Nella moda, l'agricoltura rigenerativa non è una soluzione impossibile

Nella moda, le parole d'ordine non sono sempre una brutta cosa. Promuovendo i pilastri dell'ambientalismo o del lavoro etico, la moda sposta il proprio ago verso un'industria più trasparente, responsabile ed equa, almeno in teoria. È nell'applicazione che le parole d'ordine possono perdersi.

Imballaggio senza plastica non fa un marchio "sostenibile", vedete, quindi i marchi di tutte le marche e modelli stanno abbracciando la specificità, come introdurre iniziative di circolarità o lancio di progetti a basse emissioni. Alcuni hanno persino deciso di restaurare la terra stessa per mezzo di agricoltura rigenerativa — che, come Il New York Timessottolineato ad aprile, la moda sembra non averne mai abbastanza.

Non sorprende, Patagonia lo è già da anni: l'intrepido rivenditore di esterni ha iniziato a pilotare il proprio

Standard organico rigenerativo con i coltivatori di cotone in India nel lontano 2017. Alla fine, la rigenerazione ha ricevuto l'ultimo co-firma del grande business da Kering a gennaio, quando il conglomerato ha co-fondato un gruppo chiamato Fondo Rigenerativo per la Natura, fornendo sovvenzioni agli agricoltori e alle ONG che sviluppano pratiche rigenerative in tutto il mondo.

Da un punto di vista ecologico, l'agricoltura rigenerativa è profondamente pratica. Le pratiche agricole industriali che hanno fornito a lungo cotone, lana e pellame per i nostri vestiti hanno impoverito anche la terra stessa. Secondo alcuni resoconti, il mondo potrebbe rimanere senza terriccio in soli 60 anni, a quel punto, coltivare cotone felpato per i nostri jeans sarà l'ultima delle nostre preoccupazioni.

Ma l'agricoltura rigenerativa non è una soluzione da un giorno all'altro. Ci vogliono anni non solo per ringiovanire i terreni agricoli esausti, ma per ricostruire una catena di approvvigionamento che amplifichi gli agricoltori locali e centra i loro metodi ancestrali. È un investimento che le piccole imprese non sono sempre in grado di fare, soprattutto se non sanno da dove cominciare.

Ecolabel con sede a Los Angeles Christy Dawn, che ha recentemente debuttato a "dalla fattoria all'armadio" raccolta rigenerativa propria, ha una soluzione migliore. E se, rendendo tutto disponibile online, potessero offrire una sorta di roadmap per tutti i marchi, anche quelli al di fuori del settore della moda, a cui fare riferimento e magari anche implementare?

"Non vogliamo possederlo", afferma Christy Peterson, il designer dietro Christy Dawn. "In effetti, non è nemmeno nostro da possedere. Questo accade da anni e anni prima di noi. Siamo un piccolo marchio, ma il nostro obiettivo è condividere questo con il mondo nella speranza che altri possano partecipare".

All'interno della moda, si dice spesso che Christy Dawn e i suoi prodotti californiani e terrosi esemplifichino a "cottage" estetica che celebra un'esistenza armoniosa con la natura. Christy Dawn non è un marchio cottagecore nel senso letterale in quanto esiste al di fuori della definizione impostata dagli adolescenti su Internet alla fine degli anni 2010. Tuttavia, abbraccia l'ideale più basilare del movimento di romanticizzare uno stile di vita più sostenibile.

Questo è vero nella sensibilità al design chic del pollaio del marchio come nelle sue pratiche di produzione. Dal suo lancio nel 2014, Christy Dawn ha costantemente guadagnato il riconoscimento di culto per il suo uso di tessuti morti, che gli artigiani del centro di Los Angeles trasformano in abiti adatti a scatenarsi nell'erba della prateria. Non esistono due capi esattamente uguali, un'eccentricità di deadstock che il marchio celebra notoriamente numerando ogni pezzo.

Nel 2018, Christy Dawn era fiorente. Ma è stato in questo periodo che Peterson e suo marito, Aras Baskauskas, che funge da CEO di Christy Dawn, hanno iniziato a vedere le cose in modo diverso.

"Mentre siamo cresciuti come azienda e anche come persone, ci siamo resi conto di quanto fosse tossico il settore", afferma Peterson. "Ci siamo anche resi conto che utilizzando il tessuto deadstock, non eravamo necessariamente parte del problema, ma non facevamo nemmeno parte della soluzione".

Peterson e Baskauskas hanno contestato l'intenzione della stessa parola "sostenibilità", che l'Oxford English Dictionary definisce come un "evitare l'esaurimento delle risorse naturali al fine di mantenere un equilibrio ecologico". A questo ritmo, è solo l'evitamento abbastanza? Gli scienziati del clima, categoricamente, dicono di no.

"Ho due bambini piccoli e ricordo che mi guardavo intorno e pensavo: 'Non voglio sostenere questo. Come sopravviveranno i miei ragazzi? Come rimarranno cibo o addirittura persone su questo pianeta se continuiamo a sostenerci?'", dice.

Entra nell'agricoltura rigenerativa, che non si limita a mantenere quell'equilibrio ecologico, ma lo accelera. La ricostruzione della biodiversità del suolo degradata può migliorare il ciclo dell'acqua e persino catturare più anidride carbonica dall'aria ambiente. Se eseguita correttamente, la rigenerazione può letteralmente invertire il cambiamento climatico. Peterson e Baskauskas divennero ossessionati.

"Compriamo cibo rigenerativo", dice Peterson. "Possiamo coltivare la fibra per i nostri vestiti in un modo che possa assorbire carbonio dall'atmosfera?"

Per rispondere a questa domanda, Peterson e Baskauskas si sono rivolti a Rebecca Burgess, direttore esecutivo dell'organizzazione no profit sostenibile Fibershed, e ha chiesto se conosceva qualcuno che potrebbe essere interessato a creare una fattoria rigenerativa insieme a loro. Non l'ha fatto, ma per uno scherzo del destino o un incontro o qualsiasi altra forza scintillante e ultraterrena in cui credi, l'universo aveva altri piani.

Quello stesso giorno, Studio OshadiNishanth Chopra stava ascoltando un podcast di cui Burgess era ospite quando ha indovinato il suo indirizzo e-mail e le ha inviato una nota chiedendole se conosceva qualche marchio che potrebbe voler collaborare con lui in una fattoria rigenerativa in India. "Questo è stato forse cinque ore dopo", dice Peterson. "Sai quando hai un'idea, qualcosa che senti su tutto il corpo? È stato uno di quei momenti".

Ben presto, Christy Dawn e Oshadi Studio si sono imbattuti in un appezzamento di terreno privo di sostanze nutritive a Kanjikoil, Tamil Nadu, in India, che un tempo era stato utilizzato come fattoria convenzionale. Hanno affittato quattro acri. (Oggi, quella superficie è cresciuta fino a 24, con piani per svilupparne altri 35 entro la fine dell'anno.)

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Poi è arrivata la parte difficile: riportare in vita effettivamente la terra morta.

L'agricoltura rigenerativa può essere paragonata all'agricoltura biologica in quanto incoraggiano alternative sintetiche e prive di pesticidi. Ma dove la rigenerazione differisce è nella sua attenzione alla biodiversità: un sano cocktail di microrganismi, insetti, piante, gli animali e sì, anche gli esseri umani, possono creare colture così resistenti che non è necessario alcun intervento chimico nel primo luogo.

"Gli agricoltori hanno utilizzato così tante tecniche creative tramandate di generazione in generazione", afferma Marin Wilson, direttore delle pratiche rigenerative di Christy Dawn. In un metodo, gli agricoltori prendono un sacchetto di cotone pieno di riso e lo seppelliscono sotto l'albero più vecchio della fattoria, dove rimane per una settimana, dopo di che gli agricoltori fanno un tè dal riso per spruzzare le piantine. "L'albero più vecchio ha i nutrienti più ricchi di biodiversità e un'abbondante rete di miceli, quindi agli agricoltori piace condividere quell'abbondanza con le giovani piante di cotone".

Nel frattempo, per la terra, i contadini portavano capre per mangiare le piante di cotone e generare abbastanza letame per fertilizzare il terreno, piantando anche una coltura di copertura leguminosa, come l'indaco o la canna da zucchero, per ripristinare l'azoto, senza il quale una pianta non può crescere, metabolizzare o produrre clorofilla. E poiché nulla è sprecato, spiega Wilson, quello stesso indaco è poi usato per tingere i vestiti mentre la canna da zucchero fornisce lo zucchero che i coltivatori possono mettere nel loro caffè.

Nel febbraio 2020, Peterson, Baskauskas e i loro figli sono arrivati ​​in Tamil Nadu per aiutare a raccogliere il primo lotto di cotone della fattoria. Ma Peterson è chiaro: i contadini qui sono i veri protagonisti di questa storia.

"Mi piace considerare questa iniziativa come una storia di relazioni e intimità, e di essere nella giusta relazione con tutte le parti interessate coinvolte", afferma Peterson. "Questa non è una storia di Saviorismo." 

Fibershed (che ha collaborato con Christy Dawn e Oshadi Studio sul progetto) sottolinea con forza l'importanza dei distretti tessili regionali, motivo per cui Christy Il cotone rigenerativo di Dawn viene sgranato, filato, tessuto e tinto entro sei miglia dalla fattoria, da agricoltori che ricevevano un salario dignitoso e in grado di guadagnare denaro indipendenza.

Questa primavera, il marchio era finalmente pronto a rilasciare i frutti del suo lavoro. Quei 24 acri ora rigenerati erano stati in grado di produrre una resa significativa di 6.500 abiti, il primissimo di Christy Dawn's "dalla fattoria all'armadio" collezione. (Il secondo calo è arrivato all'inizio di giugno, con un terzo previsto per il 9 luglio).

Esteticamente, la capsule è niente se non coerente: gli acquirenti possono sfogliare la loro scelta di maxi abiti voluminosi o abiti simili a grembiuli in una gamma di stampe floreali ditsy o tonalità ricche e solide. I capi sono stati tinti naturalmente e/o stampati a blocchi utilizzando una miriade di flora regionale, come i fiori di wedelia, la robbia e il mirabolano, oltre al già citato indaco. La collezione comprende anche la seta della pace, un'alternativa cruelty-free alla normale seta utilizzata in tutta l'India.

Un giorno, Peterson mira ad allontanarsi completamente dal deadstock. "L'obiettivo è che alla fine, saremmo solo un'azienda dalla fattoria all'armadio e useremmo solo il cotone che la terra ci fornisce", dice. "La nostra proiezione è che in due anni possiamo avere una resa sufficiente per sostenere un intero anno di raccolta di vestiti, ma solo dalla nostra fattoria".

L'impatto sarebbe considerevole: Wilson stima che questa resa iniziale abbia sequestrato 66 tonnellate di anidride carbonica, per ettaro, che si aggirano a circa 22 libbre di carbonio per abito.

Il marchio ha anche piani al di fuori di sé stesso, perché dal punto di vista ambientale, una fattoria rigenerativa su un pianeta di terra morente è solo una goccia in un secchio intasato di carbonio. Christy Dawn ha pubblicato i suoi progressi sul suo sito Web ed è aperta a formare una cooperativa con marchi simili che condividono i suoi valori. Tuttavia, Peterson avverte le parti interessate: la rigenerazione non è come le altre parole d'ordine: richiede tempo e costoso, sì, ma il ritorno è di gran lunga maggiore di qualsiasi investimento, se l'industria della moda decide di prendere il tuffo.

"So che è una cosa interessante che un marchio di moda possa voler influenzare il cambiamento mentre chiede a qualcuno di acquistare un prodotto", afferma Peterson. "Ma non ci interessa nemmeno se compri un vestito. Questo è solo il veicolo attraverso il quale condividiamo un seme da piantare in te per creare il cambiamento. Se riusciamo a farlo mentre realizziamo abiti, allora che bel regalo".

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