Le scarpe sono state un obiettivo primario per l'innovazione circolare negli ultimi anni. Ma finora, il movimento non è stato scalabile.
A partire dal 2021, Adidas ha un patrimonio netto di circa $ 40 miliardi. È un importo paragonabile al PIL di intere nazioni di medie dimensioni, come il Paraguay o l'Azerbaigian. E poiché la società tedesca di abbigliamento sportivo è stata fondata in una piccola città bavarese nel 1949, questo accumulo di ricchezza è il risultato di milioni di vendite di abbigliamento, accessori e, naturalmente, scarpe.
Oggi, però, Adidas ti chiede di comprare un po' meno.
Chiamatelo controintuitivo, ma ridurre i consumi è il motore della sua circolare Futurecraft. Sneaker ad anello, una scarpa da corsa riciclabile al 100% che l'azienda ha debuttato nel 2019. Ecco come funziona: Adidas incoraggia gli acquirenti a restituire il loro Futurecraft. Passa al marchio quando hanno finito di indossarli, a quel punto la scarpa verrà decostruita e riconfigurata per creare un paio nuovo di zecca.
Sebbene un concetto biologico e filosofico secolare, circolarità sta guadagnando costantemente nuovo slancio nella moda e nella vendita al dettaglio, sia perché i consumatori richiedono opzioni più rispettose dell'ambiente sia perché i marchi soddisfano le mutevoli preferenze dei clienti. In qualsiasi sistema a circuito chiuso, le risorse vengono mantenute in uso durante i loro cicli di vita; quando una risorsa ha raggiunto la fine della sua vita, ritorna al suo produttore, che poi la rigenera in materia prima. Il ciclo ricomincia.
Le scarpe (e le scarpe da corsa, in particolare) sono state un obiettivo primario per l'innovazione circolare negli ultimi anni. E finora, il movimento è stato guidato principalmente da marchi più piccoli che hanno la flessibilità di costruire sistemi complessi nelle loro catene di approvvigionamento più agili. Per quanto promettenti possano essere le scarpe circolari sulla carta, tuttavia, non c'è ancora una soluzione che possa essere scalabile per l'intero settore calzaturiero. E questo è un problema che nessun marchio può risolvere da solo.
Il Fondazione Ellen MacArthur data il concetto di circolarità, come viene definito oggi, agli anni '70, quando un piccolo numero di accademici, leader di pensiero e aziende hanno iniziato a sostenere un quadro economico radicato in un design efficace ed efficiente che potesse anche ridurre gli sprechi. Negli anni '90, un chimico tedesco e un architetto americano si unirono per codificare queste credenze in un processo di certificazione che chiamarono "dalla culla alla culla," modellato sui sistemi metabolici della natura.
Hanno sostenuto che i vecchi prodotti non devono sempre trasformarsi in rifiuti, ma piuttosto possono diventare nutrienti per un nuovo prodotto. Uno sgabello di legno, ad esempio, potrebbe decomporsi in pochi decenni, durante i quali il decadimento potrebbe migliorare il terreno e, di conseguenza, portare a una vita vegetale più grande e più sana.
Ma cosa succede se quel prodotto materiale è un paio di scarpe da corsa, che sono tipicamente costruite da un cocktail di oltre 30 materiali sintetici?
Slip-On IBI a bassissimo contenuto di carbonio di Cariuma, mostrato qui in blu.
Foto: per gentile concessione di Cariuma
"Direi che sono stati compiuti passi importanti verso la realizzazione di prodotti circolari nel mercato delle sneaker", afferma Fernando Porto, co-fondatore dell'azienda brasiliana di sneaker sostenibili Cariuma. "Ma c'è un alto livello di complessità, principalmente a causa delle proprietà e delle caratteristiche di cui le scarpe hanno bisogno a livello funzionale".
Dopo un processo di sviluppo di due anni, Cariuma ha recentemente rilasciato il suo prodotto più innovativo: il IBI Slip-On, una sneaker a bassissimo contenuto di carbonio realizzata con canna da zucchero e bambù. Ha un'impronta a vita di 5,48 kg di anidride carbonica equivalente. (Ciò include la sua distribuzione e trasporto.) Secondo l'EPA's Calcolatore di equivalenze di gas serra, ciò equivale alle emissioni di gas serra di appena 0,003 veicoli passeggeri guidati per un anno intero.
L'IBI Slip-On di Cariuma non è tecnicamente "dalla culla alla culla", ma è in linea con il ciclo di vita standard "dalla culla alla tomba". Tuttavia, finisce con lo smaltimento delle risorse, non con il rinnovo, quindi no, l'IBI Slip-On non è tecnicamente formulato per rigenerarsi da solo in un bidone di compostaggio. Perché una scarpa possa fare questo in realtà, spiega Porto, dovrebbe essere realizzata con un massimo di tre materiali che non solo sono facili da smontare, ma possono anche biodegradarsi in un breve periodo di tempo.
"Questo è possibile, ma dipende dall'esercizio di progettazione", afferma. "Ricordiamoci che devono funzionare come scarpe funzionali, e devono avere un bell'aspetto, altrimenti nessuno le comprerà".
Là è un'altra opzione più praticabile, tuttavia, se l'azienda è disposta a prendere in mano la rigenerazione. Lo abbiamo visto in campi che vanno dall'abbigliamento all'informatica, in cui le aziende come Eileen Fisher, Hewlett Packard e sì, Adidas hanno implementato interi programmi per recuperare i propri prodotti usati e rielaborarli in qualcosa di nuovo.
Alcuni dei materiali di recupero utilizzati durante la produzione di Rothy, tra cui plastica, fiori di alghe e carta riciclata.
Foto: per gentile concessione di Rothy's
Per anni, Rothy's si è affermata come uno dei player di sostenibilità più innovativi del retail, prima con la sua ballerine lavabili e intrecciate realizzate con materiali riciclati e ora con un grande impegno per raggiungere la circolarità come appena 2023. Questo inizia con un programma pilota di riciclaggio, che l'azienda inizierà a lanciare quest'anno. Dopo aver raccolto vecchie scarpe, il marchio con sede a San Francisco le decostruirà nei suoi componenti principali e incorporerà quei materiali in nuovi prodotti. In questo momento, non esiste un luogo universale in cui i consumatori di Rothy's possano inviare le loro vecchie scarpe, così come non esiste un sistema per riciclarle fisicamente da Rothy's. Tuttavia, questo progetto pilota di riciclaggio consentirà al marchio di testare nuovi sistemi e, alla fine, di trovare un processo che si attenga allo stesso modo ai consumatori e all'azienda.
"C'è una maggiore quantità di infrastrutture per raccogliere, ad esempio, lana o cashmere o denim e riciclarli materiali nel filo di un altro tessuto che può essere riutilizzato", afferma Saskia van, Head of Sustainability di Rothy Gendt. "Le calzature tendono ad avere una costruzione molto più complessa che rende molto difficile smontare e recuperare i materiali".
Questo dilemma non è esclusivo di Rothy's. Le nostre economie contemporanee non sono semplicemente predisposte per capacità dalla culla alla culla, punto. Quindi, per incorporare correttamente la circolarità, i marchi devono ricominciare da zero, a partire da programmi di riciclaggio, proprio come quello che Rothy's sta testando.
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In sostanza, ciò che Rothy's sta facendo è cercare di inserire un piolo quadrato nel foro rotondo di una catena di approvvigionamento convenzionale dalla culla alla tomba. Ma cosa accadrebbe se un marchio iniziasse a incorporare la circolarità dal primo giorno? Questa è l'idea alla base del marchio svizzero Sopra, che offre ai clienti una scarpa ad alte prestazioni completamente riciclabile, chiamata Cyclon, su abbonamento. Per $ 29,99 al mese, i corridori possono iscriversi per ricevere scarpe sostitutive ogni volta che la loro coppia attuale prende a calci la lattina. On raccoglie le vecchie scarpe, poi le scompone in materie prime per tornare ad essere un nuovo paio lucido. Per eliminare gli sprechi, solo quando l'abbonato restituisce le scarpe usate viene fornita una sostituzione.
"Se vuoi veramente costruire un ciclo di vita del prodotto a ciclo chiuso, devi prima scegliere materiale che può essere riciclato e riutilizzato, progettare un prodotto di conseguenza e, questo passaggio viene spesso tralasciato: implementare un sistema per riportare il prodotto al riciclo", afferma Caspar Coppetti, uno dei tre co-fondatori di On. "È esattamente quello che abbiamo fatto con ciclone."
Sui fornitori di servizi di corsa gli abbonati con il loro paio di scarpe Cyclon sostitutive solo quando l'abbonato restituisce le scarpe usate.
Foto: per gentile concessione di On Running
Il Cyclon è composto da due tipi di polimeri, uno dei quali deriva da semi di ricino a crescita rapida. Quindi, mentre la scarpa da corsa è automaticamente riciclabile, è anche incredibilmente leggera, portando a prestazioni migliori per gli atleti. Roger Federer, per esempio, è già un fan, avendo lavorato con On per sviluppare la sua scarpa da tennis.
Come ogni startup, azienda o rivenditore di circolarità, On ha ostacoli nella costruzione di un sistema circolare all'interno del confini di uno lineare, dalla raccolta di vecchi prodotti dai clienti allo sviluppo di materiali riciclabili nel primo luogo. Ma le aziende su piccola scala come On o Rothy's hanno ancora un po' di vantaggio perché, secondo la stratega dell'impatto e della sostenibilità Michelle Gabriel, possono mantenere i loro mondi più piccoli.
"In questo momento, ciò che mette in discussione la possibilità di un sistema circolare sono le infrastrutture", afferma Gabriel, che insegna Strategia della moda sostenibile al Glasgow Caledonian New York College. "Quindi, anche se in qualche modo ne esiste uno che supporta una scarpa da atletica, probabilmente non è facilmente disponibile per tutti, e ci sono sfide logistiche o costi associati al trasferimento dei materiali a queste lavorazioni siti."
In che modo l'industria calzaturiera può affrontare, e forse anche ridurre al minimo, queste sfide? Devi coinvolgere le corporazioni con la C maiuscola, ecco perché Futurecraft di Adidas. I loop sono l'inizio di qualcosa di promettente. Come dice Porto: "Direi che l'industria delle sneaker sarebbe molto più vicina a raggiungere una sneaker circolare se a nessuno dei quattro pezzi grossi importava, perché quando cambiano qualcosa, l'intera catena di approvvigionamento si adatta veloce."
In un'economia lineare, si dice che l'innovazione prosperi grazie alla rapida concorrenza del capitalismo. Ma per incorporare veramente la circolarità, Stephanie Barger, direttore della trasformazione e sviluppo del mercato per il Certificazione VERA, un programma a rifiuti zero, sa che questo è il tipo di innovazione che non può esistere in un laboratorio e in un solo laboratorio. Dopotutto, si prevede che le emissioni di gas serra dell'industria dell'abbigliamento e delle calzature aumenteranno di oltre il 60% entro il 2030. Non è nell'interesse di tutti collaborare per la salute del pianeta che tutti chiamiamo casa?
"Se hai intenzione di avere una scarpa da corsa circolare, allora l'intero settore deve riunirsi e avere quelle dure conversazioni", dice Barger, "che a volte significa condividere ciò che c'è nella tua scarpa in modo che chiunque, ovunque, possa inserirlo in un cestino per raccolta differenziata."
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