Per i designer di scarpe dietro le quinte, la gloria è nel mestiere

Le scarpe più iconiche della storia hanno avuto un impatto su una cultura, non solo su una collezione.

Non volevo essere così iperbolico fin dall'inizio, ma a volte, un soggetto lo richiede. In questo caso, quel soggetto sono le scarpe. Quei dispositivi indossati dai cavernicoli per proteggere i loro piedi dagli elementi, da allora, 40.000 anni dopo, sono diventati una parte fondamentale del nostro mondo.

Parlando finanziariamente, si prevede che il mercato delle calzature statunitense raggiunga un fatturato globale di 280 miliardi di dollari entro il 2023. Parlando in società, stili come Converse All Stars e Gli stivali Armadillo di Alexander McQueen sono venuti a rappresentare un movimento tanto quanto un momento nel tempo.

E per le case di moda, operazioni che hanno costruito affari da miliardi di dollari su abbigliamento e accessori, le scarpe sono una parte fondamentale dell'ecosistema. Fabrizio Viti, il designer di calzature italiano che ha servito come

Louis VuittonIl direttore dello stile di Head Shoes dall'ottobre 2004, ha avuto decenni per interiorizzare questa responsabilità.

"Devo fare la mia parte, che è una parte molto importante perché, come sai, potrebbero esserci spettacoli senza borse, spettacoli senza occhiali da sole", mi dice Viti al telefono da Parigi. "Ma non ci sono spettacoli senza scarpe. Le scarpe definiscono la silhouette".

Viti ha il tipo di curriculum lucido su cui i designer si trovano a fantasticare durante i momenti tranquilli del tempo in studio: in uno dei suoi primissimi lavori, ha lavorato a fianco Tom Ford nella favolosa epoca Ford Gucci, poi ha trascorso cinque anni con Miuccia Prada a Prada. Entro il 2004, Marc Jacobs lo aveva assunto da Louis Vuitton e nel 2016 ha lanciato la sua etichetta di lusso indipendente che si autodefinisce.

Da Louis Vuitton o Prada o Gucci, Viti è stata una specie di arma segreta. Ha contribuito a creare alcuni dei pezzi più redditizi della casa negli ultimi anni, lavorando con i team di progettazione per dare vita a una visione onnicomprensiva. E mentre Viti è ampiamente conosciuto nei circoli della moda, non è proprio un nome familiare come il direttore artistico Nicolas Ghesquière.

I capi designer di calzature vivono e respirano la produzione e l'artigianato tanto quanto fanno la sfilata finale, per la quale non si inchinano. Il loro lavoro vive principalmente dietro le quinte, nelle fabbriche a conduzione familiare e negli studi intimi, dove creano scarpe che possono benissimo avere un impatto su una cultura, non solo su una collezione.

Come molti designer di calzature, Viti ha iniziato la sua carriera nella moda nel design dell'abbigliamento, studiando prêt-à-porter presso il Istituto Marangoni prima di seguire un corso di scultura nella città ricca di marmo di Carrara. Qui trovava una certa soddisfazione nel creare scarpe che non faceva nell'abbigliamento.

"Ho capito che non amo molto il tessuto perché cade", scherza Viti. "Mi sono reso conto che le scarpe sono più simili a una scultura perché devi modellare il tacco, devi fare praticamente una piccola scultura. E questo è stato qualcosa di molto personale per me".

Viti si è formato nell'assolata Italia, dove il commercio artigianale di calzature dell'emisfero occidentale si è sviluppato come attività artigianale a metà del XIX secolo. Tra il 1830 e il 1900 il comune di San Mauro Pascoli inizia a distinguersi come capoluogo regionale della produzione di calzature da donna di alta gamma. Così tanti cittadini lavoravano come calzolai, riparando scarpe sulla soglia di casa e barattando il loro lavoro con il cibo, che nel 1901 la comunità dei calzolai ottenne la propria bandiera di stato.

Oggi, i produttori del distretto, molti dei quali sono di proprietà e gestiti dalle stesse famiglie che li hanno fondati un secolo e mezzo fa, hanno una tradizione da mantenere. Presso centro di ricerca e scuola internazionale di calzature Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCALI), il curriculum ruota attorno a quell'etichetta "Made in Italy", che impone una base di passaggi di produzione radicati nelle tecniche storiche.

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In Italia, queste linee guida non risparmiano dettagli. Le scarpe devono essere conservate sulla forma, una forma di legno o gesso a forma di piede umano attorno alla quale si costruisce la scarpa, durante la notte o per un periodo di tempo anche più lungo. Anche il tallone deve essere fissato in modo asimmetrico per riflettere la natura organica delle nostre costruzioni. E ci sono molte, molte altre caselle da spuntare.

"Può essere impegnativo, ovviamente, ma una scarpa è composta da 20 componenti diversi provenienti da 20 diverse fabbriche che devono adattarsi tutti insieme in un millimetro", afferma il designer di scarpe Christopher Viggiano, che ha studiato al CERCA nel 2010 e da allora ha lavorato nel design e nello sviluppo del prodotto per marchi come Band of Outsiders e Acne Studios. "Diventi ossessivo."

Le calzature sono ossessive per un motivo, e non semplicemente perché sono il prodotto del patrimonio generazionale e dell'identità regionale. I designer di scarpe hanno il dovere di proteggere la fisiologia in un modo che non fanno coloro che lavorano nel settore dell'abbigliamento, delle borse o dei gioielli. Come Chanelstilista di scarpe per la testa di lunga data, questa è la priorità principale per Laurence Dacade, che ha lanciato la sua omonima etichetta di lusso nel 2008 in tandem con i suoi anni di collaborazione con Direttori Creativi Karl Lagerfeld e Virginie Viard.

"Le scarpe sono sempre una sfida perché non puoi mai dire: 'Oh, la mia giacca mi fa male.' Ma le scarpe possono farti male", spiega Dacade in una chiamata da Parigi."Devi disegnare una scarpa che ti piacerà, non solo perché è bella, ma soprattutto perché ti senti così a tuo agio esso. Deve essere tutto insieme".

Il processo è così intenso, così radicato nei costumi culturali, che Viggiano suggerisce che i designer di scarpe non possono fare a meno di diventare ossessionati dal loro mestiere, e forse è questo che li distingue dalle altre grandi categorie sotto quelle di una casa di moda ombrello.

"Ci sono piccole cose che contano in termini di anatomia del piede che fanno una grande differenza nel sostenere il peso corporeo e la struttura. Stai realizzando piccoli edifici architettonici, sai?" dice. "Un ottimo designer di scarpe è anche un ottimo tecnico e un ottimo sviluppatore di prodotti. Sei costretto a farle tutte e tre".

Questo non vuol dire che ogni fazione di un marchio di moda non sia così multidimensionale come potrebbe essere nel reparto scarpe. Gli atelier di alta moda, ovviamente, sono radicati quasi miticamente in pratiche inaugurate nel XVII secolo. Quando i designer di calzature entrano in un'etichetta legacy, portano con sé l'impegno di onorare non solo la maggiore direzione creativa della collezione, ma anche gli artigiani dietro le quinte.

"Posso dire le migliori scarpe quando il loro designer era seduto lì in fabbrica con tutte le artigiani della pelle che lavorano davvero duramente, escogitano soluzioni, mettono i dettagli raffinati", afferma Viggiano. "C'è molto di più da scavare, essere in fabbrica, che con i vestiti".

In Louis Vuitton, Viti comprende il ruolo che gioca al fianco di Ghesquière nel concepire il personaggio di ogni sfilata. Insieme, sviluppano quella che chiamano una "personalità", una donna che esiste davvero oltre le mura del loro studio perché, come dice Viti, queste cose sono fatte per essere indossate.

"In un certo senso, con Nicolas, è come far parte di un film", spiega Viti. "È una sceneggiatura, e lui è il regista. Devo uscire da me stesso in qualche modo. Come posso combinare quello che devo fare e quello che devo fare? volere da fare?"

La risposta a questa domanda non esiste all'opposto di una formula, calcolata con cura da professionisti come Viti o Dacade nel corso degli anni. Invece, progettare per un marchio legacy come Louis Vuitton o Chanel richiede una certa quantità di colorazione all'interno delle linee, ma potresti semplicemente riorganizzare quali sono, esattamente, quelle linee.

"Li guardo e cerco di dare loro quello che si aspettano da me", dice Dacade, che è stata anche la donna dietro le scarpe per Givenchy e Kenzo. "Cerco di dare loro qualcosa che sia nell'atmosfera della loro storia, la storia del designer, la storia del marchio. Metto me stesso, la mia visione, nella posizione di essere nel loro mondo. Per sentire il loro mondo."

In qualsiasi casa di moda, quelle linee non possono espandersi o ritrarsi senza l'input di altre voci. C'è fiducia tra un designer di calzature e la direzione artistica della maison, certo, ma anche tra il management aziendale del marchio. Le scarpe possono plasmare una cultura solo se vendono.

"L'importante è quello che dai in questo momento. Quando penso a Chanel, do qualcosa di diverso quando ho iniziato rispetto a quello che sto dando oggi. È come costruire un giardino. Pianti un seme e poi vedi che piace alla gente e lo fai crescere e crescere".

Nelle ultime stagioni, lejardin de chanel è sbocciato: Stivali da pioggia in PVC trasparente primavera 2018, che si estendeva fino al ginocchio e presentava i caratteristici dettagli della punta della maison; gli stivaletti haute couture della stessa stagione, velatamente trasparente e adorno di un menu di ricami delicati come fiori gioiello o tweed color caramello; Le espadrillas da spiaggia della primavera 2019, molti dei quali venivano appesi a una borsa con un moschettone firmato Chanel. Ogni paio è molto diverso dalle onnipresenti slingback del marchio, disegnate dalla stessa Coco Chanel nel 1957 nel tentativo di imitare le scarpe brogue da uomo. Ma sono scarpe Chanel in tutto e per tutto. I codici della casa potrebbero non essere espliciti, ma ci sono nelle palette bicolore, nei tacchi a blocco, nelle decorazioni a doppia C.

"Quando sai cosa vuoi fare, puoi fare tutto", dice Viti. "E marchi come Louis Vuitton non sono marchi mostruosi, sono solo marchi che ci danno la possibilità di sperimentare e lavorare in modo molto intelligente. Certo, devi dare loro quello che vogliono, ma d'altra parte hai molta libertà e possibilità".

Per quei capi designer di calzature come Viti e Dacade che gestiscono anche le proprie etichette, il carico di lavoro è considerevole e in costante aumento. La moda è alle prese con un problema di burnout significativo, impiegando un ritmo affannoso in grado di avvolgere anche gli infissi del settore più stagionati.

Ma è il loro mestiere e i designer hanno un obbligo non solo nei confronti delle loro case di moda o dei loro partner di fabbrica, ma anche verso se stessi. Per alcuni possono essere solo scarpe, ma per altri, da quei calzolai di San Mauro Pascoli agli artigiani che formano le forme, le scarpe sono un mondo intero.

"Io do tutto. Alla fine della giornata, voglio pensare: 'È stato fantastico. Che vita fantastica avere, avere l'opportunità di lavorare con queste persone'", afferma Dacade. "Ogni lavoro ti fa crescere, ed è sempre difficile, qualunque esso sia. Più fai, più sei forte. E non c'è limite con quello. Sento una creatività infinita".

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