Una scena della collezione Primavera 2021 di Christian Siriano.
Foto: Mike Coppola/Getty Images
Solo perché Covid-19 è entrato in scena non significa che le persone abbiano dimenticato l'altra crisi incombente che l'umanità deve affrontare: cambiamento climatico. Infatti, secondo un Yale studio, gli americani sono interessati come sempre.
In questo contesto, ha senso che CFDA sta rilasciando il suo primo rapporto in assoluto sullo stato di sostenibilità a Settimana della moda di New York giovedì (nonostante la pandemia abbia alterato il Primavera 2021 stagione in circa un milione di modi diversi). Il rapporto, annunciato per la prima volta a febbraio, è il risultato di una partnership con Boston Consulting Group per valutare l'impatto ambientale della NYFW.
"Riconosciamo che rendere la NYFW più sostenibile non è che una semplice goccia nel mare rispetto all'industria della moda nel suo insieme; ma può fungere da guida per i cambiamenti", ha affermato Sarah Willersdorf, responsabile globale del lusso di BCG, in un comunicato stampa. "La sostenibilità non è più una cosa piacevole da avere. È essenziale sia per il nostro pianeta che per la prosperità a lungo termine dell'industria della moda".
Il rapporto di 56 pagine tenta di analizzare dove l'impatto ambientale della NYFW è maggiore e offre suggerimenti su come le parti interessate della settimana della moda potrebbero ridurre quell'impronta.
Alcuni dei risultati di CFDA e BCG non sono sorprendenti, come il fatto che i trasporti, compresa l'aria il viaggio richiesto da molti partecipanti per raggiungere la città, costituisce la percentuale più grande del totale della NYFW orma. Il nuovo rapporto stima che i viaggi aerei siano responsabili di una quantità compresa tra 37.830 e 44.520 tonnellate di anidride carbonica equivalente ogni stagione.
Questo supera di gran lunga la seconda maggiore fonte di emissioni di gas serra per la NYFW, che proviene da entrambe alloggi per gli ospiti (tra 850 e 1.480 tonnellate) o produzione della collezione stessa (tra 710 a 900). Nel frattempo, la produzione e il trasporto di set contribuiscono solo da 40 a 120 tonnellate, afferma lo studio.
Il rapporto afferma che la produzione è la categoria in cui "gli stakeholder stanno facendo di più per essere più sostenibili". I marchi possono concentrarsi su questa categoria perché le passerelle attirano di più attenzione come potenziali fonti di danno ambientale, forse perché sono molto più facili da vedere e immaginare di finire come inquinamento rispetto ai gas serra invisibili che hanno aiutato il trasporto tutti.
Altre intuizioni sono più sottili. Una pagina del rapporto esplora l'idea che la "sostenibilità" nella moda sia un concetto dinamico e in continua evoluzione, indicando il modo in cui il linguaggio utilizzato per discuterne è cambiato nel tempo. Nel 2013, ad esempio, si è parlato soprattutto di sostenibilità in termini di produzione. Tre anni dopo, è passato allo spreco. Entro il 2019, le narrazioni sulla sostenibilità erano cambiate ancora una volta per concentrarsi maggiormente sui cambiamenti climatici e sull'utilizzo dell'acqua.
I leader del marchio intervistati per lo studio affermano che clienti, investitori e associazioni di settore, al contrario di governo o i propri dipendenti - erano i gruppi più responsabili di guidare il cambiamento del settore nella direzione di sostenibilità. Ma mentre molti riconoscono che l'invito all'azione è presente dai loro clienti, la sostenibilità rimane solo una preoccupazione tra le tante, piuttosto che un principio guida che influisce su ogni decisione.
Probabilmente la scoperta più illuminante del rapporto riguarda il modo in cui clienti e cittadini ordinano le loro priorità di sostenibilità. Tra i consumatori, i prodotti e gli imballaggi biodegradabili sono la priorità più alta, con il 48% degli intervistati che afferma di considerare la pratica importante. Nel frattempo, il trattamento etico delle persone che effettivamente realizzano l'abbigliamento ha ottenuto un punteggio inferiore: solo il 39% dei consumatori afferma pratiche di lavoro eque/etiche sono importanti e l'impegno per le pratiche di salute/sicurezza per i lavoratori ha ottenuto il punteggio più basso, con solo il 36% dei consumatori che le considera un priorità.
È interessante notare che i marchi valutano quasi ogni singola priorità di sostenibilità molto più bassa di quella dei consumatori. La priorità più alta per i marchi è l'uso di materiali riciclati/rifiuti/rottami al 35%, con pratiche di lavoro eque/etiche che seguono al 27%. Ciò significa che, rispetto ad altre priorità, i marchi pensano che il lavoro etico sia più importante, ma lo vedono ancora come meno importante di quanto pensano i loro clienti. Inoltre, solo il 19% dei marchi considera importante l'impegno per le pratiche di salute/sicurezza per i lavoratori. Sembra che sia i clienti che i marchi stiano perdendo di vista l'impatto umano della moda quando considerano la sostenibilità.
Il resoconto non finisce qui, però. Indica anche i modi in cui la NYFW potrebbe lavorare per porre rimedio ai buchi nei suoi sforzi di sostenibilità, evidenziando i tipi di spettacoli digitali che questa stagione normalizzati (che non richiedono molti voli), consigliando ai marchi di collaborare per ridurre il trasporto tra le sedi e incoraggiandoli a incentivare cose come condivisione della corsa. Indica anche compensazione del carbonio come un modo per ridurre le tonnellate complessive di gas serra che vengono conteggiate. (Va notato che Gabriela Hearst, da lungo tempo campionessa del pratica a volte controversa, ha fatto parte del comitato direttivo della relazione).
La moda ha affrontato un problema con dati di difficile backup in passato, quando entità che sembrano legittime hanno pubblicato rapporti con numeri impossibili da verificare in essi, e l'industria farebbe bene a tenere a mente questa storia e a prendere qualsiasi nuovo rapporto con le pinze. Ma anche quando inizia quel processo di doppio controllo dei fatti e delle affermazioni corrispondenti, questo sforzo da parte del CFDA e del BCG è una vittoria, almeno in quanto significa l'inizio di ciò che si può solo sperare è che l'industria inizi a muoversi verso una maggiore misurazione - e quindi mitigazione - del suo impatto ambientale impatti.
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