparato è che i marchi di moda non hanno una profonda storia di innovazione alla guida del prodotto", afferma Widmaier. "Posso indicarti una lunga catena di aziende di elettronica che sono alla loro sesta generazione, ma che una nuova startup ha ucciso. Non succede così nella moda. E per questo motivo, manca la profonda comprensione scientifica necessaria per portare effettivamente la vera innovazione sui mercati".

Tuttavia, le alternative in pelle non sono una soluzione proiettile d'argento. Sviluppi come Mylo o Plant Leather o Technik richiedono veri tentativi ed errori e, come osserva Widmaier, "di solito si misura in decenni". La moda potrebbe non avere decenni a venire: l'Intergovernmental Panel on Climate Change, un organismo intergovernativo delle Nazioni Unite, ha affermato che per evitare la catastrofe climatica, le emissioni globali devono essere dimezzate entro il 2030.

von Holzhausen, per esempio, crede che ci sarà un punto di svolta una volta che le aziende tradizionali inizieranno a offrire opzioni non in pelle all'interno delle loro linee di prodotti. "Sarà parallelo a ciò che stiamo vedendo attualmente nell'industria della carne, con alternative alla carne che si presentano ovunque, dai fast-food ai ristoranti raffinati", afferma.

Forse, solo forse, è qualcosa su cui possiamo essere ottimisti.

"La buona notizia è che negli ultimi cinque anni si è assistito a una crescita esponenziale dell'innovazione dei materiali che affronta le alternative biologiche, non solo per la pelle, ma anche combustibili fossili, coloranti, prodotti chimici, fibre e tessuti", afferma Anne-Ro Klevant Groen, direttore marketing e comunicazione di moda sostenibile iniziativa Moda per il bene. "C'è più consapevolezza tra investitori, marchi e consumatori allo stesso modo dell'imminente ondata di nuove soluzioni. Sono disponibili più capitali, si stanno aprendo più partnership e più consumatori chiedono alternative sostenibili".

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