Il creatore dell'abbigliamento sportivo americano che il tempo ha dimenticato

Circa tre mesi fa, ero immerso fino al ginocchio in alcuni reportage su come quelle tote bag di tela cadenti stanno cancellando i nostri scheletri quando mi sono imbattuto in un nome che mi ha fatto mettere in pausa, Google e poi di nuovo Google. Forse hai letto il pezzo quando è stato pubblicato, e forse hai avuto la mia stessa reazione, che è arrivata rapidamente e rabbiosamente e ha introdotto un fascino che posso solo descrivere come implacabile.

Il nome? Bonnie Cashin, una stilista pionieristica del prêt-à-porter i cui contributi di metà secolo all'industria della moda hanno contribuito a inventare e cementare la categoria dell'abbigliamento sportivo americano. Eppure, il mio fascino era questo: sinceramente non avevo idea che esistesse fino a quando uno storico non me l'ha detto.

A quanto pare attraverso la Bonnie Cashin Awareness Society, io sono più la regola che l'eccezione. Sono passati 20 anni dalla sua morte e la sua eredità detta ancora come le donne si vestono e, a sua volta, come ci vestono gli stilisti. Ma quell'impatto si è perso nel tempo, sepolto sotto la stessa montagna di capi pratici e accessibili del guardaroba che ha introdotto in primo luogo.

L'influenza di Cashin sul design americano, e in particolare sull'abbigliamento sportivo, è tremenda. Nella moda, lei è spesso accreditatocome l'inventore della "stratificazione", sia il concetto che il termine. È stata tra le prime a utilizzare hardware in metallo nell'abbigliamento e negli accessori e a combinare pelle e tessuti nello stesso capo. Ha disegnato le prime dannate uniformi da assistente di volo per l'American Airlines!

Tuttavia, più leggevo sulla sua vita, più diventavo vertiginosamente disperato per rispondere a due domande: chi? era Bonnie Cashin, e in che modo esattamente è diventata uno degli stilisti più influenti degli Stati Uniti che la storia popolare ha dimenticato?

La risposta a entrambe queste domande è apparsa a 1.200 miglia di distanza nelle mani della dottoressa Stephanie Lake, una designer di gioielli e studiosa di arti decorative che vive a Minneapolis. Come biografo di Cashin e unico proprietario di lei archivio di design personale, Lake è anche l'erede letterale del designer. Oggi supervisiona una collezione abbastanza vasta da essere considerata un museo privato. Tra i suoi altri compiti adiacenti a Cashin, gestisce l'account Instagram @casincopy, che traccia le iterazioni contemporanee dei design di Cashin e le affianca ai pezzi originali.

L'introduzione di Lake a Cashin è stata simile alla mia in quanto era completamente all'oscuro della personalità di Cashin fino a quando non si è imbattuta in alcune ricerche che hanno reso nota la sua presenza. Era il 1997 e Lake stava lavorando come consulente di ricerca presso Sotheby's quando uno dei progetti di Cashin si imbatté nel pavimento di Sotheby's.

"Non avevo mai sentito il suo nome, quindi ho iniziato a conoscerla e sono rimasto scioccato dal fatto che non stavo solo tirando fuori un libro dalla nostra biblioteca di riferimento, una monografia di Bonnie Cashin", dice Lake. Abbiamo programmato una telefonata che prenderà dal suo ufficio a casa, all'interno di un piano dedicato alle stanze dell'archivio Cashin e al suo studio di design. "Sono rimasto assolutamente scioccato dal fatto che non esistesse".

Un grado di separazione ha portato a un altro, e abbastanza presto, eccola lì alla fonte: seduta nell'appartamento di Cashin in UN Plaza. I due divennero amici veloci e feroci - così feroci, infatti, che alla morte di Cashin tre anni dopo, Lake fu sorpreso di apprendi che Cashin aveva affidato il suo intero archivio di design, così come una grande quantità del suo patrimonio personale, a Lake and Lake solo.

Lake ha imparato rapidamente che Cashin era il tipo di favolosamente pazzo, icona Interbellum Generational che semplicemente non è più venuto in giro.

Cashin è nato a Oakland, in California. nel 1908 a un turbinio di creatività: Carl, suo padre, era fotografo e inventore, mentre Eunice, sua madre, era una sarta che aprì diversi negozi di abiti su misura durante l'infanzia di Cashin.

Al liceo, la famiglia si era stabilita a Hollywood, a quel punto Cashin fu assunto come costumista dalla leggendaria compagnia di balletto e rivista Fanchon e Marco. Nel 1934, Cashin si trasferì con la compagnia a New York, ma tornò a Hollywood 10 anni dopo, questa volta con un contratto blue-chip con la 20th Century Fox. In soli sei anni, ha prodotto gli abiti per circa 60 film, inclusa la produzione vincitrice dell'Oscar nel 1945 di Un albero cresce a Brooklyn.

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Poi, all'età di 41 anni, Cashin ha detto addio a Hollywood, sia letteralmente che in senso figurato, e ha iniziato il secondo atto.

Nel 1949, Cashin tornò a New York disegnando la sua prima collezione di prêt-à-porter con il proprio nome. Il debutto ha ricevuto una manna di consensi: nel 1950, ha vinto entrambi i prestigiosi Coty Award (insieme ad altri vincitori Carlo Giacomo) e il Neiman Marcus Fashion Award. Ha aperto la sua attività, Bonnie Cashin Designs, nel 1951.

Cashin non disegnava più costumi, e questo era il punto: era ora di infondere un po' di praticità da vecchio yankee in quello che allora era un modo di vestire decisamente poco pratico.

Nel 1932, il magnate del commercio al dettaglio Dorothy Shaver, una delle prime donne americane a capo di un'azienda multimilionaria, lavorava come Signore e Taylor's vice presidente di stile, pubblicità e pubblicità quando ha creato un programma, chiamato "American Look", per sostenere il lavoro dei talenti della moda americana, il cui pool sarebbe in seguito includere Cashin.

The American Look ha sfidato lo status quo secondo cui tutta la moda - i suoi costumi, le sue tendenze - proveniva da Parigi e che tutta la donna doveva stare al passo di conseguenza. Così come Christian Dior stava presentando il suo "New Look" da Parigi nel 1947, una crescente legione di donne negli Stati Uniti stava anche annunciando la propria insoddisfazione per l'impraticabilità dello stesso stile.

"Le donne erano sul posto di lavoro mentre gli uomini erano in guerra", afferma Cynthia Amneus, capo curatore e curatore di Fashion Arts and Textiles al Cincinnati Art Museum. L'istituzione presenta regolarmente il lavoro di Cashin e nel 2015 ha allestito una mostra pop-up che ha raccontato la sua vita e la sua carriera. "Le donne indossavano tute. Erano in mutande. Improvvisamente, Dior li ha riportati ai corsetti, agli abiti strutturati e ai fianchi stretti".

Non è che le donne evitassero del tutto l'interpretazione della femminilità di Dior. Era solo che noi, come sempre, volevamo delle opzioni.

"Voglio dire, tutti voleva tornare a quello, in una certa misura, a sembrare femminile"", afferma Amneus. "Le donne volevano essere belle. Gli uomini volevano che le loro donne fossero belle. Ma Cashin e altri designer americani dicevano: 'Ehi, vogliamo stare comodi.'"

Ce l'abbiamo: abbigliamento sportivo! È estremamente difficile separare la definizione di abbigliamento sportivo: "separati coordinati che potrebbero essere facilmente combinati e abbinati", per WWD — dal rispettivo lavoro di Cashin. L'uno informava l'altro quanto piace a qualcuno James Jebbia o Virgilio Abloh ha animato lo streetwear. Anche i modelli comodi e rilassati dell'abbigliamento sportivo rappresentavano la classe media, in particolare durante il cambiamento suburbano degli anni Quaranta e Cinquanta.

Se Cashin avesse avuto un lavoro di design iconico - e avesse avuto un quantità - era a Allenatore. Nel 1962, i co-fondatori di Coach Miles e Lillian Cahn assunsero Cashin per guidare una nuovissima attività di accessori da donna sotto la loro società di accessori da uomo, Gail Leather Products. Internamente, il marchio era persino conosciuto come "il conto Bonnie Cashin".

Nel 1969, Coach pubblicò la sua shopper disegnata da Cashin: una tote con cerniera disponibile in tre diverse dimensioni ed è stata specificamente progettata per contenere un'altra borsa più piccola all'interno. (Allenatore ora vende una riproduzione di una delle borse "Cashin-Carry" originali per $ 550.) Cashin ha reso popolare anche la borsa a secchiello, così come l'hardware chiavi in ​​mano del marchio che rimane un punto fermo del design della casa.

"[Cashin] è stato il designer che ha iniziato il movimento di portare due borse al lavoro", Jeannine Scimeme, assistente professore a contratto in Design degli accessori presso il Fashion Institute of Technology (FIT), me l'ha detto questo autunno. "Era sicuramente per donne impegnate e lavoratrici. Se portava due borse, quella donna lavorava fuori casa. E [Cashin] credeva che le donne avessero così tanti ruoli che una borsa non bastava".

Questa è la frase sonora che mi ha fatto intraprendere questo percorso di risoluzione dei misteri: che le donne nella loro nuova realtà del dopoguerra avevano bisogno di cappotti e borse, scarpe e gonne che coprissero quasi tutto nella loro vita quotidiana in un modo tanto chic quanto accessibile: viaggiare da e per il lavoro, ovviamente, ma anche andare a prendere e lasciare i bambini, pranzare, fare commissioni.

"Bonnie Cashin l'ha creato", dice Amneus. "L'intera idea di separare, di entrare nel tuo armadio e dire: 'Indosserò' questo giacca con questo gonna con questo camicetta,' e non essendo un insieme fisso. È così che ci vestiamo oggi, ma la gente non capisce da dove venga".

Quando chiedo ad Amneus perché Cashin ha ampiamente eluso il riconoscimento del nome familiare, lei risponde che la risposta è proprio lì di fronte a noi: è come noi - non come, Audrey Hepburn: vestiti oggi.

"Anche se era rivoluzionaria in quello che faceva, nessuno sa chi fosse perché disegnava abbigliamento sportivo. Tu sai chi Valentino chi è Dior chi è Balenciaga è - tutti i designer di fascia alta e altamente visibili. Ma non sai tutti i giorni. L'abbigliamento sportivo ha guadagnato una certa trazione nel mondo della moda, ma all'epoca lo faceva, era più casual, quindi era sotto il radar".

Cashin avrebbe anche? ricercato per sedersi sopra il radar, però? chiedo a Lago. Per il suo lavoro, il suo affetto, la sua eredità, certamente. Ma per se stessa, assolutamente no. Cashin era una persona notoriamente riservata, e Lake descrive che questo a volte si presentava come un ghiacciolo.

"Ha lavorato come artista", dice, "ed era non interessato solo ad avere persone adulate su di lei." Non ha mai registrato il proprio nome per impedire la licenza durante e dopo la sua carriera, dopo la sua vita. Cashin è morto nel 2000 e Lake possiede e controlla ancora il 100% dell'archivio di Cashin.

"Era molto interessata a come gli altri avrebbero potuto trarre vantaggio da ciò che ha fatto, come lo ha fatto e dall'archivio che ha lasciato", afferma Lake. "Lo scopo era molto più ampio che mettere un nome su un oggetto. Penso che in un certo senso, si sia assicurata che il suo nome postumo non fosse dove c'è il più grande valore. È la sua storia, è la sua collezione, è il suo impatto. Non si riduce a imprimere un nome su qualcosa".

Uno dei capitoli della sua storia che Cashin ha apprezzato di più è stato il suo Innovative Design Fund, un'organizzazione no profit con sede a New York che ha fondato nel 1979. Il programma è servito efficacemente come incubatore di design nella fase iniziale, assegnando borse di studio ai creativi con idee originali nell'arredamento della casa, nel tessile e nella moda per portare i loro prototipi a mercato. Non era diverso dall'ondata di acceleratori per designer alle prime armi che ora colpisce i mercati di tutto il mondo.

"Diventa semplicemente un momento sbalorditivo dopo l'altro in cui ti rendi conto di quanto presto abbia fatto le cose e che lei è il punto di origine per così tanto", dice Lake. "La storia non è solo una cosa meravigliosa e magica che accade e basta. È completamente modellato da così tante forze. E Bonnie era una di loro per il fatto che era interessata a raccontare la sua storia, ma non era interessata a deviare le sue energie dalla gioia centrale per la vita, che era il design".

Pochi minuti dopo che io e Lake abbiamo concluso la nostra chiamata, lei invia un'e-mail di follow-up che include una scansione di una nota scritta a mano, scarabocchiata disordinatamente, apparentemente frettolosamente su un pezzo di carta. È di Cashin, ovviamente, che sta arrivando alla mia casella di posta dal grande aldilà con il seguente messaggio:

La creatività è come l'amore: più dai, più ce n'è. La moltiplicazione è inarrestabile, la sete è inestinguibile. Ovviamente nessuno dei due funziona nel vuoto - il clima per entrambi è variabile - ma dove c'è un desiderio c'è un modo.

Forse il tempo non ha dimenticato Cashin. Forse il suo lavoro si è semplicemente moltiplicato, e forse è stato inarrestabile.

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